Как соединить провода лямбда зонда

Subaru Impreza Компромисс EJ20X 4.79сек › Бортжурнал › Как спаять провода лямбда зонда

Ответ: Без кислоты Никак! =)
Читал тут БЖ очень интересного человека www.drive2.ru/b/1067860/
и наткнулся на то что нельзя удлинять лямбда зонд. И уж тем более паять.
Мне как раз предстоит удлинять лямбду при замене коллектора. И я вспомнил что как то паял лямбда зонд. Но там был бош. а у меня денсо. И в комментариях сказали что у денсо провода типо какие то специальные. И я вспомнил что у меня есть отрезанные провода от лямбда зонда денсо.
Ну и решил поэкспериментировать.

Subaru Impreza 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 260 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Subaru Impreza, 2007

Subaru Impreza, 2005

Subaru Impreza, 2002

Subaru Impreza, 2006

Смотрите также

Комментарии 32

во всех хозмагах продают универсальные флюсы для пайки алюминия, стали, нихрома .Бескислотные, не требуют промывания, стоят 20 руб за 15-грамовый флакон. Чего ещё надо? Откручиваешь пробку, окунаешь проволочку во флакон, вытаскиваешь и облуживаешь паяльником прямо по флюсу, с шипением. Далее паяешь как обычно.

Сопротивление все таки увеличивается с ростом температуры, но незначительно)
Например на подогреве Л.З у меня растет от 3.3 Ом до 4.5 Ом
А вот с сигнальным не знаю))

слышал что лямбда “дышит” как раз через зазоры между жилами этих гибких проводников

дышит через провода? ))) я тоже читал этот бред =))) удивлен что двигатель не ровнее работает когда в салоне ешь еду из макдака=))) типо нюхает еду двигатель =))

Зря орете, на самом деле есть такая штука, только не на всех лямах… а на широкоформатных каких то…
это вы еще в дизельные системы не пытались внюхаться)))

ерунду не говори у меня Широкополосная лямбда стоит я прекрасно знаю как она работает. Чувствительный элемент в зависимости от количества кислорода выдает милиамперы в зависимости от силы тока определяется количество кислорода и смесь
более правильное с технической точки зрения объяснение есть в интернете. Не надо людей вводить в заблуждение не грамотностью. Правильнее сказать я не знаю как оно работает и узнать а как же оно работает.

не хочу с вами ругаться, я окончил курс выхлопа от компании Bosch, на которых дедушка с бородой, показывал и рассказывал как молекулы кислорода, качает насосная станция датчика, и они двигаются по проводам, в широкополосных лямах 🙂
а обычные куда проще и можно паять, но опять же от условий обрыва…
pp.userapi.com/c630528/v6…8583/1509/0dM3kDLO4kw.jpg
фотки с выпуском нету, могу сделать
я тебе не вру! 🙂

Жесть ты сходил на семинар боша и после семинара пишешь: “на каких то широкофрматных…”

я на бош сервисе работаю, в отделе запчастей, нам положено 🙂

Ходил на семинар, продаешь запчасти не значит понимаешь как что работает. Я могу сделать прибор с тарировкой под широкополосный бош датчик потому что понимаю как он работает и никакого кислорода по проводам там нету.

можно предположить, работает он, типа как датчик имобилайзера, на карбюраторе, только обрататывается мозгами?! :)))))

Жесть ты сходил на семинар боша и после семинара пишешь: “на каких то широкофрматных…”

учёный — это человек, которого учили. это не значит, что его научили.

