Почему мотоцикл не развивает обороты
Не работает на высоких оборотах,не развивает полной мощности
Всем привет.
Купил себе недавно М 67-36,ничё моцацка,ездила исправно.
Прошлой зимой поставил на прикол,и до нынешнего момента не трогал.Пришел завёл,работает на холостых отлично,но как начинаю раскручивать,идут перебои. прострелы. дальше крутить отказывается.
Начал думать в чём причина,карбы так при всём желании не смогут испортит работу,ну будут редкие прострелы,может глохнуть на холостых,грется,но крутить всё же будет.
Подозрение на зажигалку,махнул свечи,улучшения не очень видимые,крутанул на опережение согласно книжке,взял лампочку,провод,один конец на массу второй на провод жажилки,на маховике метка Р3,в ручную развел такие хреновинки,забыл как называются,пружинки там,вобщем повернул назад до упора буёк(вобще такое извращение для меня в новинку,на моём предыдущем ИМЗ 8-103-10 стоял более новый прерыватель,там ничё разводить не требовалось,просто крути,кулачки разомкнулись,лампочка потухла. вот оно)крутанул корпус поймал момент зажигания зафиксировал,вроде всё норм,заводится по прежнему с пол пинка,проблем нет. но всё равно не крутит.
Так в чём может быть проблема?Конденсатор?или Катушка?
Может исчё что-то.
И ещё такой вопросик,вобщем на имз 8-103-10 тепловой зазоро клапанов 0.05 мм,на м 67-36 такой же?
Ещё был попандос с карбами,как купил,катаюсь значит,но вижу моц больше 80 не идёт,да и разгон тухлый,посморел карбы (К-68 стоят) иглы были опущины на самый низ(сразу задался вопрос нафига?),поднял до середины,пришлось снова смесь регулировать конечно,делал прибором(вместо свечи вкручиваешь и смотришь на пламя),вроде начал ехать нормально.
Сёдня поменял кондёр и свечи NGK воткнул,заработало.
Создался новый вопрос,по какой причини этот зелёный монстр так быстро убивает свечи.
Will , подняв иглы, ты обогатил смесь на средних режимах работы. Если начал засирать свечи, а ХХ отстроен нормально – опусти иглы винз на 1 деление. Если не поможет – еще опусти, как было.
Мог чихать, стрелять и не ехать из-за бензина, которому 1,5 года, из-за засранных каналов подачи бенза. особенно в карбе. После такого хранения рекомендуется старый бензин, точнее, то, что когда-то им называлось, слить, промыть бак и краник и залить свежий бенз. Сливать, ессно, не через карбы 🙂
Элиас,бензин я старый сразу же удалил,залил новый,в карбах грязи не будет,стоят фильтры,а течён всё норм,нигде ничего не засранно.
Уже попробовал опустить,покатаюсь посмотрю что из этого выйдет,если снова опущу опять больше 80 ти ехать перестанет..вот засада.
Вобще меня эти к 68 добивают,помоему очень безтолковые карбюраторы.
Завтра попробую воткнуть энертник,поидее он должен немного смесь обеднить.
Will , гыг, а мой на NGK вообще отказывается заводиться. Чует, наверно, что свечки-то неверные, джапанские))))
Да нормальные карбы 68у, если не кетай, конечно. Я 2 года езжу вообще их не трогал за исключением проверки синхронности иногда
2 Will – может ты бензин льёшь плохой?
сейчас на заправках такое гавно встречается, что знаешь. засмаливаются карбы, краники, свечи тоже портятся
Will , К меня из-за катушки дохлой не крутился: на холостых и средних нормально, как даш больше 3 тыщ – пердит и пыхает.
Причин перебоям невероятное множество. Надо начинать с малого, сначало зажига с зазорами клапанов по книжке, потом карбы(68-ые очень неплохие карбы).Это не считая того что прерыватель с катушкой и проводами в идеале! Если после всех настроек не крутит то надобно в “мотор лезть”. На моем 67-ом урале стоят как раз 68-е карбы и с ними я проблем не имел.Раньше мне мозг имали клапанные пружины, тоже больше 80 отказывался ехать. Сейчас в головах стоят жиговские пружины днепровские впускные клапана вместо впускных ураличьих, впуск расшарошел немного и подогнал под карб(чтоб ступенки небыло). По зажиге – поставил электронное зажигание(коммутатор “штат”. катушка газель, апережение сарумана, да. хол нужно хороший ставить!). По началу хватало стандартной настройки карба(по интсрукции), сейчас иглы поднял на деление выше и все ок! По сравнению со стандартом – жесть!)На 3 передаче 110км/ч в легкую(с каляской) причем трасмиссия стандарт! На одиночке до 140. 150 разгонялся.Конечно можно и не поверить во все это но мот реально так бегает.
