Шкворневые подшипники сузуки джимни

Джимни, по сути, один из немногих оставшихся “настоящих внедорожников”. Такие машины характеризуются не только возможностью довезти владельца туда, куда не доедет другой автомобиль, но и не сломаться в пути.

Однако, даже у бескомпромиссного бойца с бездорожьем есть узлы, которые неплохо было бы время от времени проверять.

У Джимни это шкворневые подшипники поворотного кулака.

Обычно, их износ сопровождается вибрациями на руле при скоростях 60-80 км/ч. Если вовремя не заменить, то поворотный кулак на неровностях начинает ходить вверх-вниз, раздавливая полуосью её сальник, что влечёт за собой течь масла. В итоге, при длительном масляном голодании, начинают перегреваться и разрушаться подшипники сначала ведущей шестерни редуктора, потом и ведомой. А потом отрываются зубья самих шестерней.

Собственно, вовремя продиагностировав неисправность, вы сокращаете дальнейшие траты на ремонт приблизительно в три раза. Ведь редуктор, даже на бывший в употреблении, с “разборки”, будет равен по стоимости одной-двум переборкам моста, которые никто при его замене не отменял – 7000 (работа + запчасти, цена может немного варьироваться в зависимости от актуальных цен на расходники) и 12-15 тысяч за редуктор + стоимость замены + собственно, переборка моста.

Источник: micromonstra.ru

Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни

Редкий гость

– подтекание, разбрызгивание масла, сопли снизу кулаков (смерть полуосевого и сальников кулака);
– наоборот очень сухой кулак;
– люфты колеса (погибли подшипники);
– посторонние звуки (особо тяжёлый случай, запустили видать);
– вибрации на скоростях (одна из причин смерть шкворневых подшипников);

Фотоотчёты о замене и обсуживании передней ступицы:

Все номера взяты с Экзиста. Цены средние на день редактирования.
Запчасти на две стороны:

Сразу две тонкости по подшипникам:
— Подшипник ступичный передний — 2шт. оригинал 43462-84A00 1965руб. (есть хитрость, вбивая в экзисте этот волшебный номер H18010, получаем много аналогов, гораздо больше чем выдаёт по номеру кузова или VIN) . Например NSK 1000руб. за штуку. Или Koyo dac4168whr4cs23, тоже около тыщи.
— Подшипник кулака поворотного он же шкворневый — 4шт. оригинал 09265-15006 по 739руб но есть Koyo 30302JR 190,34р. он же лежит в коробочке с оригиналом.
— Сальник полуосевой — 2шт. оригинал 09283-26016 105,09р. за штуку.
— Сальник ступицы колеса — 2шт. оригинал 09283-54001 282р. за штуку.
— Сальник шруса — 2шт. оригинал 43446-82CB0 152р. за штуку
— Сальник (пыльник) поворотного кулака — 2шт. оригинал 45120-81A02 по 763,93р. штука. Фебест номер SZOS-001 550р. На глаз качество изготовления похуже, но ходит так же.
— Прокладка хаба — 2шт. оригинал 43838-82CB1 468,50р. штука (не нужна, можно использовать старую или заменить герметиком)
— Сальник хаба — 2шт. оригинала нет, вроде подходит сальник коленвала Киа 21443-02500

Материалы:
– Смазка ШРУС.
– Смазка литиевая (литол)
– Керосин, ветошь, материал для шлифовки кулаков

Инструмент:
– Самое главное – ступичный ключ https://suzuki-club.ru/threads/48529/#post-911115
– Для перепрессовки ступичного подшипника желательно иметь пресс.
– Для снятия рулевых тяг съёмники.
– Остальной инструмент прост и непритязателен (ключи накидные, головки, отвёртка ударная (выбить обоймы шкворней), молоток, съёмники стопорных колец и т.п.

Небольшие замечания:
“Приходишь в магазин СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ПОДШИПНИКАХ и называешь им “30302” желательно Койо,ФАГ, СКФ или НСК.” – про шкворневые подшипники.
Это про подбор аналогов, экзист выдаёт достаточное кол-во аналогов на подшипники и некоторые сальники – вбиваем вышеприведённые номера и смотрим. Так же подшипники можно подобрать в любом специализированном магазине по подшипникам.

В теме вы прочитаете про фетровые доп. уплотнения, доп. сальники, рекомендуемые смазки и про многое другое.