не хочу с вами ругаться, я окончил курс выхлопа от компании Bosch, на которых дедушка с бородой, показывал и рассказывал как молекулы кислорода, качает насосная станция датчика, и они двигаются по проводам, в широкополосных лямах 🙂
а обычные куда проще и можно паять, но опять же от условий обрыва…
pp.userapi.com/c630528/v6…8583/1509/0dM3kDLO4kw.jpg
фотки с выпуском нету, могу сделать
я тебе не вру! 🙂

ну вы блин даете. :rolf: паять нельзя только по одной причине — этот датчик стоит на выхлопе, а выхлоп горячий, и пайка может отклеится. никаких дырок там нет, кроме одной, которая в трубу смотрит

дышит через провода? ))) я тоже читал этот бред =))) удивлен что двигатель не ровнее работает когда в салоне ешь еду из макдака=))) типо нюхает еду двигатель =))

это адепты секты бескислородной меди и тёплого лампового звука

слышал что лямбда “дышит” как раз через зазоры между жилами этих гибких проводников

Полный бред .
забор кислорода для внутреннего платинового электрода происходит не через провода и их оболочку 😆 а через микро отверстие вокруг точки выхода проводов из лямды, если ты внимательно посмотришь на это место то увидишь что из корпуса выходит трубка а из трубки уже сам провод.

Перебило один провод на лямбде.Тож пробовал паять, не получилось.Надо наверно механическим зажимом сжать не изменяя длинны провода.И обжать термотрубкой.Сейчас стоит другой датчик, но у него пробег гораздо больше и внешность вся засрана…

подскажи такая ситуация, перебило провод на лямду, можно как то спаять или скрепить или новый покупать обречен?

Легко. Возьми какой нить зажим цилиндрический, вставь туда два конца и сожми со всей силы плоскогубцами.

Я просто скрутил и ихолентой перематал, ошибка все равно на него, вот подумал может скрутка не то пальто, наверное все таки новый Нада.

Источник: www.drive2.ru

NGK Spark Plugs (Eurasia) › Blog › Диагностика и советы по монтажу лямбда-зондов

NGK Spark Plugs стала одним из первых производителей кислородных датчиков, выпуская их под брендом NTK еще с 1980-х. Мы достигли значительных успехов в создании эффективных и экологичных решений. И сегодня мы расскажем, как правильно провести диагностику и монтаж кислородного датчика.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Наличие в системе обратной связи, возможность самостоятельно поддерживать заданный состав топливовоздушной смеси – преимущество электронного управления впрыском топлива. Лямбда-зонд (кислородный датчик) – один из ключевых элементов обратной связи: именно по его сигналу электронный блок управления (ЭБУ) способен определить, в какую сторону нужно изменять топливоподачу.

С распространением каталитических нейтрализаторов и ужесточением экологических норм у кислородного датчика появилась новая функция: оценка эффективности работы нейтрализатора. Эту функцию выполняет диагностический (второй) лямбда-зонд, установленный за нейтрализатором по ходу движения выхлопных газов.

Для нормальной работы нейтрализатора в выхлопных газах должно всегда присутствовать некоторое количество свободного кислорода. Именно по этой причине системы впрыска стремятся сдвигать состав смеси в сторону ее легкого обеднения. После исправного нейтрализатора свободного кислорода быть не должно. По сигналу, получаемому от второго кислородного датчика, ЭБУ имеет возможность оценить работоспособность системы нейтрализации отработанных газов.
Бинарные и широкополосные датчики: отличия и тестирование

РАССМОТРИМ ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ: БИНАРНЫЕ И ШИРОКОПОЛОСНЫЕ

Простейший и самый старый тип датчиков кислорода – бинарный, на основе диоксида циркония. По сей день они остаются самыми массовыми, в том числе и в линейке производителя NGK Spark Plugs. Такой датчик работает как гальванический элемент: при отсутствии кислорода в выхлопных газах (богатая смесь) в нем создается электродвижущая сила (0,7-0,9 В на сигнальном проводе), наличие же кислорода (бедная смесь) приводит к падению напряжения почти до нуля (40-50 мВ).

Ранее в автомобилестроении использовались резистивные датчики на диоксиде титана. Сейчас они считаются вышедшими из употребления, но для вторичного рынка NGK Spark Plugs по-прежнему их выпускает. Они не создают напряжение сами, а меняют внутреннее сопротивление в зависимости от наличия или отсутствия кислорода в отработанных газах.