DoplerWolf , спидометр выброси, хотя с жиговскими пружинками и 190тыми жиклерами можно его крутонуть до 6000-6500. Трудно сказать.
Jazz_Man , можно и со стандартными пружинами крутонуть до 6500. Но скорости которые приводит DoplerWolf соответствуют >7000 оборотов. Мало того что стандартный двиг развалится через полминуты от такого, он просто не выйдет на эти обороты на 4-ой.
Мужики. Зря вы так! Спидометры я ради интереса менял и показания отличаються на максимум 5-10%!Ставил и новые и старые, даже явовские пробовал.С этим минимумом нормально настроенный мот идет 140, дальше крутить просто мощи не хватает, на 3-ей передачи если докрутить на одиночке то около 120 получаеться! Говорю так потому что уже экспериментировал много раз!
SAB, мотор не развалиться если все нормально собранно и из качественных запов! Два сезона уже откатал пока все ок!В этом году облегчил карамысла и заменил толкатели, те что стояли что то не внушали доверия, штанги тоже износились(тоже в топку). То что крутиться до стальки . дык не значит мощи болше стало, просто грм более четко отрабатывает.
Да, ясное дело, что хер на 3й, да и еще с коляской, до 110 разгонится, у колясыча по паспорту 110 максималска. Почему тогда пишут во всех мануалах макс. обороты 5800?, это же не с потолка взяли.
Кстати, 7000 для движка дадут только >200 жиклеры в карбах.
Реально выше 140 без серьезной доработки не поедет. Докрутить на 3-ей передаче не значит что на 4-ой так же крутанется. но то что я привел в пример реально!
Источник: oppozit.ru
Мопед альфа не набирает обороты
Многие владельцы мопедов марки Альфа сталкиваются с кучей неприятностей, ведь в зависимости от года выпуска двигатель на 4 такта может работать на разных показателях. Техника, как известно, китайская, и поэтому двигатель рано или поздно даст о себе знать, начинаются вполне стандартные поломки и нестабильная работа мотора. Ремонт таких мопедов достаточно простой и недорогой, поэтому при наличии минимальных знаний рекомендуем проводить самостоятельный ремонт. Одной из наиболее частых поломок является причина, когда мопед не набирает обороты, что делать при этом владелец мотоцикла не знает, движение транспорта прекращается.
Первым делом следует найти причину поломки, ведь возможно, в дальнейшем мопед будет снова ломаться. Когда Альфа не набирает обороты, результатом этого будут другие неприятные симптомы:
- существенная потеря мощности;
- сложный запуск двигателя;
- увеличенный расход топлива;
- двигатель работает нестабильно, с перепадами.
Свеча зажигания
Процедура ремонта достаточно проста, первым делом нужно забраться в двигатель и найти узел, который дал сбой.Специалисты выделяют, что частым случаем поломки является неисправная или испорченная свеча зажигания, так что первым делом снимаем ее. Тщательно посмотрите свечу на наличие дефектов и прочих поломок, рабочая свеча должна давать искру и делать это правильно. Для проверки достаточно вставить свечу зажигания в «люльку» и прислонить ее к металлической поверхности. После включите зажигание и дёрните кикстартером, на свече должна образоваться искра. Также дефектом свечи можно считать отсутствие зазора и наличие огромного количества нагара. Если причина в свече, меняем ее и пробуем проехать снова. Если мопед альфа не набирает обороты даже после смены свечи зажигания, переходим к следующей вероятной причине.
Карбюратор
Чистка карбюратора происходит регулярно, поэтому большинство мопедов Альфа уже успели разобрать карбюратор, тем самым изменив его первоначальные настройки. Как известно, любой производитель указывает собственные данные касательно настройки карбюратора определенной модели, поэтому важно произвести данную настройку. Чистка карбюратора достаточно простая, но ответственная процедура, на нашем сайте есть подробное описание данного процесса. Карбюратор стоит продуть, промыть и полностью очистить от постороннего мусора.
Мопед под нагрузкой не набирает обороты
В случае с высокой нагрузкой может произойти сбой, в результате чего мопед не набирает обороты. Владельцу мопеда сразу придется смотреть на газораспределительный механизм, то есть клапана. Такая деталь как клапана располагаются в районе цилиндра, поэтому если вы часто замечаете посторонний и неприятный звук из цилиндра, скорее всего неполадки в газораспределительной системе.
