Как снять коробку на опель вектра б

Снятие и установка коробки передач

Снятие

Отсоединить провод “массы” от аккумулятора.

Ослабить зажим крепления тяги механизма переключения передач (см. стрелку на рис.).

Включить 2-ю или 4-ю передачу и отсоединить тягу.

Снять отверткой зажим на наконечнике троса привода сцепления (см. рис.С0028).

Отвести монтировкой рычаг выключения сцепления назад и снять тягу троса привода сцепления.

Отсоединить разъем от включателя фонарей заднего хода.

Отвернуть болт крепления троса спидометра. Отвернуть болты крепления коробки передач и снять привод спидометра. В автомобилях, оборудованных системой впрыска топлива Motronic, отсоединить разъем от электроспидометра (см. рис.).

Закрепить двигатель на специальном подъемнике Opel КМ-263. При отсутствии подъемника подвесить двигатель на отрезке трубы, оперев ее на крылья кузова. Внимание! Подложить под трубу деревянные подкладки, чтобы не повредить крылья.

Отвернуть болты крепления передних колес.

Пометить мелом положение диска колеса относительно ступицы колеса.

Поднять автомобиль и установить на опоры.

Снять передние колеса.

Снять приемную трубу системы выпуска.

Снять стойку передней подвески.

Отсоединить полуоси от коробки передач.

Внимание! При снятии полуоси вытекает масло, поэтому необходимо сразу же закрыть все отверстия. Полуоси подвесить на проволоке. При установке полуоси заменить сальник.

Отвернуть болты крепления переднего левого кронштейна подвески двигателя (см. рис.D0153).

Отсоединить провод “массы” от аккумулятора.

Опустить двигатель на 5 см. Рычаг выключения сцепления должен находиться ниже уровня продольной балки кузова.

Установить автомобиль на опоры.

Вынуть первичный вал коробки передач из картера сцепления.

Подпереть коробку передач с помощью гидравлического домкрата. При наличии приспособления Opel КМ-В и подъемника коробку можно закрепить на указанном приспособлении и поднять с помощью подъемника. Для этого необходимо установить приспособление Opel КМ-444-В на коробке передач и зафиксировать тремя стопорными болтами (см. рис.).

Отвернуть болты А крепления крышки коробки передач (см. рис.).

Отвернуть болты В крепления коробки передач к двигателю.

Отжать коробку передач от блока цилиндров и вынуть ее вниз.

Внимание! Коробку передач укладывать осторожно. Не опирать ее на первичный вал, тяги переключения передач, рычаг выключения сцепления, включатель фонарей заднего хода и привод спидометра.

Установка

Перед установкой коробки передач проверить сцепление.

Проверить резьбу для установки амортизатора на левой передней балке. При необходимости осторожно очистить резьбу метчиком М10×1,25.

Приподнять коробку передач и установить ее на блок цилиндров.

Попеременно затянуть болты крепления коробки моментом 75 Нм.

Затянуть болты крепления крышки корпуса моментом 7 Нм.

Установить сцепление и вставить первичный вал коробки передач. Для этого приподнять коробку передач, обеспечив доступ для приспособления Opel К-564.

Затянуть болт крепления провода “массы”.

В двигателях мощностью 150 л.с. особенно обратить внимание на то, чтобы провод “массы” не терся о пластмассовое покрытие моторного отсека. При запуске двигателя с неподсоединенным проводом может выйти из строя компьютер.

Затянуть болты крепления амортизатора левой передней подвески двигателя к коробке передач моментом 65 Нм.

Затянуть болты крепления к левой продольной балке передней подвески моментом 75 Нм. Использовать только новые болты. Выровнять положение коробки передач гидравлическим домкратом.

Установить балку передней подвески.

Установить втулку включения на шлицы рычага переключения передач. Регулировку положения втулки выполнить позже.

Установить приемную трубу системы выпуска.

Затянуть болты крепления передних колес.

Снять домкрат для подъема двигателя.

Затянуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю моментом 75 Нм.

Подсоединить разъем фонарей заднего хода к коробке передач.

Установить вал спидометра у коробки передач и затянуть болт его крепления (в автомобилях с системой впрыска топлива Motronic подсоединить разъем).

Подсоединить трос привода сцепления.