В цепи ЭБУ они включаются в нижнее плечо резисторного делителя, то есть вновь фактически меняют измеряемое контроллером напряжение. Опорное напряжение, измеряемое на сигнальной линии ответного разъема автомобильной проводки – 5 В. Соответственно и амплитуда сигнала при работе двигателя имеет больший размах, чем у циркониевых датчиков – от 10…100 мВ до 4…5 В.

По сути бинарные датчики являются пороговыми элементами. Их состояние в момент перехода от богатой смеси к бедной и обратно меняется быстро, это не дает возможность четко выставлять состав смеси, вычислив по реальному соотношению воздух/топливо точный коэффициент коррекции.

ЭБУ впрыска приходится постоянно варьировать топливоподачу, балансируя от одного состояния датчика кислорода до другого. Именно на этом основана простейшая диагностика работы бинарного лямбда-зонда: на установившемся режиме работы двигателя (постоянные обороты и нагрузка) сигнал кислородного датчика будет периодически меняться от низкого уровня к высокому и обратно, осциллограмма исправного датчика будет напоминать синусоиду.

В отличие от бинарных датчиков, широкополосные сложнее, что заметно даже по разъему – в нем больше контактов. Широкополосные датчики кислорода (ШДК) позволяют точно определить состав топливовоздушной смеси (англ. air/fuel ratio), а не сообщают только факт обеднения или обогащения, как узкополосные датчики.

Для этого ШДК имеют дополнительную ячейку (электрохимический насос), управляемую контроллером. Варьируя приложенное к ней напряжение, создающее ток накачки, и одновременно отслеживая состояние сенсорной ячейки (такой же, как у бинарных циркониевых датчиков), ЭБУ высчитывает соотношение топливо/воздух в сгоревшей смеси. Сопоставляя измеренную величину с заданной в карте калибровок, ЭБУ сразу рассчитывает коррекцию топливоподачи, а не балансирует между «бедно–богато», как при использовании узкополосного кислородного датчика. С точки зрения диагностики, разница между бинарным ДК и ШДК принципиальна: без контроллера широкополосный датчик кислорода не работает, внешние измерения сигнала измерительной ячейки и тока электрохимического насоса не имеют практического смысла.

ПОДОГРЕВ ЛЯМБДА-ЗОНДА

Любому датчику кислорода для выхода на рабочий режим нужна достаточная температура сенсорной ячейки (

350 °C). Ранние образцы лямбда-зондов, применявшиеся в конце 1980-х – начале 1990-х, нагревались только за счет температуры выхлопных газов, то есть были неработоспособны некоторое время после запуска двигателя.

Чтобы получить возможность быстрее начать управлять составом смеси по замкнутому циклу, в конструкцию кислородных датчиков ввели дополнительный элемент – нагреватель. Напряжение на него подается еще до запуска мотора, датчик выходит на рабочий режим максимально быстро. Но это же добавило и новый источник проблем: при отказе нагревателя либо обрыве его проводов, окислении контактов в разъеме фиксируется соответствующая ошибка в памяти ЭБУ впрыска.

Исправность нагревателя проверяется обычным тестером. Сопротивление между контактами разъема, соединенными с нагревателем, должно находиться в пределах, указанных в документации датчика, от 2 до 16 Ом для массово распространенных лямбда-зондов
Замена кислородного датчика

Кислородные датчики NGK Spark Plugs производятся в двух вариантах:

• Оригинальные и аналоги оригинальных имеют уже установленный на жгуте проводов разъем, по конструкции и распиновке соответствующий ответному разъему в проводке автомобиля. Длина жгута соответствует штатной.

• Универсальные датчики поставляются с длинным жгутом, не имеющим разъема. При монтаже срезается часть жгута с разъемом от старого датчика, провода сращиваются входящими в комплект герметичными коннекторами.