Причиной такой серьезной поломки могла стать подача воздуха в недостаточном количестве, также часто воздушный фильтр имеет дыру, через которую проходит воздух. При отсутствии специальных навыков лучшим решением будет обращение к специалисту, ремонт газораспределительной системы практически невозможен. Специалисты советуют в таком случае купить новый воздушный фильтр или полностью газораспределительный узел. Процесс замены происходит следующим образом: снимается старая головка, на ее место надевают новую деталь и происходит настройка клапанов и зазоров.
Вывод
Теперь мы знаем, почему мопед не набирает обороты, причины как видите несложные, но требуют определенных навыков. Если ваш мопед марки Альфа не набирает обороты, причины этому будут поломанная свеча, расстроенный карбюратор или неисправный газораспределительный узел.
Источник: avtomoto-best.ru
Почему мотоцикл не развивает обороты
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 20:53
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 20:54
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 20:56
Отправлено спустя 23 секунды:
как кирпич
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 20:59
Игнатьев Алексей писал(а): Угольно красный
Отправлено спустя 23 секунды:
как кирпич
Ух я прям аж в ступор вошёл. По симптомам – непорядок со смесью, но свою таблицу цветов я пролюбил. Заглушку из патрубка воздушника не убирал?
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:02
Не развивает полную мощность
Сообщение Ury Geep » 13 окт 2016, 21:02
красный это дохрена свинца. где заправлялся?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
что то подобное здесь уже было. проверь контакты с коммутатором
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:06
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 21:06
Впускной патрубок у тебя поделён на 2 части перегородкой – одна из этих половинок должна быть закрыта заглушкой, иначе в карбах не будет создаваться необходимое разрежение. Сам на эти грабли наступил.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:08
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 21:09
Алексей, ты умеешь в орфографию и пунктуацию? Приходится посты твои по три раза пепечитывать чтобы расшифровать.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:11
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 21:11
Степень сжатия по мануалу не ниже 10 вроде бы. Поправьте, доны, если ошибся.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:14
Не развивает полную мощность
Сообщение Ury Geep » 13 окт 2016, 21:20
13кг это перебор! либо не правильно замерял либо масло кушает
Отправлено спустя 48 секунд:
в любом случае это не причина твоей беды
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
вот почему все лезут сразу в карбы!? и причем не один раз, а раз 5 – 10!? пока он либо отполирован как котовые яйца либо и в правду начинает тупить!
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Не развивает полную мощность
Сообщение lohmat » 13 окт 2016, 21:28
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:31
Не развивает полную мощность
Сообщение Ury Geep » 13 окт 2016, 21:34
Не развивает полную мощность
Сообщение Demon » 13 окт 2016, 21:42
Степень сжатия по мануалу не ниже 10 вроде бы. Поправьте, доны, если ошибся.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Степень сжатия это геометричесоке понятие. Отношение объема вмт против нмт.
Опыт и водка, победят молодость и упорство!
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм.
Yamaha Raider S XV1900CSXR
Не развивает полную мощность
Сообщение lohmat » 13 окт 2016, 21:43
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:44
Не развивает полную мощность
Сообщение Ury Geep » 13 окт 2016, 22:04
4 источника разница от9.8 до 10 
кому верить куй знает но даже при таком раскладе мотор должно прилично трясти холостых а звук как у одностволки. я бы проверил все таки коммутатор
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
. почему после раскоксовки начинаются проблемы. это так. риторический вопрос
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
и что означает ” там их две, одна убра” ? я так понимаю на одном котле только одна свеча?
Источник: hondasteed.org.ru
Тема: Не набирает высокие обороты
Опции темы
Не набирает высокие обороты
Мотоцикл: Kawasaki KX125 1995 г.в.
Катался на кроссовой трассе. Обороты набирал бодро, холостой ход был. Примерно после 30-40 минут катаний (чайника) пропал холостой и верха. То есть открываешь газ на всю, а обороты максимальные не набирает, соответственно и мощность максимальную тоже.
Мот куплен после НГ, особо ничего с ним не делал.
Подскажите, куда смотреть в первую очередь? Мог ли умереть мощностной клапан так резко? Заранее всем спасибо!
Для начала заказал свечу.
Re: Не набирает высокие обороты
МК дает более быструю отдачу мощности в зав-ти от оборотов. Даже без него все будет газовать, но более тупо. На ижаках его ваще нет.
