Компрессия в двигателе калина 8 клапанов

Замер компрессии в цилиндрах двигателя Лада Калина

Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя.

Проверку проводим с помощником на двигателе, прогретом до рабочей температуры

Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

Выворачиваем свечи зажигания из отверстий головки блока цилиндров.

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания.

Устанавливаем наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров.

Проворачиваем коленчатый вал стартером при полностью нажатой педали «газа в течение 2—4 с (показания манометра должны перестать возрастать).

Фиксируем показание манометра и сбрасываем давление в компрессометре.

Для правильной оценки компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена — обороты коленчатого вала при прокрутке должны быть не менее 180 мин -1 .

Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя. Компрессия исправного двигателя должна находиться в пределах 11,0 —13,0 бар, а разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1,0 бар.

Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 10 — 15 см 3 моторного масла и повторяем измерение.

В том случае, если при повторном измерении компрессия возросла более чем на 2,0 бар, наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, залегание или поломка поршневых колец.

Если же компрессия осталась прежней, тарелки клапанов могут неплотно прилегать к седлам из-за их повреждения (например, прогара) или износа, а также повреждение прокладки головки блока цилиндров. Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.

Можно попытаться устранить залегание клапанов специальными препаратами, заливаемыми в топливный бак или непосредственно в цилиндры двигателя.

Герметичность клапанов можно проверить сжатым воздухом под давлением 0,2—0,3 МПа (2—3 кгс/см 3 ), подаваемым через свечное отверстие.

Подавать воздух необходимо при таком положении распределительного вала, когда оба клапана проверяемого цилиндра закрыты.

Если неисправен выпускной клапан, воздух будет выходить через систему выпуска отработавших газов, а если неисправен впускной клапан — через дроссельный узел.

Если неисправна поршневая группа, воздух будет выходить через маслозаливную горловину. Выход пузырьков воздуха через охлаждающую жидкость в расширительном бачке свидетельствует о неисправности прокладки головки блока цилиндров.

Грубо проверить есть ли компрессия в цилиндре можно без компрессометра. Вставляем в свечное отверстие пробку сделанную из куска бумаги типа газеты свернутой, как бы приблизительно как бумажную пробку для бутылки. Нужно вставить ее плотно, и проворачиваем двигатель, если пробка вылетела, значит, компрессия есть. Таким образом, можно и найти такт сжатия в цилиндре, только проворачивать нужно не стартером а, подняв переднее колесо, и поставив на 4 или 5-ую передачу вращать за колесо. Когда пробка вылетит, значит, в этот момент поршень находится в такте сжатия.

Источник: autoruk.ru

Проверка компрессии в двигателе

Как и обещал в предыдущих статьях, решил написать о такой интересной процедуре, как замер компрессии в двигателе Калины. Работа эта весьма проста и не требует особых знаний. А для ее выполнения понадобится несколько приспособлений и ключей, о которых напишу ниже.

Приборы и инструмент для проверки давления в цилиндрах

  1. Компрессометр
  2. Свечной ключ

Подробные действия при проверке компрессии

Итак, первым делом необходимо прогреть Калину до рабочей температуры, а потом произвести сброс давления топливной системы. Для этого вынимаем предохранитель насоса и заводим двигатель, чтобы все топливо израсходовалось — мотор должен заглохнуть. Более подробно об этом можно прочитать в самом начале материала по замене топливного фильтра.

Затем необходимо выполнить следующие действия. Сначала отсоединяем колодку проводов от модуля зажигания.

Теперь снимаем со всех четырех свечей зажигания высоковольтные провода:

После чего выворачиваем все свечи и вынимаем их из головки блока цилиндров.

Далее все довольно просто. Подсоединяем штуцер компрессометра к первому цилиндру — в место для свечи. Далее понадобится помощник. Один человек должен сидеть в салоне и при полностью выжатой педали газа заводить машину (крутить стартер).

В это время вы наблюдаете за показаниями прибора. Производить проверку, то есть крутить стартер, нужно до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут возрастать. Обычно это происходит за 4 такта сжатия.

Приемлемыми считаются показатели не менее 10 Bar. С остальными цилиндрами проделываем ту же самую процедуру. Только после каждой проверки обязательно сбрасывайте показания прибора.

Читайте также:  Какие лампочки поставить на калину

После проверки компрессии на моей машине, прибор показал в каждом цилиндре почти 14 Bar, что является отличным результатом. Отклонений по всем четырем цилиндрам не выявлено, а значит с мотором моей Калины все отлично! Чего и всем желаю.

Если компрессия отличается более чем на 1 Bar в каждом цилиндре, значит необходимо искать причину падения. Их может быть несколько:

  • Повреждение прокладки ГБЦ
  • Проблемы с герметичностью посадки клапанов в седлах
  • Износ поршневых колец

Каждая из этих причин требует немедленного устранения, так как долго в таком режиме двигатель не протянет. Ну, по крайней мере — динамические характеристики и мощность упадет значительно.