Затянуть болты крепления колес крест-накрест.

Проверить уровень масла в коробке передач.

Отрегулировать привод управления коробкой передач.

Источник: www.opelbook.ru

Снятие и установка РКПП

1. Коробку передач можно снять двумя способами: вместе с двигателем на подрамнике или отдельно от двигателя. Во втором случае обязательно требуется специальные подъемные устройства – тельфер, лебедка или специальная поперечная балка/штанга, которая устанавливается сверху на лонжероны, и комплект такелажного оборудования. На сервисных станциях компании Opel применяется поперечная штанга и специальный универсальный комплект для удерживания двигателя в вывешенном положении (0).

2. Снимите аккумуляторную батарею с поддоном ( 5). На некоторых моделях может потребоваться снятие крышки двигателя и расширительного бачка.-

3. Снимите стопорное кольцо (см. с олр. иллюстрацию) штуцерного соединения на стыковочном узле гидравлической линии и отсоедините шланг привода сцепления. Аккуратно сжав замок, посадите стопорное кольцо на свое место в разъеме. Уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытые концы трубки и шланга с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.

11.3 Подводящие линии РКПП (на примере РКПП F17)

1 Фиксирующие втулки

2 Наконечники тросов привода переключения передач

3 Датчик-выключатель огней заднего хода

4 Стыковочный узел гидравлической линии

5 Стопорное кольцо

6 Шланг питающей линии привода сцепления

Внимание: Не сжимайте педаль сцепления при отсоединенном шланге!

4. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя (см. рисунок 11.3) огней заднего хода и высвбодите ее из промежуточных фиксаторов на картере РКПП.

В зависимости от комплектации и типа РКПП к ней могут быть подведены или проложены по ней другие линии электропроводки – они также должны быть отсоединены.

5. Отсоедините наконечники тросов (см. рисунок 11.3) от механизма переключения передач, снимите их с опорных кронштейнов и отведите в сторону. При необходимости снимите кронштейн тросов.

6. Выверните 3 верхних болта крепления трансмиссии к двигателю .

11.6 Верхние болты (3) крепления трансмиссии к двигателю (на примере РКПП F17)

Замечание: Местоположение как верхних, так и нижних крепежных болтов РКПП может несколько различаться на различных моделях.

7. Вывесьте силовой агрегат, используя подъемное оборудование (0).

8. Закрепите радиатор и снимите накладку переднего бампера.

9. Снимите систему выпуска отработавших газов .

10. Установите приспособление для снятия правой опоры двигателя и снимите подрамник передней подвески (0).

Замечание: Приспособление должно остаться на подрамнике – в данном случае оно предназначено для центровки РКПП при ее последующей установке.

Читайте также:  Как снять арест с авто у приставов

11. Снимите приводные валы, в том числе и промежуточный (при соответствующей комплектации) .

12. Выверните крепежные болты и снимите левую опору силового агрегата .

Замечание: На некоторых моделях может потребоваться снятие и кронштейна крепления опоры.

13. Выверните крепежные болты и отделите переднюю опору и кронштейн задней опоры подвески силового агрегата от купола сцепления.

14. Постепенно отпуская таль, опустите силовой агрегат приблизительно на 5 см, – проследите, чтобы не оказались пережатыми проложенные снизу коммуникационные линии (шланги и электропроводка) и удостоверьтесь, что ничто не мешает снятию коробки.

15. Выверните нижние болты крепления коробки передач к масляному поддону и установите на коробку приспособление МКМ-886-А , подняв его на домкрате. Закрепите коробку на приспособлении.

11.15 Установка приспособления КМ-886-А (1) – стрелками указаны боковые болты крепления трансмиссии (для F17 – три болта)

Замечание: Перед использованием приспособления внимательно изучите инструкцию по его применению.

16. Выверните нижние боковые болты (см. рисунок 11.15) крепления коробки к двигателю, отсоедините коробку от блока цилиндров и осторожно опустите ее на домкрате.

17. При отсутствии специального приспособления воспользуйтесь помощью одного-двух ассистентов – отболтите купол сцепления от блока двигателя, сдвиньте коробку передач и опустите ее на руках. Соблюдайте осторожность, при необходимости слейте трансмиссионное масло.

18. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Не забудьте, прокачать привод сцепления и отрегулировать привод переключения передач , а также проверить уровень трансмиссионного масла.

Источник: vectra-signum.com

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

  1. Зачем вообще сжимать корзину?
  2. Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Источник: autoburum.com

Opel Vectra “Благородный немец” › Бортжурнал › Снятие КПП. Замена сцепления и комплектующих. Подробное описание.

Добрый день всем читающим.
Букв будет много, но и фото к ним прилагаются)))
Сегодня речь пойдет о замене сцепления и всех мелких деталюшек, которые связаны с этой работой.
Уже больше года Немец сильно дергается при трогание с места, особенно в жару и в горку тронуться без постукиваний зубами было вообще нереально! Первое, что приходит на ум — диск сцепления, но только им всё не обошлось. Месяца два назад при запуске и трогании с места что-то начало бить и дребезжать в районе ног водителя. Методом исключений пришел к выводу — Задняя опора двигателя, она же — опора КПП…
Поскольку машинка у меня в семье уже 13 лет и в КПП я еще не был ни разу( только один раз менял выжимной и диск сцепления) было принято решение закупить всё, что нужно менять при такой работе( кроме выжимного — его я менял на сто года 2 назад, да и стоит он через чур дорого, что бы менять его за одно).
Итак, было куплено:
1)Масло в двигатель ZIC X7 LS 5W30
2)Масляный фильтр Bosch 0 451 103 079
3)Масло в КПП Febi 21829( Это масло соответствует оригинальному допуску и не требует замены)
4)Диск сцепления SACHS 1878 040 545
5)Корзина сцепления SACHS 3082 172 031
6)Опора КПП Febi 14 599

Итак, когда все было закуплено я поехал на СТО, решил узнать стоимость работ… Иииии цифра, которую я услышал меня не порадовала — 3 000 грн, если все пойдет хорошо, а там может и до 4 000грн.
И это только за работу!

Гаража у меня в Харькове нет, но есть в деревне у бабушки — туда я и направился в ближайшие выходные.
Дальше я постараюсь подробно описать процесс снятия КПП( делал впервые и долго искал подробную информацию о данной работе, поэтому думаю, что таким же как я эта запись пригодится!)

Перейдем к самому интересному:
Снятие КПП. Здесь, многие могут сказать: “Зачем снимать КПП полностью? Её можно просто отодвинуть, поменять сцепление и поставить на место” Да, да, да и да! Можно, но при всем объеме работ, что я запланировал, её было проще вытащить с машины и сделать все это на снятой КПП.
Итак, что бы снять КПП делаем следующее
1) Снимаем аккумулятор и его площадку( 6 болтов на 13), что бы было удобно добираться до штока переключения передач, где находится крестовина со штифтами, которые нам нужно вытащить!
2)Находим штоки с крестовиной и двумя штифтами, так они выглядят после установки КПП на свое место, в начале разбора не фоткал — там было примерно 1см слоя грязи и масла.

Достаем один из штифтов( причем я пытался достать штифт на нейтралке, было не очень удобно, включил заднюю — другое дело!) с одной стороны штифт имеет фиксатор — его нужно найти и нажать на фиксатор плоскогубцами — он выйдет со своего места!
3) Когда разъединили крестовину — видим на этой же фотографии два болта на 13, их нужно выкрутить, НО во время разбора я их не увидел, все из-за той же грязи! Поэтому я снял стопор( на фото его видно, за трубкой), и таким образом отсоединил КПП от вертолёта!

4)Далее нужно освободить полуоси! Пока авто еще стоит на колёсах сбиваем колпачки гаек ступицы (Гайка на 30),
выбиваем шплинт, который контрит эту гайку. Не забываем все это побрызгать WDшкой. Одеваем хорошую головку и, что есть силы, тянем( усилие там будь здоров.) Вот что случилось с СССРовским рычагом, на это место я одел головку, оно просто обломалось от усилия. Но гайку я все таки скрутил другим инструментом.

5) После этого вывешиваем перед авто и снимаем колёса! Нужно достать полуоси из КПП. Я читал, что для этого сбивают шаровые опоры, рулевые наконечники и стойки стаба, но я пошел другим путём и просто открутил цапфу от амортизаторов( два болта с гайкой на 18).

