|
В общем дело обстоит так – есть резиновая лодка купленная у бабульки с подъезда за 300 грн 4 года назад , в прошлом году с другом заметили что спускает до конца рыбалки , в конце становится обмякшей ((( в этом году (вчера ) решили разобраться , вышли на Баварию обмазали мылом , ШОК! нечего не пузыриться , это и радовало , и огорчало одновременно т.к. причина так и не была выявлена . и тут под определенным углом замечаем микропузырики . много , где-то на каждый метр балона по штук 10 больше. Лодкой этой очень дорожим , потому как для наших целей она очень неплохо подходит , Ходим пешком , вес очень важен , ну и двухместная она )
слышал можно промазать чем-то , чтоб хотяб замедлить процесс разрушения .
(фото лодки)
человек задал вопрос : Всем привет!Наступает конец сезона.Собираюсь консервировать лодку.Но перед этим хочу дать ей не большой ремонт.А именно хочу пропитать её какой либо пропиткой что бы заделать микро трещины,ну и подкрасить.Искал через поисковик,ничего толкового.Много советов,но на деле ни кто не проверял,всё с чьих либо слов.Нужен проверенный способ.СПАСИБО!
ему ответили:Лодка “Ветерок” 1972года производства,вроде Ярославская,одна из первых из прорезиненного капрона,одноместная с гребками.В 1985 и 1990 годах подвергалась защите ,порядок следующий:бензином “калоша”
протираете всю поверхность которую хотите обновить.мелкой шкуркой например нулевкой шкурите,удаляете пыль бензином.далее берете резиновый клей который продается в рем. комплектах для резиновых лодок разбавляете бензином “калоша” добавляете алюминиевую пудру постоянно перемешиваете что бы получилась жиденькая краска.Пудру добавляю для 1.серебристый цвет отражает солнечные лучи не старит резину не нагревает баллон.2 с высоты птичьего полета поверхность воды светлая из за отраженного неба и темная лодка хорошо заметна в отличие от серебристой,для охотника это существенно.Далее красим лодку в три четыре слоя с промежуточной полной просушкой.Конечная процедура это припудривание всей окрашенной поверхности тальком,я брал детскую присыпку в аптеках есть.Присыпал и поглаживал ладонь до полного отсутствия прилипания,это обязательно.Можно также засыпать тальк внутрь лодки накачать и по кантовать лодку для лучшего равномерного распределения по внутр. поверхности.Также можно использовать вместо серебрянки(алюминиевой пудры)масляные краски для имитации камуфляжа.Использование других растворителей и клеев недопустимо испортите поверхность.Также покрывал тент на моторной лодке ,брезентовый плащ,водонепроницаемость 100%,только вместо резинового клея использовал герметик по моему бытовой белого цвета.Материалы покрытые герметиком при минусовых температурах становятся ломкими,с резиновым покрытием такого не происходит,тем не менее при минусе изделие лучше не тревожить.В лодке установил уключины и нормальные весла.Лодка используется ежегодно ,на рыбалках и охотах до сих пор. “Краски” хватает лет на 5-7 ,ни разу не отслаивалась,такое ощущение что она становится тоньше начинает проступать старое покрытие.Буду рад если кому-то помог.
Источник: spinning.kharkov.ua
Русскоязычное Cообщество Выживальщиков
Форум о выживании и подготовке к БП, ЧС, постапокалипсису. Снаряжение для активного отдыха и туризма. Ножи, мультитулы, НАЗы.
- Форум выживальщиков‹Бушкрафт‹Укрытия, жильё и средства передвижения
- Изменить размер шрифта
- Для печати
- Основной сайт
- FAQ
- Всего наград
- Галерея
- Регистрация
- Вход
Как я пытался жизнь резиновой лодке продлить.
Как я пытался жизнь резиновой лодке продлить.
Bambr » 05 фев 2016, 06:43
Точнее пытаюсь продлить.
Я периодически просматриваю все объявления на самом известном у нас сайте-барахолке по нашему городку. Там объявлений не так уж и много, вдруг чего нужного найду. И вот я лодку нашел. Зачем она мне нужна, я не знаю. Никогда лодки не было, и не мечтал о ней. А тут увидел лодку в плохом состоянии, но за 450 грн и загорелся идеей купить лодку. По цене, это чуть дороже канистры бензина.