Источник: ladakalinablog.ru

Как правильно измерить компрессию в цилиндрах двигателя автомобилей Лада

Как быстро и точно определить состояние двигателя? Замерить компрессию в цилиндрах! Двигатель троит, чувствуется потеря мощности, увеличился расход моторного масла или топлива и машина стала плохо заводиться в мороз? Причинами всех этих проблем может быть низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах.

Чем мерить компрессию в цилиндрах

Прибор для проверки компрессии в цилиндрах называется компрессометр. Их разновидностей много, но отличия между ними только конструктивные. Отлично подходит для самостоятельной диагностики.

На СТО можно встретить более сложные приборы, у которых вместо стрелочного манометра используется самописец, фиксирующий компрессию на бланке или табло.

Чтобы проверка компрессии дала точные результаты

Компрессия зависит не только от технического состояния двигателя, но и от условий, при которых ее замеряют. Проследите, чтобы в момент проверки:

  • компрессометр был исправен;
  • двигатель был прогрет до рабочей температуры (до 90 градусов);
  • дроссельная заслонка была полностью открыта;
  • свечи во всех цилиндрах должны быть вывернуты;
  • стартер был полностью исправен;
  • аккумулятор был полностью заряжен;
  • воздушный фильтр двигателя был чистым.

Порядок проверки компрессии в цилиндрах

  1. Снять предохранитель электронного блока управления двигателем или провод с катушки зажигания;
  2. Ввернуть компрессометр в свечное отверстие;
  3. Полностью открылась дроссельную заслонку (нажать на педаль газа до упора);
  4. Включить стартер на 5-10 секунд, чтобы он проворачивал коленвал;
  5. Проверить показания компрессометра;
  6. Повторить операции 2-5 для других цилиндров.

Как померить компрессию в цилиндрах на видео:

Какие нормы компрессии в цилиндрах у двигателей ВАЗ

В технических характеристиках двигателей должно быть указано «минимальные значения компрессии в цилиндрах». Если найти таких данных не удалось, определите нормы компрессии самостоятельно по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия (см. тех.хар.ДВС) * коэффициент (для ВАЗ мин 1.2, макс 1.3)
  1. степень сжатия современных двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127, устанавливаемых на Гранту, Калину и Приору, равна 11. Перемножаем значения по формуле и получаем нормы компрессии: 13,2..14,3.
  2. Для двигателя Весты (ВАЗ-21129) степень сжатия равна 10,45, нормы компрессии будут: 12,5..13,6.
  3. Для Нивы (ВАЗ 21213, 21314) – 11,3..12,2.

Если значения компрессометра во всех цилиндрах в пределах нормы, это не значит, что все хорошо. Разная компрессия в цилиндрах тоже плохо. Важно, чтобы разница между всеми показаниями была минимальной. Сравните минимальное и максимальное значения компрессии в цилиндрах. По техническим нормативам разница должна быть не более 1 кгс/см2 или 10%.

Причины, почему нет компрессии в цилиндре

Плохая (маленькая) компрессия в одном или всех цилиндрах свидетельствует об износе двигателя. Есть старый и простой способ определить, почему пропала компрессия. Нужно влить в свечное отверстие столовую ложку моторного масла и повторить замеры:

  • если давление заметно увеличилось, значит плохая герметичность поршневых колец;
  • если давление не изменилось, значит причин может быть несколько (например, негерметичность клапанов, пробита прокладки под головкой цилиндров, есть трещина или прогар в стенках камеры сгорания, в днище поршня).

Есть другой, более точный способ узнать, почему пропала компрессия. Для этого потребуется доработать свечу зажигания. Из нее удаляем изолятор, а к металлическому корпусу привариваем вентиль автомобильной камеры. Далее установить поршень цилиндра в положение момента зажигания, снять пробки радиатора и маслозаливной горловины, ввернуть изготовленный переходник и накачать воздух в цилиндр с помощью насоса (создать в нем давление):

  • если воздух поступает в выхлопную трубу, значит плохая герметичность выпускного клапана;
  • если воздух идет во всасывающий коллектор, значит проблемы с впускным клапаном.
  • если в расширительном бачке пойдут пузыри, значит проверяем прокладку головки цилиндров;
  • если в маслозаливной горловине есть шипение, значит недостаточная герметичность поршневых колец.

Диагностика двигателя с помощью замеров компрессии в цилиндрах позволяет быстро и точно определить его состояние без разборки, а в некоторых случаях поможет избежать капитального ремонта силового агрегата. А вы сталкивались с отсутствием давления в цилиндрах? В чем была причина неисправности? Если проблемы с двигателем не решились, проверьте давление в топливной рампе.