6) Самое время слить масло из КПП, что бы оно не вытекло на нас, когда мы будем доставать полуоси из коробки! Находим поддон КПП и начинаем постепенно откручивать болты на 12 или на 13, забыл!))) Потихоньку отдираем поддон и ждем появления масла!
Если оно у Вас появилось, то Вам крупно повезло! Я полностью снял поддон и мне на руку капнуло грамм 20-30 масла О_о! а должно быть 1,6 литра. сказать, что я был в шоке- ничего не сказать! Коробка не издавала ни звука! Как же во время я полез её делать!

7) Берём монтировку или мощную отвёртку, лезем в яму, находим места в КПП, куда вставляются полуоси и подковыриваем их, они должны без особых сложностей выйти из КПП, НО правая полуось у меня вышла без проблем, а левая ни в какую не хотела! не смог я достаточно её зацепить! решил снимать коробку вместе с полуосью.

8) Можно срывать болты крепления КПП к двигателю: снизу три болта на 15, сверху и по бокам несколько болтов на 19. Сзади КПП три болта на 18( та самая задняя опора, которую мне нужно было менять!) Так же необходимо снять стартер( он тоже держит КПП). Там пара болтов на 13 плюс крепление клемм к стартеру и он у нас вруках!

9)Итак, коробку открутили и она повисла на подрамнике! Следующая задача — по максимуму опустить подрамник, что бы достать КПП через левую колесную нишу! Под двигатель ставим домкрат и фиксируем двиг на одном уровне!
Находим крепления подрамника, а именно: два болта на 18 спереди возле бампера, два болта на 18 в колесных арках( возле амортизаторов), 6 болтов на 18 сзади под водительскими и пассажирскими ногами! Еще нужно открутить крепление двух передних подушек двигателя( одна гайка на 16 с каждой стороны ).
Постепенно подрамник опуститься на 15-20см. Этого достаточно, что бы отодвинуть КПП от двигателя, НО не достаточно что бы полностью её достать! Весь подрамник повис на рулевой рейке, которую держит один маленький болтик рулевого карданчика в салоне!( болтик на 12)

10) Лезем в салон! под педалью газа видим этот самый болтик на 12 — откручиваем его, заранее поставив пеньки под подрамник, что бы тот совсем не ушел вниз( ведь к нему прикреплен радиатор, а значит и патрубки с тосолом и двигатель соответственно тоже!)

11) Подрамник опустился на достаточное расстояние и достать КПП теперь ничего не мешает, КРОМЕ гидравлической трубки подвода жидкости к сцеплению! находим соединение шланга из КПП с медной трубкой чуть ниже и правее от бачка с тормозухой, раскручиваем это соединение ключом на 13 и вуаля!

13) Открутил маховик ( 6 болтов на 19 или 21, не помню точно!) и увидел сопливый сальник коленвала, вокруг которого все в масле! Выковыривал его как мог, хорошо, зараза, сидел! Смог достать его только сталистой проволкой с крючком( загнул крючок плоскогубцами, засунул внутрь сальника, провернул и дёрнул на себя).
Вид без коробки, сцепы, маховика и уже нет старого сальника.

маховик и полуоси( рабочая атмосфера)

14) Что бы поставить новый сальник на коленвал, смазал внешнюю и внутреннюю часть сальника маслом, взял деревянную наставку и забил его легкими ударами на место! Почистил КПП, заменил сальники полуосей( они рассыпались в руках), заменил прокладку поддона КПП, она так же рассыпалась.
Кстати, все внутренности КПП целые, думаю без масла она ездила не очень долго!

Когда поменяли всё, что планировали, переходим к сборке!
15) Маховик прикручиваем на место динамометрическим ключом. Усилие 80Нм или 8кг на метр.

16)Нужно отцентровать сцепление, но ничего подобного первичному валу я не нашел, взял рычаг-удлинитель из инструмента, намотал на него изоленты( по диаметру так же, как и первичный вал) и по нему отцентровал сцепление, на глаз выглядело отлично! Всё по центру!

17) Далее следует замена задней опоры КПП, её держат 4 болта на 13, к одному из них крепится еще и вертолет! Выкручивать эти болты ну очень не удобно, но кто хочет, тот найдет способ! В ход пошли и удлинители с карданчиакми, и головки разной величины, и рожковые и накидные ключи. Подбирался к ней я и с ямы, и сверху! В общем кое-как поменял!