Пошел я ее посмотреть. лодка конечно в плохом состоянии. Пробок нет, соответственно накачать и проверить не возможно, весел нет, сидений нет, даже крепление под сидушку одно оторвано. В общем нутром понимаю что оно мне не нужно и говорю, мол проблем с ней много, тут нужен человек который их ремонтировал и не раз, доводить ее до ума долго. так для развлечения, могу гривен 200 за нее дать. И вот этот (вредитель) хозяин лодки говорит: “забирай, все равно никто брать не хочет, все боятся”
Принес я эту очередную свою “игрушку” домой, спрятал от жены, и думаю что с ней делать.
Вот такая предыстория. А теперь собственно говоря попытка вернуть к жизни это плавсредство:
Ну раз зацепился с этой лодкой, то нужно было что-то делать. Нашел интересный интернет-магазин, где хороший выбор запчастей к резиновым лодкам “Лисичанка” с очень демократическими ценами. Заказал крепления для сидушки, клей и две пробки. Пробки не подошли, я не смог их вкрутить в те резьбовые разьемы которые на лодке. При чем диаметр тот, резьба только по своему профилю не подошла. Пришлось докупать и сами фланцы для клапана.
Вобщем первое что я сделал, это переклеил фланцы с клапанами.
Надул лодку (не очень сильно), в результате через полтора суток, передний баллон держал форму, но стал чуть слабее, а вот задний сильно сдулся. Я так понял задний пробит, буду искать дырку.
Сразу хочу сказать, что плавать на этой лодке на море, я не собираюсь, делаю ее исключительно для небольших ставочков. Может на рыбалку, а может детей покатать, но обязательным условием будет наличие СПАСЖИЛЕТОВ. Я не враг себе и не собираюсь рисковать собой и своими близкими, если не смогу обеспечить надежную герметизацию баллонов, никто ее на воду спускать не будет.
Не получилось вставить фото. Вечером переделаю ссылки и добавлю фото.
Объявления
Re: Как я пытался жизнь резиновой лодке продлить.
Bambr » 05 фев 2016, 06:44
Полазив по просторам интернета с целью понять как продлить жизнь резиновой лодке, я нашел несколько советов, о которых хочу рассказать, а заодно и посоветоваться. Речь идет не о ремонте лодки, тут все понятно, латку на дырку наложить нужно. Речь идет о том чем можно обработать лодку, что-бы резина сохранила свои свойства еще на какой-то период. Дело в том, что даже в случае правильного хранения на поверхности резины начинают появляться микротрещины, через которые выходит воздух.
Так вот все рекомендации о обработке поверхности резиновой лодки которые я нашел в интернете:
1. Обработать лодку автомобильным силиконом, он и защищает от ультрафиолета и герметизирует микротрещины.
2.Процесс омоложения резины надувной лодки.
Накачиваем свою лодку и при помощи обыкновенной малярной кисточки полностью покрываем баллоны лодки таким клеевым раствором.
• Берем одну часть резинового клея номер 88.
• Две части авиационного бензина.
• Все компоненты тщательно перемешиваем.
Полученный раствор наносим тонким слоем на резиновую поверхность нашей лодки. Что мы этим достигаем?
Этим способом достигаются следующие положительные моменты:
• Заделываются микротрещины, через которые незаметно уходит воздух.
• Укрепляются стыковочные швы.
• Старая резина впитывает в себя нужное ей количество жидкой резины и становится эластичной.
Такую профилактику желательно проводить хотя бы один раз в год. Тогда Ваша лодка будет долго оставаться как новая.
3. Сырую резину, ту что для вулканизкции камер используют, растворяют в бензине до состояния жидкой сметаны и это байдой “красят” обычной кистью. Сохнет долго, но и эффект дает хороший.