Отредактировал Artrom, жду поправок и предложений.

Источник: suzuki-club.ru

Замена ступичного подшипника jimny

Автор: admin · Опубликовано 14.10.2016 · Обновлено 12.06.2017

Появление шимми — это не всегда вина рулевых наконечников, панары и шкворневых подшипников. Так же на это влияет люфт подшипника передней ступицы.

Как определить люфтящий ступичный подшипник?

Нужно вывесить переднее колесо на домкрате и подергать его руками на предмет вертикальных люфтов.

Благодаря этим люфтам, при попадании колеса в ямку на скорости от 50 до 80 кмч, может начаться эффект шимми.

Какие инструменты нужны для замены ступичного подшипника.

• Ступичный ключ (Артикл для поиска , на момент создания поста стоит 1600 рублей, JTC-4133), либо сделанный под заказ
• Съемник стопорных колец (желательно пару, для внутренних и внешних)
• Набор гаечных ключей и шестигранник для хабов
• Литол или смазка для ШРУСа
• Пресс для выпрессовки подшипника
• 2 оправки для выпрессовки подшипника.
• Ступичный подшипник (Оригинал 43462-84A00 — 3500р, то что лежит в коробке оригинала Koyo DAC4168WHR4CS23 — 1200р, роликовый заменитель Nsk NTF41KWD01G3CA54 — 1500р, его то мы и поставим, т.к. он ходит в разы дольше оригинала )
• Сальник ступичного подшипника (Оригинал — 09283-54001 -700р, то что лежит в коробке с оригиналом Koyo MHRD54 69 7.5-9.5Z — 450р. ( MHRD54697595Z) )
• Шкворневые подшипники (Оригинал 09265-15006 — 1100р, берем заменитель Nsk 30302J — 450р )

Замена переднего ступичного подшипника Suzuki Jimny

Откручиваем переднее колесо.

ступицу без хаба

Снимаем тормозной суппорт и рамку суппорта

тормозной суппорт крепим на раму

снимаем рамку суппорта

Снимаем стопорное кольцо при помощи съемника стопорных колец.

стопорное кольцо ступицы

съемник стопорных колец

Далее снимаем тормозной диск, путем вкручивания болтика на М8 в свободную дырку в тормозном диске, плюс можно аккуратно постучать молотком по основанию тормозного диска, на случай если тот прикипел к ступице.

Затем при помощи ступичного ключа откручиваем ступичную гайку.

откручиваем ступичную гайку при помощи ступичного ключа

Когда ступичная гайка будет откручена, ступицу нужно будет снять с полуоси. Но так просто снять её не получится, поэтому насаживаем на шпильки тормозной диск, прикручиваем пару гаек и дергаем за этот диск, чтобы сорвать ступицу.

Дергаем за тормозной диск, чтобы сорвать ступицу

Полуось со снятой ступицей

Сняли ступицу, теперь нужно достать старый сальник и снять внутреннее стопорное кольцо.

стопорное кольцо ступицы

Теперь самое сложно, нужно выпрессовать старый ступичный подшипник из ступицы и впрессовать новый. Если нет пресса, то можно выбить старый подшипник молотком, но важно помнить о том, что звездочка АБС сделана из очень мягкого металла и легко ломается, поэтому ступицу нужно положить на ровную не демпфирующую поверхность и при помощи оправки выбивать подшипник. Если не получается выбить, то лучше пойти в ближайшее СТО, в среднем 250 рублей стоит выпрессовать впрессовать 1 подшипник.

Подшипник выпрессовывается с внешней стороны(где расположены шпильки) в сторону звездочки АБС (то есть снаружи во внутрь).

У меня в гараже была рамка, которую я варил, чтобы впрессовывать сайлентблоки в продольные рычаги, совместно с 4х тонным домкратом эта рамка становится простым прессом.

небольшой пресс для запрессовки подшипников

выпрессовка ступичного подшипника

После того как выпрессовали подшипник, берем новый ступичный подшипник, по каталогу оригинальный подшипник идет шариковый 43462-84A00, который стоит очень дорого, на данный момент 4000р. В коробке с оригинальным подшипником лежит подшипник Koyo DAC4168WHR4CS23, который стоит уже дешевле 1300 рублей. Но есть еще роликовый подшипник, он ходит в разы дольше шарикового, но стоит подороже Nsk NTF41KWD01G3CA54, я взял именно такой.