18) Засовываем КПП на место и попадаем шлицами первичного вала в шлицы диска сцепления! Вдвоем это делать не очень удобно, поэтому позвали еще одного помощника. Отцентровали сцепление действительно хорошо, буквально с первого раза КПП стала на место, как буд-то её и не снимали!

Дальше собираем все в обратном порядке. Мучаемся с установкой подрамника на свое место и с попаданием рулевой рейки в рулевой кардан в салоне! на сборку авто у меня ушло примерно 7-8 часов!

Теперь, когда подрамник и двигатель надежно стоят на своих местах — убираем домкрат.
Можно менять прокладку масляного поддона двигателя! Из под неё конкретно давило масло! Снять поддон мешает выпускная труба! Срываем два болта на выпускном коллекторе.
Для этого пшикаем WDшкой и ждем, пробуем скрутить, потом опять пшикаем и ждем, опять пробуем, что бы ни в коем случае их не сломать!

Источник: www.drive2.ru

как снять кпп? — Vectra Club Russia

Замена сцепление Опель вектра б часть 2


Используя зажим, пережмите шланг, соединяющий питательный бачок и главный цилиндр сцепления.

Opel Vectra B Снятие и установка коробки передач Опель Вектра. 4. На двигателях 1,6 л…

Извлеките внутренние шарниры приводных валов из коробки передач и, используя мягкую проволоку, подвесьте их к кузову автомобиля. Отсоедините шланг вентиляции от верхней части коробки передач.

Освободите провода от скоб крепления на коробке передач. Оберните тряпкой пылезащитное уплотнение шарового шарнира.

На некоторых моделях может потребоваться снятие и кронштейна крепления опоры. Выверните крепежные болты и отделите переднюю опору и кронштейн задней опоры подвески силового агрегата от купола сцепления.

Opel vektra b Замена сцепления , выжимного подшипника .

Постепенно отпуская таль, опустите силовой агрегат приблизительно на 5 см, — проследите, чтобы не оказались пережатыми проложенные снизу коммуникационные линии шланги и электропроводка и удостоверьтесь, что ничто не мешает снятию коробки.

Выверните нижние болты крепления коробки передач к масляному поддону и установите на коробку приспособление МКМА , подняв его на домкрате.

Мой аккаунт

Закрепите коробку на приспособлении. Перед использованием приспособления внимательно изучите инструкцию по его применению.

Выверните гайку с каждой стороны и отсоедините серьги стабилизатора поперечной устойчивости. Выверните стяжной болт крепления пальца шарового шарнира нижнего рычага. Оберните тряпкой пылезащитное уплотнение шарового шарнира.

Монтировкой отожмите нижний рычаг вниз и отделите цапфу шарнира от поворотного кулака с двух сторон автомобиля. Предупреждение Острые края стопорного кольца приводного вала могут порезать или повредить масляное уплотнение.

Будьте осторожны при снятии приводного вала. Вставьте монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и легким ударом по монтировке извлеките приводной вал из коробки передач.

9.4. Снятие коробки передач

Для исключения свободного провисания мягкой проволокой подвяжите приводной вал к кузову. Выверните болты и снимите опору приводного вала с блока цилиндров двигателя.

Выверните болты и снимите стойку коллектора. Выверните болты крепления стартера и снимите его. Освободите провода от скоб крепления на коробке передач.

Отсоедините шланг вентиляции от верхней части коробки передач. Снимите шланги масляного радиатора с передней части коробки передач см.

Крепление шлангов масляного радиатора к коробке передач на двигателях 1,6 л, рис. Расположение шлангов масляного радиатора на коробке передач на двигателях 1,8 и 2,0 л. Снимите нижнюю раму передней подвески.

На двигателях 1,6 л снимите блок зажигания. Снимите трос селектора с рычага выбора передач на коробке передач. Снимите оболочку троса селектора с кронштейна на коробке передач.

Отсоедините электрические разъемы датчиков и выключателей коробки передач. Освободите провода от скоб крепления на коробке передач.

Отсоедините шланг вентиляции от верхней части коробки передач. Снимите шланги масляного радиатора с передней части коробки передач см.

Источник: autovizov.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector