Как промыть радиатор печки газель

Способы и методы прочистки радиатора печки в машине

Обогрев в машине не прихоть, а одна из функций обеспечивающая комфортную и безопасную езду. Если образовавшийся на стеклах иней уменьшает обзор, то недолго угодить и в аварийную ситуацию.

Как всегда, в нашей стране, морозная пора приходит неожиданно. Если в очередной поездке, нажав на кнопку включения обогрева вместо теплого воздуха, из воздуховода дует холодный, значит наступил момент, когда нужна чистка радиатора печки.

Для эффективности проведения этого процесса нелишним будет понять: как работает система отопления автомобиля, какими способами и средствами можно ее почистить.

Система отопления

Печка и перепускающий кран, интегрированные в систему охлаждения машины, являются основными элементами отопления. Нагрев радиатора печки происходит за счет высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя, которая поступает и в теплообменник.

Так что если помпа в порядке, термостат работает, вентилятор печки не перегорел, воздуховоды не забиты, уровень антифриза в норме и в системе охлаждения нет воздушной пробки, то причиной плохого обогрева является загрязнение радиатора печки.

Это происходит оттого, что вся грязь, курсирующая по системе, в итоге оказывается в радиаторе отопителя, постепенно закупоривая его ячейки. Это со временем приводит к уменьшению температуры воздуха, попадающего в салон автомобиля.

Для прочистки теплообменника есть два способа: промывка радиатора печки без снятия с машины и эта же процедура, полностью демонтируя его.

Промывка без демонтажа

Первый и самый легкодоступный способ – промывка радиатора, не прибегая ни к какой разборке системы.

Делаем раствор из лимонной кислоты и дистиллированной воды исходя из пропорции 100 грамм лимонки на весь объем системы охлаждения вашей машины. Сливаем старый антифриз и заливаем раствор. Далее ездим на нем 5–6 дней. После этого срока сливаем жидкость, вместе с которой выйдет вся растворенная грязь и накипь. Заливаем новый антифриз и наслаждаемся теплом в салоне.

Второй способ требует небольшой подготовки и незначительной разборки составляющих отопительной системы автомобиля.

Для этой процедуры понадобятся:

• Компрессор или водяной насос.
• Пара шлангов с переходниками. Один конец которых, соответствует диаметру шлангов, выходящих из печки.
• Хомуты, емкость для промывочной жидкости, фумлента.
• Средство, которым будет промываться теплообменник.

Средства, которые используются, чтобы прочистить радиатор отопителя стоит осветить подробнее. В подборе таких субстанций, нужно исходить из какого материала, изготовлен теплообменник. Если радиатор алюминиевый, то недопустимо промывать его щелочными растворами, в этом случае подойдут средства с некоторым процентом кислоты в их составе. С промывкой медно-латунного теплообменника все обстоять должно с точностью наоборот.

Для процедуры промывки можно использовать профессиональные средства, такие как специальная жидкость Mannol, или подручные средства.

В выборе подручных жидкостей советы разнятся, для некоторых панацеей стал «Ксилит» или «Антинакипин» для снятия накипи в бытовых кофеварках и чайниках, другие советуют использовать обычную «Кока-колу» или молочную сыворотку, третьи нахваливают «Крот» для прочистки труб.

Но лучше использовать проверенный метод – промывку лимонной кислотой, а если отопитель медный – каустической содой.

Приступаем к процессу промывки

Для начала, подняв капот, находим два шланга обеспечивающие подвод и отвод жидкости к печке. После чего:

• в пластинах радиатора.Отсоединив эти шланги, наращиваем их, закрепив места стыков хомутами и для герметичности обмотав их фумлентой.

• Включив компрессор, выдуваем старый тосол из теплообменника.
• Заливаем разбавленной лимонной кислотой или другой выбранной очищающей жидкостью радиатор, даем ей время, до получаса, растворить грязь и отложения. В порядком запущенных случаях допускается это время увеличить до нескольких часов. Некоторые советуют, перед тем как залить, для большего эффекта нагреть раствор до рабочей температуры тосола, а в случае использования «Кока-колы», вообще, ее вскипятить.

• Слить по прошествии выбранного отрезка времени жидкость в подготовленную емкость.
• Повторять эту процедуру нужно до момента, когда из сливного шланга не пойдет, чистая жидкость.
• Подсоединив насос к одному из шлангов промыть печку под давлением чистой водой.
• Подсоединив шланги обратно, и долив тосол, нужно устранить завоздушивание системы.

Как дополнительный способ воздействия на внутренние загрязнения некоторые специалисты предлагают, подсоединив насос к одному из шлангов и опустив его в ведро, выполняющее функцию емкости для слива жидкости, погонять очищающий раствор внутри печки в разных направлениях. Для того чтобы равномерно продавить все проходы в пластинах радиатора.

В любом случае оба способа промывки без демонтажа способны очистить систему только изнутри.

Если это не помогает и из воздуховода продолжает идти холодный воздух придется демонтировать отопитель.

Промывка с демонтажем

Полный демонтаж теплообменника дело хлопотное и трудоемкое, но такой способ дает возможность его почистить не только изнутри, но и снаружи. Также такой метод лучше тем, что можно провести диагностику на случай протечек, которые можно устранить аргонной сваркой.

Если все же решились на демонтаж, то для получения доступа к печке придется отвинчивать приборную панель.

Такая разборка аналогична той, что требуется выполнить для снятия испарителя при чистке кондиционера.

После снятия торпеды нужно:

• Отсоединить патрубки, подходящие к блоку отопления. В некоторых марках машин в блоке отопления находиться испаритель системы кондиционирования, из чего вытекает, что для демонтажа печки придется отсоединять и эти патрубки.
• Аккуратно открутить блок отопления и достать его из салона.

Промывка радиатора печки таким способом облегчается в несколько раз, ведь ее можно выполнить в домашних условиях, под горячей проточной водой. Да и в случае если химические ингредиенты не помогли, то можно распаяв теплообменник почистить его вручную с помощью ершика или аналогичных подручных средств в виде дрели с длинным сверлом.

Нелишние советы

Проведя очистку теплообменника, не поленитесь заменить подводные шланги и поставить новые хомуты. Ведь станет очень обидно, когда по прошествии нескольких дней в салоне опять будет холодно, а всему виной окажется небольшая дырочка в шланге или ослабившийся хомут приведшие к попаданию воздуха в радиатор печки.

Периодически прочищайте воздуховоды от листвы и грязи, которые могут снизить эффективность обогрева.

Используйте качественную охлаждающую жидкость, чтобы не допустить повторного загрязнения отопителя примесями, находящимися в низкокачественном антифризе.

Периодически включайте вентилятор на максимальные обороты, для продувки внешних ребер радиатора.

Источник: autoremont2.ru

Как промыть радиатор печки газель

Однажды на нашей ГАЗ-31029 1993 года выпуска ранней весной кто-то закрыл кран печки, и открыли его лишь поздней осенью. Естественно, греть после этого она наотрез отказалась, так как тосол в ней зажелировал и намертво смешался с прочими отложениями, накопившимися за эти 15 лет.
Прокачка насосом и промывка штатным 7-минутным средством не помогли.
Но тут на помощь нам подоспел г-н Дарай-80 (дай, Бог, ему здоровья), изложивший вкрадце принцип прочистки, который я успешно реализовал, после чего печка стала греть так, как не грела (при нас, по крайней мере) никогда.
Даже при выключенном вентиляторе.
При чем – без всяких дополнительных газелевских помп.
А по-сему – считаю своим гражданским долгом описать данный процесс поподробнее, дабы другие не спешили выкидывать свои ослабевшие печки.

Шаг 1. Идешь на рынок, покупаешь:
шланг-20 (внутренний диаметр) — 1,5м,
шланг-24 — 30см,
переходники пластмассовые белые с 20-го на 24-й — 2шт
хомуты средние — 8шт
ключ трубчатый, чтобы затягивать хомуты — 1шт
бутылки какой-нибудь воды 2л, без утончения посередине — 2шт
лимонная кислота — 200-300гр

Шаг 2. воду выпиваешь. Все шланги режешь пополам, соединяешь (в 2-х экземплярах): шланг-20 -– переходник — шланг-24 — бутылка. Все соединения затягиваешь хомутами. Наливаешь горячей воды в одну бутылку доверху, в другую на три четверти. Засыпаешь в них по 50гр лимонной кислоты.