4. :бензином “калоша” протираете всю поверхность которую хотите обновить.мелкой шкуркой например нулевкой шкурите,удаляете пыль бензином.далее берете резиновый клей который продается в рем. комплектах для резиновых лодок разбавляете бензином “калоша” добавляете алюминиевую пудру постоянно перемешиваете что бы получилась жиденькая краска.Пудру добавляю для 1.серебристый цвет отражает солнечные лучи не старит резину не нагревает баллон.2 с высоты птичьего полета поверхность воды светлая из за отраженного неба и темная лодка хорошо заметна в отличие от серебристой,для охотника это существенно.Далее красим лодку в три четыре слоя с промежуточной полной просушкой.Конечная процедура это припудривание всей окрашенной поверхности тальком.
Вот такие советы встречаются в интернете, но я не встретил ни единой фотографии обработанных таким способом лодок (может просто форумы гостю их не показывали, регистрироваться нужно). Поэтому обращаюсь к вам, кто-нибудь знает какой-нибудь способ обработки поверхности резиновой лодки для продления срока ее эксплуатации? Кто-нибудь сам такое делал, или точно знает что оно работает?
Источник: survivalbook.ru
Это нужный силикон: смазываем нежные места автомобиля
Примерзшие двери, дергающиеся стекла, скрипящий пластик… — самое время проверить, все ли в порядке у вашей машины.
«Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки Москвича погасла».
А. и Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»
Хорошая вещь — швейцарский нож: отрезать, перепилить, пиво открыть, шуруп завернуть — на все случаи жизни годится. Вообще, хорошо иметь универсальное средство, таблетку от всех болезней, смесь, которая смазывает всё… На прилавке автомагазина водители легко, конечно, опознают «вэдэшку» WD-40 — за ее универсальность. Между тем на соседней полке наверняка стоит другой универсал-многостаночник с множеством достоинств… Речь — о силиконовых смазках.
«Вэдэшка» и силиконовые смазки не взаимозаменяемы. Это разные продукты: оба многофункциональны, но каждый — в своей области.
«Плюсами» силиконовых смазок специалисты называют вот что:
- отличная устойчивость как на морозе, так и при нагреве
- хорошие водоотталкивающие свойства
- устойчивость к окислению
- высокая смазывающая способность
- не провоцирует образование коррозии
- силикон нейтрален к резине.
Но общие слова надо проверять на практике. Пройдемся по автомобилю и прикинем, где именно силиконовые смазки могут принести наибольшую пользу. Для начала попробуем открыть дверь.
Примерзла?
Ну, это нормально: близится зима, а потому уплотнители дверей начнет время от времени «прихватывать» — особенно после дождичка или мойки… Чем обработать? «Вэдэшки» в таких ситуациях могут только навредить: в них содержится минеральное масло, от которого резиновые уплотнители разбухают. В качественных силиконовых смазках минеральное масло отсутствует. Такие смазки создают на поверхности тонкую пленку из молекул силикона, устойчивую к мойкам и перепадам температур, и не наносят вреда резиновым деталям.
Нелишним будет обработать и дворники. Для этого нужно их смазать и хорошенько протереть чистой ветошью. Результатом будет защита от примерзания и плавный ход щеток.
Не замерзнут и замки дверей, капота и багажника, если заранее обработать их силиконом. Удобнее использовать для этого смазку с трубочкой. К слову сказать, заодно избавит от заедания.
Не гнется?
В современных автомобилях в дверях чего только нет: электрозамки, электростеклоподъемники, электрозеркала, высоко- и низкочастотные динамики, а в водительской двери — еще и пульт управления чуть ли не половиной автомобиля. В задней двери кроссоверов, универсалов и хэтчбеков имеются еще и светотехника, обогрев и очиститель стекла. И все эти устройства проводкой соединяются с электросистемой автомобиля, жгуты получаются толстые. Они проходят в двери через резиновые гофры. Провода в тесных гофрированных соединениях спустя несколько лет начинают чувствовать себя неуютно: былой подвижности уже нет… А вот если обработать такую гофру изнутри силиконовой смазкой, то жизнь проводки продлится.
Скрипит?
Скрипы торпедо не влияют на безопасность, однако способны вывести из себя кого угодно. Силиконовые смазки легко подавляют эти шумовые воздействия, равно как и скрип дверных петель.
Дергаются?
Когда стекла в дверях начинают нервно дергаться, обычно достаточно смазать направляющие силиконовой смазкой. Плавность хода вернется буквально на глазах. При случае можно обработать и сам механизм стеклоподъемника — станет только лучше.
Если приходится часто двигать туда-сюда сиденья, трансформируя салон, стоит обработать силиконовой смазкой салазки сидений — пусть скользят, а не дергаются.
А что еще?
Для помощи дворникам можно смазать многое: тяги, шарниры поводков и т.п.
Под капотом имеет смысл обработать тросовые приводы — газ, сцепление и тросик привода замка капота. Не помешает освежить петли капота.
Если убедите себя залезть под автомобиль, то можно смело обработать все резиновые чехлы, какие только увидите. Кроме того, силиконы помогут при запрессовке втулок рессор или амортизаторов — если, конечно, вы намерены этим заниматься.
Выдвижные антенны сегодня — довольно редкое явление; впрочем, иногда их устанавливают при тюнинге. В общем, если у вас такая антенна есть — смажьте ее колена: станет лучше!
А вот этого делать не нужно
Кое для чего силиконовые смазки все же не годятся. Например, не стоит пытаться использовать их для обработки заржавевших соединений: не предназначены они для отвинчивания заржавевшей резьбы. Для этого лучше взять «вэдэшку».
Источник: www.zr.ru
Обработка резиновой лодки силиконовой смазкой
Сообщение Шандор » 10 дек 2009, 00:25
Сообщение wanderer » 10 дек 2009, 00:45
Сообщение Pedro » 10 дек 2009, 00:47
Сообщение ANTON » 10 дек 2009, 01:05
Сообщение Docent » 10 дек 2009, 10:49
Сообщение Маклауд » 10 дек 2009, 12:04
тусня с Севера мАсквы
КТО УМЕЕТ ТОТ КАТАЕЦЦА . (с) Соня
Сообщение ДачниК » 10 дек 2009, 12:16
Сообщение Маклауд » 10 дек 2009, 12:18
Хотя может развод ?
А можт и нет !
тусня с Севера мАсквы
КТО УМЕЕТ ТОТ КАТАЕЦЦА . (с) Соня
Сообщение Шандор » 10 дек 2009, 12:22
Сообщение ДачниК » 10 дек 2009, 12:28
Сообщение Маклауд » 10 дек 2009, 12:35
тусня с Севера мАсквы
КТО УМЕЕТ ТОТ КАТАЕЦЦА . (с) Соня
Сообщение dkv » 10 дек 2009, 12:57
Re: А вот имеет ли смысл обработать шины силиконовым спреем
Сообщение Sokos » 10 дек 2009, 14:22
Ни к чему не привыкай
Голос мой услышать можно позвонив +7-926-361-9702
WhatsApp/Viber +7-925-049-1549
https://antixog.ru/
Email – [email protected]
Сообщение Roadson » 12 дек 2009, 23:32
Сообщение ANTON » 15 дек 2009, 13:03
Сообщение Sniper » 15 дек 2009, 23:40
у меня тоже холодном гараже. Заливаю наглухо весь. Ликвимоливским силиконом. Вот и в этот несезон залил. Все остальное законсервииииировал.. Приехали и купили ё маё.
ИМХО – Хуже точно не будет, даже в теплом.
Год выпуска: 1977
“Мы перейдем мост только тогда, когда подойдем к нему”
Источник: chopperforum.ru
Ремонт резиновой лодки своими руками
Лодка требует постоянного ухода за собой. Только в этом случае она будет служить долго. Продлить срок службы надувной лодки не так уж и трудно.
ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ
Ежегодно, перед спуском на воду, следует провести несложную обработку поверхности клеевым раствором. Раствор состоит из одной части резинового клея № 88 и двух частей авиационного бензина. Компоненты надо тщательно перемешать и тонким слоем нанести на резиновую поверхность. Таким образом заделываются микротрещины, через которые незаметно уходит воздух, укрепляются стыковочные швы, старая резина впитывает в себя нужное ей количество жидкой резины и становится эластичной.
Профилактику желательно проводить минимум раз в год.
РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ
При эксплуатации надувных лодок, изготовленных из прорезиненных тканей, возможны различные повреждения днища и бортов. Иногда место повреждения внешне незаметно, однако борта стравливают воздух. В этом случае поверхности наполненных отсеков лодки покрывают мыльной пеной, лучше с помощью губки. Место утечки воздуха определяют по пузырению пыльной пены и помечают шариковой ручкой, чтобы не искать его после удаления мыльной пены. Поиск повреждения целесообразно начинать с клапанов. При обнаружении утечки в одном из клапанов следует его демонтировать, прочистить, промыть чистой водой или заменить прокладки.
Если вода поступает в кокпит лодки, а борта не стравливают воздух, то значит, повреждено днище или место соединения днища с бортом. В этом случае место повреждения находят путем тщательного осмотра днища и его соединения с бортами. Причем обследовать надо всю плоскость днища и соединения, поскольку лодка может быть повреждена в нескольких местах, иметь задиры, потертости, отслоение заделочных лент или пресс-деталей. Только после того как будет осмотрена вся лодка, можно приступать к ремонту.
Существуют два основных способа ремонта: холодный и горячий.
Наиболее распространен холодный, который не требует специальных приспособлений и особых навыков и легко может быть выполнен при обычной температуре как в домашних, так и в походных условиях.
Если ремонт производится в домашних условиях, то следует подготовить поверхность, на которой ремонтируется лодка. Она должна быть ровной и чистой. В процессе работы рекомендуется периодически протирать ее тряпкой для удаления следов засохшего клея.
Для проведения ремонта необходимо иметь ножницы, ролик и диск для прикатки, наждачную бумагу для зачистки резинового слоя ткани, кисточку для нанесения клея, клей и растворитель. При отсутствии ролика и диска можно использовать подходящий предмет цилиндрической формы. Небольшие проколы, задиры, разрывы и другие повреждения бортов и днища ремонтируют путем наложения на поврежденный участок заплат круглой или овальной формы. Если разрыв продолговатый, то заплата должна по форме напоминать разрыв, но ее углы необходимо закруглить, чтобы свести к минимуму возможность их отрывания при эксплуатации надувной лодки, причем заплата должна перекрывать поврежденное место на 25—30 мм в каждую сторону. Рекомендуется использовать материал, который входит в состав ЗИПа, или идентичный тому, на который заплата накладывается. Если заплата большой площади, необходимо следить, чтобы основа и уток (продольные и поперечные нити тканевой основы) материала лодки и заплаты совпадали.
Длинные участки разрыва перед приклейкой сначала прошивают. Для улучшения сцепления с клеем склеиваемые поверхности зачищают крупной наждачной бумагой, обрабатывают растворителем (чаще всего бензином, этилацетатом или их смесями), который очищает поверхности от пыли, образовавшейся при обработке, обезжиривает их и способствует набуханию резиновой обкладки. После обработки поверхности хорошо просушивают. Руками их трогать больше не следует, а если нужно взять заплату, то берут ее за край.
Клей наносят на обе склеиваемые поверхности тонким ровным слоем чистой кисточкой. Резиновый клей хранят в герметично закрытой банке. Перед употреблением его перемешивают, а если он слишком густой, то разводят подходящим растворителем, иначе клей плохо сцепляется с материалом и ложится толстым неровным слоем. Можно использовать клей, входящий в ЗИП лодки, или резиновый клей на основе каучука, совместимого с каучуком наружной обкладки прорезиненной ткани. Иногда ремонт производят самовулканизирующимся резиновым клеем, который обладает большей прочностью, чем простой резиновый клей. Способ при-менения этого клея такой же, что и простого резинового клея.
Через 10—15 мин после нанесения первого слоя, когда клей подсохнет, намазывают второй слой и дают ему высохнуть настолько, чтобы лезвие ножа едва подлипало. Не следует дышать на намазанную клеем поверхность с целью ускорения испарения растворителя, поскольку влага от дыхания осаждается на поверхности и значительно ухудшает прочность склеивания. Заплату берут за края, не касаясь склеиваемых поверхностей, и накладывают на поврежденное место точно по месту повреждения, либо положив ее одним краем и направив потом на ремонтируемое место, либо наложив серединой на повреждение и расправив в обе стороны. Небрежно поставленная заплата ухудшает качество ремонта и доставляет много хлопот, а изменить ее положение очень трудно. Если все же есть необходимость снять заплату, то делают это рывком.