Прежде чем ставить, его нужно набить смазкой, потому что там скорее всего консервационная смазка.

Nsk NTF41KWD01G3CA54 подшипник ступицы

Запрессовываем подшипник в ступицу при помощи оправки. Первые 2 см я забивал подшипник молотком, ударяя по оправке, для того чтобы он ровнее вошел, пресс немного косит и подшипник входит не ровно. В принципе можно было забить полностью молотком, подшипник шел довольно таки легко.

Новый ступичный подшипник установлен в ступицу

После впрессовки не забываем установить стопорное кольцо и аккуратно впрессовать сальник, я впрессовывал его при помощи старого сальника, давя им сверху и равномерно постукивая киянкой, чтобы не повредить новый сальник.

Далее устанавливаем ступицу на место и собираем все в обратном порядке.

На моей машине установлены механические хабы от Suzuki Eskudo. Чтобы установить такие механические хабы, в свое время, были изготовлены сантиметровые проставки под них. Благодаря этим проставкам хаб не касается юбки ступичной гайки и нормально садится на ступицу, но из-за проставки болты хаба в тяжелых условиях иногда срезает. Поэтому чтобы исключить этот момент, нам нужно убрать проставки, а для этого нужно отпилить юбку ступичной гайки, что я и сделал во время установки ступичного подшипника.

Источник: nonoblog.ru

Шкворневые подшипники сузуки джимни

И так Suzuki Jimny-сам являюсь пользователем с октября 2007го года.
Есть ещё Jimnyводы на форуме?

uzuki Jimny Горный Бездорожник ‘ Бортжурнал ‘ Экзорцизм Шимми из Джима (Jimny, воблинг, инструкция, FAQ, устранение)

Пролог.
Наболело уже.
Когда в интернетах кто-то неправ, я не могу спокойно спать.
Пишу в надежде на то, что здравомыслящие люди, столкнувшись с проблемой, сначала обращаются к поиску, а потом уже приступают к её (проблемы) решению.
Это мои грабли, через которые я прошёл лично, по всем этапам, поэтому прекрасно знаю, о чём пишу. Если есть что добавить – пишите в комментарии, ибо вполне могу что-то забыть.

Допишу, а потом буду тупо вставлять ссылки в ответ демпферным умникам.

Шимми. Кто такой?

Понятие мотоциклетное. Синоним – воблинг. На спорт-байках (преимущественно) из-за особенностей конструкции передней вилки кастор стремится к нулю. Иногда, по совокупности множества факторов таких как: балансировка шины и диска, неровности асфальта, нагрузка на переднюю ось и т.д.; возникают резонансные колебания передней вилки и руля. Да такие, что если вовремя не спохватиться, выкинет из седла нахрен.

Воблинг очень легко успокоить. Для этого стоит ослабить хватку руля и открыть газ. Переднее колесо разгрузится и само стабилизируется. Гонщики ещё привстают с седла, чтобы “отделиться” от резонирующей системы и уменьшить её вес. Если сжать руль посильнее и прижать байк коленями – выкинет из седла гораздо быстрее. Если в шоке зажать тормоз, вообще эффектный стопи получится. Для решения этой проблемы ставят рулевые демпферы, которые не позволяют колебаниям разгоняться до резонанса. В этом кроется устойчивое заблуждение, что установка демпфера на авто РЕШАЕТ проблему шимми. Нихрена НЕ РЕШАЕТ. Если у тебя оказалось достаточно мозгов и денег для того, чтобы купить жЫрный демпфер тахдог или ранчо, предназначенный для сафарей, патрулей и крузаков, и ты бравируешь тем, что решил проблему, то я могу тебя поздравить. Тебе удастся насиловать Джимника до того момента, когда тщательно замаскированные демпфером люфты превратятся в разрывы. И что именно порвёт – это будет твоя лично лотерея, мне только остаётся надеятся, что джекпот ты сорвёшь не на трассе и не на скорости 100 кмч.
Отвлеклись.
Важно различать понятия шимми и биение руля. Шимми – стихийно возникающие резонансные колебания передних колёс, передающиеся в руль. Когда шимми придёт к вам, вы его ни с чем не спутаете. Диапазон скоростей, на котором шимми любит проявляться: 65-80 кмч. Почти всегда начинается при наезде колесом на камушек, стык асфальта или ямку. Причём, у меня лично начиналось веселье с удара только одним колесом, левым, что даёт мне основание полагать, что в возникновении шимми участвует колесо, непосредственно сообщающееся с рулевым редуктором. Т.е. На пруле – левое, на лруле – правое.
Что делать, когда случилось? Тормозить. Резко открыть газ, как на мото, у нас не выйдет (а на Джиме и подавно, хехехе), поэтому тормозим. Мне ещё помогало нагружать руль в одну сторону и ускоряться. Т.е. начинает болтать, начинаем поворачивать. Удавалось успокаивать шимми в пределах одной полосы дороги. Когда набираешь скорость за 75 – шимми не возникает.
Вот вам парочка шимми. Инжой