Шаг 3. Идешь к тачке; снимаешь шланги с патрубков; сливаешь оттуда все, что сливается.
Подсоединяешь (на хомут) НЕПОЛНУЮ бутылку к нижнему патрубку, сжимаешь нее, пока не потечет из верхнего (в радиатор входит, примерно поллитра)
Надеваешь вторую на верхний патрубок (тоже на хомут, даже на 16-м патрубке 20-й шланг держится мертво)
Если в результате там осталось немного воздуха – это даже лучше.
Кладешь обе бутылки на передний борт моторного отсека (над фарой), при чем так, чтобы дно ее было ниже горлышка, ибо все тяжелые фракции станут оседать на дне и там оставаться.

Шаг 4. После того, как все готово, начинаешь нажимать попеременно на середину каждой бутылки, перегоняя жидкость в другую. При чем не просто нажимать, а наваливаться всем своим медвежьим весом, ибо чем медвежее будет вес, тем выше давление и скорость кислоты, тем больше качков вы успеете сделать, и тем больше грязи ей удастся отковырять. Предполагаю, что помпа такого давления не создает.

После 5-ти минут работы я делал 10-минутный перерыв (завернув бутылки в одеяло, чтоб зря не стыли). На дне бутылок у меня оказывалось что-то зеленое, песок и мелкая черная щебенка.
Лимонная кислота действует только горячей, поэтому когда вода остынет, надо либо процедить через тряпку и подогреть, либо налить новую (с новой кислотой). Отсоединять бутылки лучше всего в месте «Шланг-24 — переходник».
Можно, наверное, подогревать бутылки прямо на месте, но данной технологии я, извиняйте, не разработал.
Остывают они, примерно, за полчаса. Я менял воду 3 раза. Дерьма из печки вышло больше полстакана.

Шаг5. После этого я промыл все это дело 3 раза по 10 качков простой водой. На 3-м разе кислоты на вкус не ощущалось.

Шаг 6. Чтобы не было воздушной пробки – втыкаешь нижний шланг, поднимаешь верхний вертикально и наливаешь в него тосол, пока не потечет из верхнего патрубка, а потом надеваешь и верхний.

Шаг 7. Спасибо за внимание, но новых встреч.

Источник: forum.allgaz.ru

Communities › ГАЗ Волга › Blog › Как прочистить печку салона?

Зимой машина плохо греется и печка ясное дело дует еле еле теплым… наверное прочистить надо? Или это помпу нужно? Помпа поможет каку из печки вывести? я тогда просто откну помпу и другой шланг на землю и все выгоню… правильно ли это будет?

Recommendations

FakeHeader

Comments 43

Вчера у себя тоже колдовал с печкой. Дула холодным воздухом даже на горячем двигателе. Оказалось что печка завоздушина. Попробуй проверить есть в не воздух или нет ( сними патрубки). Затем снимл расширительный бачок и держал пока тосол с печки не побежит. Затем все собрал обратно. Немного переделал обогрев дросселя правда, но зато стал вообще “Ташкент” в машине.

Я промывал всю систему охлаждения ничего не снимая. Нужен только садовый шланг подключенный к водопроводу.
Скидываешь патрубки, откручиваешь краны, и по очереди промываешь Радиатор, рубашку двигателя, радиатор печки, расширительный бачок. В любой последовательности.

Когда ты снимешь отопитель и разберёшь, ты сам удивишся как всё это работало. Грязь снаружи и внутри, щели. Я как раз этим сейчас занимаюсь.
Всё разобрать, промыть, радиатор заменить, моторчик поставить от Ланоса и переключатель от Калины с доп сопротивлением на четыре скорости.
Я ещё и приводы заслонок поменял. Теперь три заслонки. У каждой своя ручка с тросиком.
Кран шаровый поставил. Щели проклеить. Воздуховоды на поролон.

Да уж… ну у меня машинка подуставшая, я для начала просто заведу и посмотрю льется ли масло… если льется — в утиль, все что смог уже сделал. если нет — будем делать дальше и кататься…
Вот у меня проблема со стеклоподъемником водительским — его нет) а печка это уже на 3-4 месте)

машина уставшая ))) 95г, а что вы хотели.
меняйте радиатор — на новый и никого больше не слушайте.
www.drive2.ru/l/4316509/
лучше ставь медный радиатор, +отрегулируйте жалюзи перед моторным щитом.

и будет Вам тепло зимой и осенью.

оки 🙂 надо тягу починить…

Можно залить специальную промывку, у меня новый медный не грел. Оказалось перегородку снесло, шланги горячие толку ноль.

что за перегородочка?:)

Стоит в бачке между патрубками, чтобы гнать ОЖ через весь радиатор. А так гонит из патрубка в патрубок, а задняя часть холодная (только для медных).

ты имеешь в виду расширительный?

понял, спасибо. Если не поможет помпа — поменяю…

Можно залить специальную промывку, у меня новый медный не грел. Оказалось перегородку снесло, шланги горячие толку ноль.

с этими промывками надо ооочень осторожно… знакомый на тазике промывал какой-то дрянью — разъело к ебеням все слабые места — потек радиатор, патрубки…

Так это нормально, сразу видно все гнилые места. Нахер нужен радиатор который держится на ржи и отложениях, а если в дороге? Это же система охлаждения!

Так это нормально, сразу видно все гнилые места. Нахер нужен радиатор который держится на ржи и отложениях, а если в дороге? Это же система охлаждения!

дык это при условии, что есть возможность заменить нужное… мне например в нашем мухосранске радиатор заказывать пришлось — не было в магазинах.

Я снимал всю торпеду и все воздуховоды. Все промыл, проклеил, поставил медный радиатор и японский моторчик. Печку не узнать. Управился за 4 часа

За одно и всю систему промыть хорошенько

Радик надо разбирать, чтобы почистить. Очень много какие в них оседает со временем и ее никак не убрать от туда без разборки.

Сегодня уже второй раз пишу это:
Попробуй внедрить термостат от шнивы:
www.drive2.ru/l/2913902/
www.drive2.ru/l/288230376152318233/
www.drive2.ru/l/288230376153188627/
на нем есть правильный патрубок от печки.
Речь не о входе в печку, наоборот, вывод жидкости из печки. Сейчас она возвращается в помпу и остужает жидкость, которая уже прошла термостат и готова для двигателя, поэтому двигатель зимой работает на пониженных температурах и не греет ладом. В шниве жидкость из печки идет в термостат и участвует в подготовке необходимой температуры — двигатель всегда в рабочей температуре. У меня короткую ниву в морозу вообще не возможно было прогреть, даже с картонкой, на шниве этой проблемы нет.

Шнивотермос это хорошо, но в случае автора там реально радиатор забит )). И одной заменой термоса он нормального результата не добьется.

Автор вроде пишет, что движок не греется, а без этого печка ну никак греть не будет.

Этого не увидел. Сорри )

корпус печки разбирать все равно нужно… и радиатор распаять (если медный, алюминий под замену), да и доп помпа тоже нужна.

у тя ж 29 как понимаю) пройденный путь к теплу в салоне по зиме)) первое что надо — смена радиатора на медный — заодно все проклеешь и уберешь все щели — там их предостаточно)) второе доп, помпа с газели — очень полезная штука. Ну я еще менял и вентилятор — ставил помощнее на 90 ватт — вроде с тазика с 99- переделка там минимальная)

Помпа с газели имеешь в виду электрическая для печки?

да) дополнительный моторчик — или как он там называется не помню уже))

Да. Это умная вещь

и после всего выше перечисленного в авто был ташкент))) и с доп моторчиком тепло быстрее начинает поступать в салон)

только сменой радиатора больше не как но это уже нужно снимать торпеду и корпус печки потом все это дело разбирать если опыта нет лучше не лезь сам очень геморроя много и день минимум убьешь а то и два

🙁 ну я тада сначала помпу попробую может дуть будет теплее)

Источник: www.drive2.com

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Промывка радиатора печки и двигателя

Всем привет! Подскажите пожалуйста чем промыть радиатор печки. А так же двигатель(раньше была залита вода, теперь на тосол перехожу)

Смотрите также

Комментарии 44

Химию для промывки возьми и все смоет, возможно и дырочки откроются, забитые сейчас накипью

Я это делаю лимонной кислотой как прочти в моем бж

Я так промывал. Правда на Шкоде, но смысл тот же. vk.com/video80218035_171193806

МДА, сколько людей столько и мнений, а если быть точнее то какая машина… столько и решений))))) кто на что горазд и все решения хороши. Вот за это я люблю Волгу))))

После такой промывки, как насоветовали (особенно после колы), большая вероятность того, что радиатор твой побежит. Потом, в общем, узнаешь.