В любом случае первая операция при замене – это снятие старого датчика специальным ключом. Если датчик прикипел и выходит туго, перед установкой нового лямбда-зонда резьба очищается и калибруется метчиком, соответствующим по диаметру и шагу.

УСТАНОВКА ОРИГИНАЛЬНОГО ИЛИ АНАЛОГИЧНОГО ОРИГИНАЛЬНОМУ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Датчик с установленным с завода разъемом может монтироваться сразу. Нужно учитывать, что его резьба заранее покрыта термостойкой смазкой, которая должна предотвращать прикипание его к футорке выхлопной системы. Поэтому, чтобы случайно не стереть смазку, защитный колпачок с лямбда-зонда снимается только перед самой установкой.

Датчик заворачивается исключительно от руки трещоткой и дотягивается динамометрическим ключом. Момент затяжки указывается в приложенной к нему инструкции (обычно в пределах 35-45 Нм). Превышать момент затяжки, а также использовать ударные гайковерты нельзя – это создает опасность повреждения датчика.

УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Универсальные лямбда-зонды перед установкой потребуют дополнительной работы. Рядом с новым датчиком укладывается снятый с автомобиля, их жгуты растягиваются в длину. Отмечая точку отреза на старом жгуте, отмечается и длина, на которую укорачивается жгут нового датчика. Не стоит делать провод чрезмерно длинным, чтобы исключить ненужные провисания.

Корректный способ установки предполагает обрезку «лесенкой»: провода обрезаются по очереди на разную длину. Таким образом на собранном жгуте коннекторы окажутся друг за другом, а не соберутся в одном месте. Сразу устанавливать коннекторы на провода, пока они обрезаны на одну длину – ошибка.

Собранный жгут универсального датчика NGK Spark Plugs по надежности не уступает цельному. При этом подобные лямбда-зонды имеют серьезное достоинство – их можно устанавливать на замену дорогих и редких штатных кислородных датчиков.

Однако нужно помнить, что все универсальные датчики являются бинарными (циркониевыми), таким образом, универсальным можно заменить только циркониевый штатный датчик. Определить тип проще всего по проводке датчика — все датчики без цепи подогрева циркониевые (1 или 2 провода). Если циркониевый датчик имеет цепь подогрева (3 или 4 провода), то два из них будут иметь изоляцию одного и того же цвета — большинство производителей придерживаются этого правила. У датчиков NTK этот цвет — белый. Если же штатный датчик имеет 4 или 5 проводов, и все они имеют изоляцию разных цветов, значит он либо титановый, либо широкополосный. Заменять такие датчики универсальными нельзя — они не будут работать.

Перед монтажом продукции важно убедиться, что у вас оригинальная продукция NGK Spark Plugs. Список наших авторизованных дилеров вы можете найти на нашем сайте в разделе «Где купить», а подобрать продукцию — в приложении «Подбор продукции».

Источник: www.drive2.com

Как соединить провода лямбда зонда

Предлагаем вашему вниманию техническую информацию от компании DENSO по установке универсальных кислородных датчиков.

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

Как правильно соединить провода кислородных датчиков по цветам?

1. Выясните, каких цветов провода используются на вашем старом датчике.

2. Подберите соответствующий универсальный кислородный датчик DENSO. Для всех датчиков DENSO существует два типа цветовых сочетаний кабелей в зависимости от артикула.

3. Соедините провода согласно данным, приведенным в таблице ниже:

DOX – 010.

DOX – 011.

DOX – 012.

DOX – 013.

DOX – 015.

Оригинальный датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 белых, черный и серый. Для вашего автомобиля подходит кислородный датчик DENSO арт. DOX-0107. Следовательно, провода должны быть соединены, как показано на картинке ниже:

Источник: arkona36.ru

Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской ! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед снятием кислородного датчика с вашего автомобиля

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: (смотрите иллюстрации)

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской ! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.

ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.

ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости

соответственно укоротите проводку универсального датчика.

ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.

ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика.

ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика.

ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение).

ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно.

ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика.

ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию.

ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки.

ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм

Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор).
Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.

Таблица соответствия проводки

Производитель датчика

Нагревательный провод (х2)
(только на 3-4 контактных датчиках)

Сигнальный провод

Массовый провод (только на 2,4 контактных датчиках)

Источник: akl.by

InjectorService.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Вопрос о пайке проводов лямбда-зонда

Вопрос о пайке проводов лямбда-зонда

Сообщение Robin » 08 ноя 2012, 11:42

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение максим68 » 08 ноя 2012, 12:35

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение Игорь51 » 08 ноя 2012, 20:20

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение Ник » 09 ноя 2012, 06:13

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение sergeiv81 » 09 ноя 2012, 18:28

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение qyrec » 09 ноя 2012, 22:29

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение uncle_sem » 10 ноя 2012, 10:52

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение motormaster » 11 ноя 2012, 01:38

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение qyrec » 18 ноя 2012, 22:53

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение andrw » 25 ноя 2012, 21:22

2 недели назад столкнулись с интересной ситуацией.
На volkswagen passat b3 1.8 monomotronic установили новый 133 лямбдазонд. 15 минут сигнал был правильный а дальше амплитуда уменьшилась и датчик стал показывать 0 вольт. На перегазовках сигнал проваливался до -0.8 вольт. Подумали – что розгерметизация. Сняли и поставили следующий новый 133 датчик. Ситуация повторилась точ-в-точ. Отключили разъем датчика и попросили клиента приехать через пару дней, чтоб было время подумать.
Выяснилось. Что во время соединения проводов обжимом использовалась термоусадка с толстым слоем клея. Во время усадки клей глубоко проник между жилами и загерметизировал все провода. Когда клиент вернулся – мы сделали небольшой надрез изоляции ниже места соединения проводов, в таком месте, чтоб туда не попадала влага. И датчик снова стал работать правильно.
Для тех кто сомневается – предлагаю провести такой эксперимент. Зачистить провода датчика кислорода. Капнуть каплю клея, чтобы загерметизировать провод. Убедиться, что провод герметичный (например, подуть ртом). Поставить на машину и проверить работу через пол часа работы.
За датчик бояться не стоит, поскольку его легко реанимировать подрезав провода ниже герметизации.

Выводы (и для себя тоже)
1 Не стоит использовать термоусадку с клеем. Хотя раньше думал, что это лучшее решение. (только дураки учатся на своих ошибках).
2 Если датчик не работает, сигнал становится отрицательным, можно попробовать укоротить провода для устранения участков препятствующих притоку свежего кислорода.

Подозреваю, если паять сухим и незалуженым паяльником, чтобы пайка была пористая и сухая, и изолировать изолентой – проблем с доступом кислорода не будет. Но если обильно использовать флюс, и в месте пайки делать аккуратный шарик припоя то можем получить проблему с доступом кислорода, особенно если использовать качественную термоусадку.

Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

Сообщение uncle_sem » 26 ноя 2012, 22:50

насчет термоусадки с клеем – спасибо, интересное наблюдение. я тоже всегда думал что это лучшее решение, но не использовал – потому как у нас такую не купить, а если и купить – то нереально дорого. в комплекте к NTK идут резинки уплотнительные, они одеваются с двух сторон от обжимки на провода, а сверху обжимается обычный кембрик. это должно работать нормально.

теперь еще к вопросу о бошевских фирменных соединителях. было уже наверно пять случаев, когда машина после замены лямбды (что-то делал я, что-то другие мастера на других сервисах – но всё сделано вроде правильно) с использованием этих типа герметичных соединителей возвращается с внутренним “пробоем” сигнала на подогрев. туда каким-то образом попадает вода. я как-то дунул в один провод – из второго пузыри пошли. вот так-то. а с обычной обжимкой и обычной же термоусадкой сверху – тьфу-тьфу-тьфу – никаких проблем.

Источник: forum.injectorservice.com.ua