А биение руля, дорогие, – это не шимми. Это голимая балансировка. Возникает ВСЕГДА (от слова “постоянно”, при каждом достижении скорости возникновения) на одной и той же (+- 10 кмч) и пропадает при увеличении скорости. Проверить просто. Выехать на нормальную дорогу и начать разгон. Возникло биение – просто увеличивайте скорость. Руль же у вас не вырывает из рук?! А при шимми, поверьте, будет такое шоу, что надолго запомнится. Поэтому, если у вас биения – найдите нормального Ашота на нормальной шинке и отбалансируйте на нормальном отюстированном оборудовании.

ГЛАВНЫЕ причины возникновения.
У стока: ослабленные болты и/или разбитые сайленты (кронштейны) тяги Панара, неправильное схождение (косолапит), задние сайленты передних продольных рычагов и выработка в шкворнях.
При лифте: всё то же самое, что у стока + неправильный кастор.

Дополнительные благоприятные условия для возникновения.
Всякого рода люфты в переднем мосту, балансировка (внимание!) колёс, давление колёс (про упругость слыхали?) и ширина шин (за нестандартную колею нужно платить, есть ширина, которая просто Адъ и Палестина. У меня такая была. Дуелер шириной 225. На колейном асфальте просто капец был.

Чё делать-то?
Проверяем и меняем. По списку. Начинаем с самого главного и основного и заканчиваем мелкими люфтами, которые любят подгадить. Почему? А потому что люфт не любит одиночества, он любит заражать соседей. Если забить на люфт одного наконечника, то очень скоро залюфтит его напарни, а очень скоро + пару месяцев залюфтят компаньоны на второй тяге. И т.д. скучно им.

0. Для лифтованных на всю голову первым делом вернуть кастор в норму. Как это делать – путь лично каждого. Кто-то ставит сайленты со смещённым центром, кто-то варит усиленные рычаги сразу под нужный лифт и использует родные (или не родные сайленты), кто-то устанавливает кастор-платы.
Я выбрал для себя кастор-платы и родные рычаги с родными сайлентами. Почему: потому что сайленты с эксцентриками жестче и ходят маловато, потому что усиленные рычаги при критической нагрузке будут рвать крепления на раме/мосту. Запасные рычаги стоят по 1-2 рубля за штуку, родные сайленты ходят по 60-ХХХ тысяч км. Для меня это главные аргументы.

Мои кастор-платы.
1. ТЯГА ПАНАРА. Проверить затяжку болтов. А ещё лучше, открутить их, поменять сайленты (они копеечные) смазать графиткой резьбу болтов и закрутить обратно.
В качестве сайлентов ставим что, кому нравится. Я поставил новосибирский полиуретан 9-06-112.
Ещё подходят от Hyundai Accent 52773-25100

Фото взято у stasikoff
Поставил в октябре прошлого года. Пока рано говорить о стойкости, езжу мало, осенью будет видно.

2. Задние сайлентблоки в передних рычагах (и вообще сайленты передних тяг)
Заменить на рекомендованные производителем.

46213-76J00 Рекомендованный задний сайлентблок

Там, как понимается, нужная жёсткость. Которая гасит колебания моста.
Если передние сайленты тоже изношены (разрывы, трещины), их тоже нужно менять. Ездить можно, мост не сбежит, но помним о скучающем люфте, который не переносит одиночества.

3. Шкворневые подшипник и шайбы под них.
Если подшипники убиты – они тоже вносят свою лепту в развитие шимми. Но важнее тут эти самые шайбы, которые призваны повысить усилие поворота кулака. Таким образом зарождающийся (-щееся) шимми упрётся в кулак и не сможет его раскачать так легко, как хотелось бы.