Если деньга есть, то проще новый радиатор, если нет, то олово, кислота, паяльник и горелка газовая. отпаиваешь бачок тот, что без трубок, и маслянным щупом проходишь все трубки. бачок обратно припаеваешь

На своем опыте Фанта 2л на систему +воды до уровня. Ездишь пару дней сливаешь заливаешь воду и работает на холостых минут 15 и так 3 раза. А потом покупаешь Антифриз и горя незнаешь уже лет 5 езжу и не разу система неподвела…Тосол не советую большенство подделка( синька с сахаром)… А так за тобой выбор…

Фанту?) я колой делал)

я спрайтом только 2:1

Фанту?) я колой делал)

Раньше книжечка была в авто магазинах Фанта для машины вроде называлась…От туда и знаю и делал …

Ещё не мыл но буду с лимонной. Видел ролик промывки мерса от загустевшего тосола керосином.

Заливал 2 бутылки уксуса в воду и с этим авто работала минут 15. Потом открыл все краники вылилась вода кирпичного цвета… залил снова чистую воду, слил — намного чище.

Точнее водой на заведенной машине с открытым краном радиаторы мыли, постоянно доливая воду.

Вчера промывали систему на моей машине, сначала вода с лимонкой, потом 2 раза вода, залил антифриз. Тосол какой-то гавеный стал, некоторые кипят при 90 гр. Кароч подумал, раз такое дело, то и на антифриз можно разориться.

Средство для прочистки канализаций “крот”. Залил с водой на 10 мин. Потом промыл водой. Если худой радиатор, может побежать.

Настолько уиверсальное авто у нас, что при возникновении проблемы и поиска альтернативных путей решения проблемы при отсутствии аналогна мы впадаем в ступор. Нас просто клинит. Мы начинаем мвть Колой, горчицей и прочей фигней, практически тратя стоимость новой запчасти… Да! Мы нищие по большей части. НО! Порой мы тратим больше на решение, чем оно стоит готовое…

Да замени радиатор. И колу лил… И так мыл. Сменил и заулыбался…

не надо человеку сразу советовать менять запчасти, может промывка поможет, если нет то запчасти

интересно, а электролиз с радиатором не прокатит?

Проходили и колу и лимонную кислоту и силит хваленый. Все хрень. Берешь шланг, на водопроводный кран цепляешь, откручиваешь пробки на радиаторе и блоке. Заводишь машину. Включаешь печку. Шланг в расширительный бачок. Ждешь пока чистенькая потечет)) Глушишь, сливаешь, заливаешь — готово.

Совершенно верно! Я к такому варианту тоже пришел. Только у меня не через расширительный, а прямо в радиатор основной.

Проходили и колу и лимонную кислоту и силит хваленый. Все хрень. Берешь шланг, на водопроводный кран цепляешь, откручиваешь пробки на радиаторе и блоке. Заводишь машину. Включаешь печку. Шланг в расширительный бачок. Ждешь пока чистенькая потечет)) Глушишь, сливаешь, заливаешь — готово.

А где на блоке пробка сливная, подскажите пожалуйста))) у меня 406.2

Под коллектором выпускным. Там что-то вроде краника

на месте хочешь или как?

Пару раз на воде погоняй, потом можешь заливать что угодно. Обычно водой система промывается. 12 лет тосол залит был и ничего с ГБЦ не случилось

Лей тосол и ставь фильтр как у меня в корче и увидеш все прелести!:-)

Как-то читал про раствор с лимонной кислотой.
Им чайники мыть удобно, а радиатор печки тоже поможет отмыть.

я сыворткой мыл ) залил — прогрел — слил. так пару раз… потом промыл водой и залил тосол — в итоге чистота и порядок ) стоит не дорого, а эффект отличный.

что за сыворотка?

самая обычная молочная сыворотка, которая во всех магазинах продается за “копейки”… отмывает всё на ура.

лучше всего возьми обычную воду залей и поезди на ней день а потом слей воду и залей антифриз а не тосол тосол головку блока разъедает только в путь

а чем тосол от антифриза отличается? и есть ли сейчас именно тосол на рынке?

антифриз это общее название жидкостей. тосол — конкретная жидкость. По факту современные антифризы в составе имеют агрессивные вещества, и если производитель рекомендует старый добрый тосол, весьма вероятно что резиновые шланги рассчитаны именно на него и от некоторых антифризов со временем просто придут в негодность.

я к тому, что тосолов уже давно нет на рынке, канул в лету вместе с союзом. Сейчас всё антифриз, и даже то, что продают под торговым названием “тосол”. Только антифриз есть нормальный, а есть паленый.