Читайте также:  Не горят фонари заднего хода причины

Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb

Компрессия в двигателе калина 8 клапанов

замерил компрессию(перемерили двумя компрессометрами, показывают одинаково)

в третьем цилиндре, почему то маленькая компрессия, свечку когда выкрутил, был белый бархатный(пепельный) налет, добавляли масло в цилиндр, показания не меняются,

месяца 4 назад ездил на регулировку клапанов(двигатель тогда не сильно успел остыть), может не правильно настроили? или это скорее прогорел клапан?

двигатель на холостых работает ровно как часики(горячий двигатель), на холодном,видимо как у всех 8кл. немного дизелит
масло не есть(или почти не ест, иногда(редко) немножко подливаю), тосол не уходит(так же)
пробег 85т.км
недавно проходил ТО(сам), прошел, видимо газоанализатор ничего плохого не показал

и какая должная быть компрессия в 1,6 8кл?

сегодня замерили еще раз, на холодном двигателе и на горячем
единственное, что в прошлый раз я не отключал бензонасос и не сбрасывал давление,

вчера сразу менял все свечи, сегодня в этом цилиндре свечка была немного с черной юбкой

могу предположить, что вчера пока замерял компрессию в первых двух цилиндрах, нажимая на педаль “газа”, “смыл” масло со стенок цилиндра, которое видимо не снимает маслосъемное кольцо на поршне

возможно проблема в кольцах(или в маслосъемном кольце)

осталось попробовать так же как вчера не сбрасывать давление в топливной рампе, понажимать “газ”, что бы “смыть” масло, и замерить компрессию,(сегодня не сразу об этом подумал)

не мешай машине ездить

Leo, пожалуйста, если ни хрена не разбираешься в технике, не давай людям идиотских советов, флуди дальше в курилке.
Низкая компрессия в одном (нескольких) цилиндрах говорит о неисправности двигателя и дальше так ездить – попасть на серьезный ремонт, в то время как сейчас можно обойтись малым.
добавляли масло в цилиндр, показания не меняются
При проблемах с цилиндром-поршнем-кольцами, добавление масла увеличивает компрессию при замере, так как слой масла на стенках цилиндра создает как бы герметизирующий слой. Если она не увеличилась, виноват негерметичный (прогоревший) клапан.

(до нескольких минут и развалится)
Что и следовало – это не случай ТС (топик стартер,если чё).

Добавлено через 1 минуту 16 секунд

Первоочередные меры
Продажа! Дед,продажа,однозначно! Нафига эти заморочки?

Столкнулся и я с аналогичной проблемой. На пробеге машины 95-98 тыс км начала периодически выходить ошибка “пропуски воспламенения в 3 цилиндре”. Проведя диагностику выявил, что во всех цилиндрах кроме 3 компрессия 13-14, в 3 10-11. Решил ремонтировать мотор.
Снятие головки блока показало, что клапана 3 цилиндра менее герметичны, чем в остальных. Причина найдена, не герметичность клапанов.
Более детальный осмотр выявил, что данный дефект развился из-за износа направляющих втулок выпускных клапанов. Замер их показал, что они имеют максимально допустимый эллипс в 0,3 мм, седла тоже имели эллиптический контакт с клапаном, что и привело к худшей герметичности.

Кроме того, при детальном осмотре головки я нашел маленький очаг начала прогара седла клапана. Для капитального ремонта головки блока я обратился к специалистам механического участка одного крупного самарского автоцентра. Мне заменили седло одного из выпускных клапанов на новое, заменили направляющие втулки выпускных клапанов, прирезали седла на специальном станке расточной головкой с фасонным резцом. Клапана я купил новые, хотя это было и не обязательно, можно было и старые шлифонуть, я просто не знал, что это так просто можно сделать. Так же мне притерли клапана после прирезки седел. Головка по сути была капитально отремонтирована.
Все вышеописанное можно было сделать и самостоятельно при наличии инструмента, кроме замены седла клапана.
Лично мое мнение, что ресурс направляющих клапанов низкий, но тем не менее в принципе все относительно легко чинится.
Причина низкого ресурса возможно кроется в улучшившимся качестве сальников клапанов, масло в эту пару трения теперь поступает заметно меньше, чем раньше. Раньше на двигателях еще советского производства, которые я чинил, устанавливались обычные черные сальники клапанов, они быстро дубли, масло текло на клапана, они обрастали огромным слоем нагара, но зато пара трения втулка клапан хорошо смазывалась и работала подольше. В моем двигателе нагара на клапанах практически не было.
Считаю, что на автомобилях с относительно большим пробегом, при сильной неравномерности компрессии в первую очередь надо рассматривать износ деталей головки блока цилиндров, поршневая обычно более ресурсная

Читайте также:  Не включается компрессор пневмоподвески

Источник: vkaline.ru

Компрессия в двигателе калина 8 клапанов

Лада Калина. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник: zinref.ru