09181-15158 – шайба под шкворень. Нужно 2 или 4.
Практика показывает, что, в-основном, хватает 2-х шайб под НИЖНИЕ шкворни. Если уж совсем беда, ставятся все 4.
Теперь, подшипники. Конечно, если есть люфт – менять без раздумий. Проверить люфт можно элементарно. Вывешиваем колесо, просим кого-нить нажать на тормоз, и шатаем колесо, ухватившись за него сверху и снизу. Люфтит – меняем. Тормоз нажимаем для того, чтобы возможный люфт ступичного не сбивал нас с толку.

4. Рулевые наконечники
Эти гады в своё время долго водили меня за нос и не давали разглядеть истинного виновника торжества: сайленты тяги Панара. Потому что ставишь свежие наконечники – шимми как не бывало. Чуть они походят – начиналось веселье. Поэтому, с год где-то я связывал появления этого демона именно с наконечниками.
Короче, они стоят на первом месте после ОСНОВНЫХ причин появления шимми. Ибо лепту вносят огромную. Именно поэтому удавалось успокоить машину, нагружая руль (читай: выбирая люфт в наконечниках).
Проверить просто, даже колесо не надо вывешивать. Главное, чтобы руль не был нагружен. Просто хватаем рулевую тягу вблизи наконечника (за резьбу) и трясём вверх-вниз.

5. Ступичные подшипники.
При раздолбанных ступичных волноваться надо не о шимми, а о своей безопасности в принципе.

6. Давление в шинах
Чем выше давление, тем пружинистее становится шина. Очень помогает шимми появиться на свет.

7. Балансировка колёс
Да, друзья. И балансировка тоже играет свою роль. Но если вы поставили фирменное литьё, офигенную резину и отбалансировали всю эту радость в боксе феррари – это не значит, что вы победили шимми. Вы просто убрали из системы ещё один благоприятный симптом. Чуть люфт ещё усилится где-нибудь – привет не заставит себя ждать.

UPD
8. Кривые тормозные диски. Это не совсем прям полноценный 8-й пункт, но если диск (-и) кривой, и вы резко тормознёте на нужной шимми скорости, то можете оказать ему услугу. Колесо болтанёт, как если бы оно в ямку заехало – и полетели. Но опять же. Кривой диск – не причина шимми, а доброе такое приглашение в наш мир. И если у вас кривые тормозные диски, то так же, как и в случае со ступичным подшипником, в первую очередь нужно думать о своей безопасности.

А теперь демпфер.
Это капец какой-то. И совершенное нежелание думать.
Демпфер на авто призван повысить комфортность. Он сглаживает мелкую дрожь рулевого колеса при движении по гравийке и прочим радостям 4х4. Использовать демпфер для решения шимми – идиотизм. Вы ещё приварите поворотные кулаки к чулку моста, тогда шимми стопудово не будет!

Бороться нужно с сыростью, а не с плесенью, господа!
Убирайте первопричины!

Источник: forum.guns.ru

Шкворневые подшипники сузуки джимни

Ещё перед отпуском (в далеком июне) заехал в дружественный сервис, чтоб посмотрели, подергали, потрясли. В результате выявлен люфт шкворневых подшипников справа. С этим люфтом я проехал ещё около трех тыс. км прежде чем решился на замену. Были приобретены сами подшипники и комплект сальников, включая фетры на кулаки. Разбирать ступицу не было ни малейшего желания, к том уже ключа ступичного у меня нет. По совету Arkadion22 решил вынимать ступицу вместе с полуосью, предварительно рулевые тяги открутив.
Фотографий немного, но в целом для иллюстрации я их покажу.

1. Снять колесо.
2. Снять суппорт тормозной вместе с креплением на ступицу.
3. Снять Диск тормозной.
4. Отсоединить шланги пневмы. на штуцеры надел шланг подходящего размера, чтоб ненароком не насыпать в них мусора.

5. Открутить рулевые тяги, т.к. руль левый, на правый кулак идут две рулевые тяги.
6. Ещё датчик АБС открутить.
6а. Забыл упомянуть — открутить сальник поворотного кулака.
7. Открутить болты шкворней сверху и снизу, извлечь шкворни.
8. Снять ступицу вместе с полуосью

Прошло три года купаний и не всегда доброй эксплуатации. Пошла смазка снизу кулаков, люфты были, но вроде не критичные. Так как машина была куплена б/у, то решено было обслужить всё по полной.