Наложенную заплату хорошо прижимают рукой, разглаживают в направлении от середины к краям и прикатывают роликом. Нужно следить, чтобы под заплатой не оказалось пузыря воздуха, а если он появился, надо выдавить его наружу. Причем сделать это необходимо осторожно, чтобы не растянуть и не сморщить поверхности. Заплату снаружи посыпают тальком для устранения возможности прилипания к ней других частей лодки. Ремонтировать лодку рекомендуется при температуре не ниже 15 °С.
Если нет растворителя, то можно промыть поврежденное место и внутренний слой заплаты чистой водой, а затем тщательно их просушить. Однако в этом случае прочность приклейки получается ниже. При отсутствии наждачной бумаги можно зачищать поверхности ножом, но делать это следует осторожно, чтобы не проколоть прорезиненную ткань и не задеть текстильную основу. Для облегчения ремонта рекомендуется брать с собой в поход несколько отрезков обработанной прорезиненной ткани различ-ных формы и площади, с тем чтобы на месте вырезать из них заплату нужной формы и размеров. Эти отрезки ткани должны быть упакованы в полиэтиленовый мешок.
При отслоении уключин, шайб леера, фланцев вентиля и других резиновых пресс-деталей ремонт производят также холодным способом.
Ремонт, требующий замены полотнищ, приклейки перего¬родок, заделки разрывов, происходящих поперек двух или большего числа отсеков, либо расслоения швов, связан с необходимостью отправки лодки в специализированные мастерские, поскольку такой ремонт может быть выполнен только с использованием самовулканизирующихся клеев и специального оборудования. Производить его самостоятельно владельцу надувной лодки не рекомендуется.
Ремонт горячим способом в основном применяют при нарушении герметичности лодок по месту стыковки бортов и приклейки перегородок, при отслоении, смещении или образовании складок на ленте (регуляторе) бортов. Такой ремонт осуществляют в основном в специальных мастерских, оснащенных соответству-ющим оборудованием, и на заводах-изготовителях, располагаю-щих возможностями для подбора клеев и невулканизированных резиновых пластин из совместимых с каучуками прорезиненных тканей лодок.
Например, устранение негерметичности лодки «Нырок» по месту стыковки бортов горячим способом осуществляют следующим образом.
Узел стыковки расслаивают при помощи бензина и металлической линейки, очищают от герметика, разрезают стыковочную ленту на расстоянии 10—15 мм от края регулятора, вырезают регулятор, производят шерохование расслоенных поверхностей и промывают их бензином. Затем дважды промазывают клеем, давая каждому слою подсохнуть. Поочередно собирают узел стыковки с наложением невулканизированного регулятора и герметика. На место разреза стыковочной ленты накладывают заплату из невулканизированной ткани шириной 50 мм. На задиры обкладочной резины накладывают невулканизированную пластину толщиной 0,4 мм. Собранный узел тщательно прикатывают металлическим роликом. На границы ремонтируемого участка борта лодки для получения гладкой поверхности накладывают отрезки целлофановой или лавсановой пленки. Затем снизу ремонтируемого участка подкладывают доску с губчатой резиной, сверху накладывают металлическую пластинку и нагревательную плитку, потом все это закрепляют струбцинами и выполняют вулканизацию в следующем режиме: температура плитки 135—145 °С, время 30 мин. По окончании процесса вулканизации плитку отключают и дают ей охладиться до температуры 80—90 °С, после чего струбцины ослабляют и снимают плитку. Испытания лодки после ремонта производят не ранее чем через 4 ч. Очевидно, что в домашних условиях собрать необходи-мые материалы достаточно сложно.
Представляется интересным проведение временного ремонта надувных лодок с помощью специальных аэрозолей на основе синтетического каучука, способного заклеить изнутри поврежденную оболочку. Для этого достаточно присоединить баллончик с химическим вулканизатором к вентилю лодки и пустить туда струйку аэрозоля. Через пару минут аэрозоль самозавулканизируется и на некоторое время загерметизирует лодку.
Источник: unikumrus.com
Adblock
detector
|