антифриз это общее название жидкостей. тосол — конкретная жидкость. По факту современные антифризы в составе имеют агрессивные вещества, и если производитель рекомендует старый добрый тосол, весьма вероятно что резиновые шланги рассчитаны именно на него и от некоторых антифризов со временем просто придут в негодность.

Тосол — марка антифриза, а не “конкретная жидкость” которая соответствует антифризам с присадками G11. А подкрашенный этиленглюколь можно купить под любой известной маркой.

Ну если вы считаете, что марка антифриза — есть жидкость не конкретная. По моему, вы просто умничаете. Я тоже могу: тосол это вода и этиленглюколь. Разные пропорции — разные температуры замерзания. Иные антифризы, или по русски охлаждающие жидкости, могут содержать что то еще (присадки), например, карбоксилаты.

Я вроде по русски написал: соответствует антифризам с присадками G11. Не я умничую, а ты непонятки включаешь. Я написал про ту хрень где вообще нет не G11, не G12 как бы эти помои не назывались. Про присадки и антифризы тему изучал, можешь меня не просвещать.

Да я же не тебя просвещать, я же поддержал твою мысль просвещать людей спецификацией G11, и добавил туда и G12.Только вот оно им нужно?

Источник: www.drive2.ru

Как промыть радиатор печки своими руками, не снимая его

Не спешите разбирать полмашины и менять отопитель на новый: проблему можно решить быстрее и дешевле.

О чём нужно знать перед промывкой радиатора печки

Почему забивается радиатор печки

Засор радиатора — это одна из самых распространённых причин плохой работы отопителя салона. Чаще всего такое происходит из‑за некачественной охлаждающей жидкости, смешивания двух разных по составу антифризов или использования воды.

Всё это приводит к образованию налёта на стенках изнутри. Грязь наглухо закупоривает и без того тонкие трубки радиатора с завихрителями, нарушая циркуляцию, и ни о каком нагреве речи быть не может.

Как понять, что проблема в засоре

Проверить, действительно ли забит радиатор печки, довольно просто. Нужно найти два тонких патрубка, идущих в салон через перегородку моторного отсека, и пощупать их. Если один из них горячий, а второй еле тёплый или холодный, то это засор.

В некоторых случаях из отопителя будет дуть холодный воздух, даже если горячими окажутся оба патрубка. Это может говорить о следующем: внутри всё забито так сильно, что нагретый антифриз попадает в бачок радиатора и, минуя соты, тут же покидает его, не успев отдать тепло.

Что с этим делать

Стандартное решение этой проблемы — замена радиатора на новый. Именно это порекомендуют в автосервисе. Здесь придётся раскошелиться, поскольку к цене нового радиатора прибавляется стоимость работ, а это в 2–3 раза дороже, чем сама запчасть. В современных авто добраться до радиатора очень непросто: нужно снимать обшивку и торпедо, откручивать трубки кондиционера, а потом дозаправлять его.

Второй вариант — промывка прямо на машине. В этом случае всё гораздо проще и ничего снимать не нужно. Достаточно отсоединить патрубки, идущие к отопителю, подключить вместо них насос со шлангами и прогнать через радиатор промывочный раствор.

Насколько эффективна промывка радиатора печки

Чистка радиатора гораздо легче, быстрее и однозначно дешевле замены, но у этой процедуры есть и минусы. Промывка не панацея, шансы на успех примерно 50 на 50. В запущенных случаях эффекта иногда нет.

Опять же, на старых машинах радиатор может дать течь только из‑за того, что смоются отложения, которые закрывали дырки в трубках. Ну и всегда есть вероятность повторного попадания грязи из системы охлаждения в промытую печку.

И всё же прежде чем менять радиатор, многие автовладельцы предпочитают сначала промыть его.

Как промыть радиатор печки, не снимая его

1. Приготовьте всё необходимое

Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.

• 150–200 г лимонной кислоты;
• ведро на 8–10 л;
• ёмкость для слива антифриза;
• шланг длиной около 3 м;
• хомуты;
• провода;
• сеточка, марля или капрон;
• вода;
• антифриз для доливки;
• насос для перекачки;
• кипятильник или плита;
• гаечные ключи;
• отвёртки.

2. Разберитесь с сутью процесса

Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.

Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.

3. Снимите клеммы с аккумулятора

При снятии патрубков радиатора, возможно, придётся отсоединить несколько разъёмов проводки. Поэтому во избежание ошибок системы управления лучше обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора. Сначала минусовую, затем — плюсовую.