Взял на обе стороны.
— Подшипник ступичный передний — 2шт. оригинал 43462-84A00 1965руб. (есть хитрость, вбивая в экзисте этот волшебный номер H18010, получаем много аналогов, гораздо больше чем выдаёт по номеру кузова или VIN). Взял через Егора2 подшипник NSK 1000руб. за штуку.
— Подшипник кулака поворотного он же шкворневый — 4шт. оригинал 09265-15006 по 739руб. взял Koyo 30302JR 190,34р.
— Сальник кулака поворотного — 2шт. оригинал 09283-26016 105,09р. за штуку.
— Сальник ступицы колеса — 2шт. оригинал 09283-54001 282р. за штуку.
— Кольцо уплотнительное — 2шт. оригинал 43446-82CB0 152р. за штуку
— Сальник поворотного кулака — 2шт. оригинал 45120-81A02 по 763,93р. штука, не понимаю зачем взял Febest SZOS-001 по 522,88р. вроде разница небольшая.
— Сальник хаба 43838-82CB1 2шт. надо было взять, но забыл. Посмотрел, держит нормально.
— Смазка Шрус пару тубусов.
— Смазка Литол, была Кастроловская.
— Наждака 800-ка
— Керосин, кисть.
— Много, очень много ветоши.
— Паста для шлифовки (использовал смесь пыстогоя и керосина)
— Ступичный ключ (хитрый)
— Инструмент.

Снимаем колесо.
Откручиваем суппорт и убираем в сторону, можно подвязать, можно клыком за пружину зацепить.

Убираем колодки, запомнив где какая стояла и отвинчиваем крепление суппорта.

2011-02-15

Suzuki Jimny: замена шкворневых подшипников

Сразу после возни с мостом заменил шкворневые подшипники. Давно напрашивались: летом стало подтекать масло из-под резинки на кулаке, появилось сильное биение руля даже на хорошо отбалансированных колесах. Более того, при медленном движении по пересеченной местности биение хорошо ощущалось на руле. При покачивании за вывешенное колесо был весьма заметный люфт.

Детально описывать замену не буду. Есть родная инструкция по ремонту. Есть два хороших описания: первое на jimny.se, и второе на bigjimny.com (PDF или оно же в Google Docs Viewer).

Все просто, гораздо проще, чем замена задних полуосевых подшипников. Откручивать хитрым ключом ступичный подшипник не нужно. Единственное, в упомянутых выше текстах не написано про датчик ABS: его нужно открутить. Рулевую тягу (одну любую) нужно откручивать только на той стороне, где их две. На одной тяге можно без проблем повернуть поворотный кулак, чтобы не мешал.

Самое сложное: выбить старые внешние кольца подшипников из поворотного кулака (используйте оправку, например, из подходящей торцевой головки ключей) и вычистить всю старую смазку (это очень грязно и вонюче!).

По количеству смазки мнения расходятся. Ее должно быть не меньше 100 мл. Можно больше, но без фанатства, иначе будет давить наружу и затруднится поворот кулака.

Стояли подшипники Koyo 30302JR. Нижние совсем ржавые, но целые. Верхние почище, но убитые (разрушен сепаратор), причем оба.

Поставил такие же. Заодно заменил резинку-сальник на поворотном шаре, заменил сальник на ступице и сальник в мосту, по которым крутятся ШРУС и полуось. Ступичный подшипник не стал трогать, поскольку он оказался в хорошем состоянии.

p.s. Запчасти для моего Jimny:

1. Подшипники (2 шт на сторону) Koyo 30302JR или Nsk HR30302J.
2. Сальник поворотного кулака (1 шт на сторону).
3. Сальник полуоси в мосту (1 шт на сторону) Suzuki 09283-26016 — желательно поменять, раз уж разобрано.
4. Сальник ШРУС в ступице (1 шт на сторону) Suzuki 43446-82CB0 — обычно живой, но можно и поменять

Источник: pro-avtosalon.info

08.06.2020

Как промыть двигатель от нагара без разборки

08.06.2020

Какие лампочки веста модные ближний свет