На 125 свеча или умерла или работает.
Если остывает тоже может тупить. А учитывая год, можно и обслужить драндулет. Карб почистить и мк раскоксовать
Re: Не набирает высокие обороты
Мотоцикл: Kawasaki KX125 1995 г.в.
Катался на кроссовой трассе. Обороты набирал бодро, холостой ход был. Примерно после 30-40 минут катаний (чайника) пропал холостой и верха.
Похоже на свечу и именно при катании “чайника”.Максимум открывает редко и недолго+свеча холодная(для гонок)-не догревается и заливает,отсюда и проблемы.Если карб старый или точеный -тоже может вносить свою лепту,проверить не помешает.
Re: Не набирает высокие обороты
Ааа, ну может и так, я то поначалу специально на месте или прямой выкручивал иногда, чтоб продышался.
Однажды по незнанию, после того как 125 взял, остывший открутил- свеча сразу сдохла. Причем это характерно именно для 125.
Re: Не набирает высокие обороты
DKNY и Марат спасибо за ваши ответы!
На трассе еще местами лед, по этому ездил еле еле, почти на открывался (опыта нет, резина не шип). Расскажите как правильно прогреваться и ездить, чтобы подобных проблем не было. По возможности расскажите, что сделать/проверить/заменить первым делом.
Масло в КПП и антифриз свежие. Больше ничего не обслуживал.
Re: Не набирает высокие обороты
DKNY и Марат спасибо за ваши ответы!
На трассе еще местами лед, по этому ездил еле еле, почти на открывался (опыта нет, резина не шип). Расскажите как правильно прогреваться и ездить, чтобы подобных проблем не было. По возможности расскажите, что сделать/проверить/заменить первым делом.
Масло в КПП и антифриз свежие. Больше ничего не обслуживал.
Правильно ездить-с тренером надо или со врачом по желанию. Чем медленнее едешь тем нестабильнее мотоцикл.
мойка фильтра, поменять жижи, протянуть, раскоксовать, остальное по мере износа.
Наклонить, продуть 2-3 раза без искры, завести, работа на подсосе пока не упадут обороты, убрать подсос. Добавить огборотов газом и держать немного, убрать. Уже должны быть холостые стабильные. Добавить еще больше газа и опять держать. повторять пока не нагреется цилиндр. Мин 3-4 займет.
Источник: www.klxclub.ru
Почему мотоцикл урал не развивает обороты
Не работает на высоких оборотах,не развивает полной мощности
Всем привет. Купил себе недавно М 67-36,ничё моцацка,ездила исправно. Прошлой зимой поставил на прикол,и до нынешнего момента не трогал.Пришел завёл,работает на холостых отлично,но как начинаю раскручивать,идут перебои. прострелы. дальше крутить отказывается. Начал думать в чём причина,карбы так при всём желании не смогут испортит работу,ну будут редкие прострелы,может глохнуть на холостых,грется,но крутить всё же будет. Подозрение на зажигалку,махнул свечи,улучшения не очень видимые,крутанул на опережение согласно книжке,взял лампочку,провод,один конец на массу второй на провод жажилки,на маховике метка Р3,в ручную развел такие хреновинки,забыл как называются,пружинки там,вобщем повернул назад до упора буёк(вобще такое извращение для меня в новинку,на моём предыдущем ИМЗ 8-103-10 стоял более новый прерыватель,там ничё разводить не требовалось,просто крути,кулачки разомкнулись,лампочка потухла. вот оно)крутанул корпус поймал момент зажигания зафиксировал,вроде всё норм,заводится по прежнему с пол пинка,проблем нет. но всё равно не крутит. Так в чём может быть проблема?Конденсатор?или Катушка? Может исчё что-то. И ещё такой вопросик,вобщем на имз 8-103-10 тепловой зазоро клапанов 0.05 мм,на м 67-36 такой же?
Ещё был попандос с карбами,как купил,катаюсь значит,но вижу моц больше 80 не идёт,да и разгон тухлый,посморел карбы (К-68 стоят) иглы были опущины на самый низ(сразу задался вопрос нафига?),поднял до середины,пришлось снова смесь регулировать конечно,делал прибором(вместо свечи вкручиваешь и смотришь на пламя),вроде начал ехать нормально.
Карбюратор на мотоцикл Урал. Настройка карбюраторов на мотоцикле Урал. Настройка системы питания мотоцикла Урал
Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них — это система зажигания, вторая — система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.
Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.
Начинать необходимо со свечей. Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.
Если карбюратор богатит
В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий. Идем дальше.
Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.
Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере. Как это сделать?
Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.
Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.
Далее продуваем сжатым воздухом седло клапана (если карбюратор был снят) либо открываем топливный кран, чтобы промыть седло бензином.
При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.
Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.
Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?
При определенной сноровке это возможно. Для этого понадобится свободный поплавок от такого же карбюратора. В установленном на центральную подставку мотоцикле (речь идет об одиночке) открываем бензокран. Ждем некоторое время, чтобы карбюраторы наполнились бензином. Закрываем бензокран и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Снимаем нижнюю крышку карбюратора с бензином и опускаем в нее запасной поплавок. Далее прислоняем крышку к нижней плоскости корпуса таким образом, чтобы плоскости крышки стали как бы продолжением плоскости корпуса (мы имитируем установку крышки, устанавливаем фактический угол наклона нижней части), при этом уровень топлива должен быть под обрез самого нижнего угла крышки и не переливаться через него. Если не соответствует, то путем подгибания-отгибания язычка добиваемся нужного уровня. В этом случае нижнюю крышку и бензошланг придется несколько раз снимать и ставить на место для контрольного наполнения бензином. После регулировки уровня приступаем к следующему.
Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).
Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:
1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку). 2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону). 3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода. 4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя. 5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь).
6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).
Далее необходимо провести регулировку положения дозирующей иглы. Садимся на мотоцикл и едем. На прямолинейном участке смотрим как мотоцикл отзывается га ручку газа. Слабовато? Поднимаем иглу на одно деление обогащая смесь и снова смотрим. Все нормально, но свечи черные? Опускаем иглу обедняя смесь, добиваясь появления коричневого оттенка на изоляторе свечи. Игла регулирует количество топлива на средних оборотах двигателя, как раз их мы используем чаще всего.
На максимальных оборотах, когда ручка газа откручена до упора работает только главный топливный жиклер. Подбирая его проходное сечение можно добиться увеличения максимальных оборотов двигателя.
Вот примерно так.
Если есть вопросы или пожелания, пишите в комментариях к статье. Будем искать правду вместе.
Карбюратор на мотоцикл Урал. Настройка карбюраторов на мотоцикле Урал. Настройка системы питания мотоцикла Урал
да что за. зажигание
Пришло время и мне отписаться в этом разделе: Дело было так, с утра я довольный топаю в гараж, немного покавырявшись с мотоциклом мы с другом решили прокатица на окраине нашего города, он взял свой днепр с люлькой, я тоже зацепил люлю и мы тронулись, в итоге было пройдено около 50 км, и последние 10 км я е*ался со своим уралом как мог 😡 Стояло у меня транзисторное зажигание, ну все было идеально- тяга, заводка с первого раза(что на горячию, что на холодную) за первые 40 км, потом немного покатавшись есче у меня урал просто не завелся ни с толкача ни с кика. я скинул крышку с зажигания, вуоля пол пинка и он работает, собрал назад и поехали к другу в гараж. у него в гараже я заглушил и все больше не завелся, благо до моего гаража скотиться 1,5 км от друга с горы, включил зажигание, передачу когда котился, стреляет глохнет и не развивает обороты. снял я всю систему тр. зажигания поставил кулачковое назад. 5 часов танцев с бубном вокруг урала и нифига завелся и тутже заглох, зажигание выставлял по лампоке, зажигание у меня ПМ302А, мотоцикл ИМЗ 810310 90г.в.
менял кондер, кулачки новые, зазор в кулачках 0,45. А исамое главное
Выставил я за день до этого зажигание по лампочке, завожу на транзистрорном, заводиться, стреляет не развивает обороты(стреляет как в глушитель так и в карбюраторы) я прям на работовшем двигателе ставлю что ни наесть позднее зажигание, почти в упор регулировкам, и вуоля он пашет оО. я прокатился на одиночке все нормально, едет, тянет. ну так и оставил, заводиться спокойно, и так я и откатал с поздним эти 50 км.
Ставлю в разные положение он всеравно не заводиться. что ты. 5 часов вчера прокувыркался и нифига, ушел расстроенный сижу читаю раздел электрика ничего похожего ниукого нет.
Кстати, на моем ИМЗ метки на моховике тока 2, и то это черточки одна нарисована типо розовой краской полоска, другая выбита чертой, находяться они примерно в 2 см друг от друга.
Источник: sashamoto.ru