Предварительно убедитесь, что отопитель установлен на максимальный нагрев. Если управление осуществляется с помощью крана, то в закрытом положении он будет блокировать проток жидкости и мешать промывке.

4. Слейте охлаждающую жидкость

Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.

Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.

5. Снимите патрубки с радиатора печки

Найдите и отсоедините два тонких патрубка, которые идут в салон. Они находятся между двигателем и перегородкой моторного отсека. Обычно их легко обнаружить, но если не получается или боитесь ошибиться — сверьтесь с документацией к авто или поищите в интернете.

Затем просто ослабьте прижимные хомуты и снимите трубки, вращая из стороны в сторону. Будьте готовы к тому, что из них вытечет ещё немного охлаждающей жидкости.

6. Подключите шланги и насос

Возьмите любые подходящие по диаметру шланги (обычно диаметром 16 или 18 мм), наденьте на трубки отопителя и зафиксируйте хомутами. Свободный конец одного из шлангов соедините с насосом, второй обмотайте марлей и опустите в ёмкость для промывки. Также наденьте на насос небольшой отрезок шланга для забора жидкости.

Должна получиться примерно такая схема, как на фото. В качестве насоса удобнее всего использовать дополнительную помпу отопителя от «Газели», которая дёшево продаётся в любом автомагазине. Из других вариантов — циркуляционный насос от котла или дачный насос для полива.

7. Приготовьте и подогрейте промывку

Для очистки от грязи и накипи используются специализированные средства, реагенты для очистки канализации, каустическая сода и обычная лимонная кислота. Последняя наиболее безопасна и при этом не менее эффективна.

Возьмите 5–6 л воды и засыпьте 150–200 г обычной лимонной кислоты, хорошо размешайте и подогрейте раствор. Нагревать можно с помощью кипятильника, на электроплите или от газовой горелки. Для максимального эффекта температура воды должна быть не менее 75 °C, а лучше — близкой к кипению.

8. Запустите насос

Заполните заборный шланг насоса раствором, быстро окуните трубку в ёмкость и включите насос, подав питание. После этого начнётся процесс промывки: жидкость будет циркулировать, сливаясь в ведро и опять поступая из него в радиатор.

Если отопитель забит слишком сильно, поначалу вода будет вытекать из него слабой струйкой. Затем по мере воздействия раствора напор увеличится.

На полную промывку уходит от одного до нескольких часов в зависимости от состояния радиатора. Если загрязнения сильные, то, возможно, придётся сменить раствор на свежий.

Главное, каждые 15–20 минут менять направление циркуляции, переставляя местами шланги на насосе. Это поможет вымыть максимальное количество грязи.

Когда на выходе из радиатора хорошим потоком пойдёт относительно чистая вода, промывку можно считать завершённой.

9. Промойте радиатор водой

По окончании процесса нужно смыть остатки лимонной кислоты, чтобы она позже не смешалась с охлаждающей жидкостью в системе.

Для этого достаточно прогнать через радиатор несколько литров дистиллированной воды. Слейте остатки раствора, ополосните ёмкость, а затем наполните водой и запустите насос, как в предыдущем шаге.

10. Залейте антифриз

После всех манипуляций струёй воздуха удалите остатки воды из радиатора и отсоедините промывочные шланги. Установите на их место штатные и зафиксируйте хомутами.

Ещё раз всё проверьте и убедитесь, что пробки закрыты. Далее залейте антифриз, который сливали ранее, а при необходимости добавьте новый — чтобы уровень в расширительном бачке соответствовал норме.

11. Удалите воздушные пробки

При снятии патрубков и промывке в системе охлаждения неизбежно образуются воздушные пробки. Со временем они выйдут сами, но из‑за них отопитель может работать с перебоями, поэтому лучше избавиться от воздуха сразу.

Для этого нужно заехать на эстакаду или крутую горку, чтобы поднять радиатор авто как можно выше, и несколько раз хорошенько нажать на газ. В этот момент будет слышно бульканье внутри отопителя, которое прекратится после выхода пробок.

12. Проверьте работу отопителя

Хорошо прогрейте двигатель и оцените результат. Если проблема действительно была в забитом радиаторе и вы всё сделали правильно, эффект приятно удивит. Печка будет греть как новая, при этом тепло из воздуховодов начнёт идти уже через пару минут после запуска двигателя.

Источник: lifehacker.ru