Мокрая тяга привода коробки передач рено симбол

Мокрая тяга привода коробки передач рено симбол

Регулировка тяги привода переключения передач

Если перемещение тяги привода переключения передач осуществляется слишком туго, слишком свободно или неопределенно, то имеет место неправильное совмещение между тягой и штоком выбора передач. В нижеследующих параграфах описываются процедуры проверки и регулировки совмещения тяги со штоком.

Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз и выключите зажигание.

Только для моделей до 1994 г. вып.

Установите рычаг управления коробки передач в положение задней передачи.

Со временем на автомобиле начинают плохо включатся передачи, обычно это 1я или 5я ступень. Когда настройка кулисы уже не помогает, меня это уже вывело из себя и я, проведя небольшое расследование, выяснил следующее:

Все затруднения вызваны увеличенными люфтами в механизме переключения. Точнее на конце кулисы имеется втулка свободно скользящая по двум координатам (т.е. в одной плоскости) в рычаге КПП.

На втулке видны следы износа, дающие люфт подсоединения. Износ менее 1мм, но на выходе длин кулисы+рычаг+ручка КПП дает тот люфт, который нам не дает нормально делать переключения.
Вид КПП снизу. Грязь обусловлена болячкой – подтекающим сальником (на фото показано). За время эксплуатации была попытка долить масло в КПП. После 6ти лет эксплуатации поместилось 100-150млл, с учетом разлива мимо. Замена сальника требует разбора КПП или извращений с рычагом. К заметке, на Логане данное место находится сверху.

Собственно не так давно поменял все приблуды, способствующие переключению передач, шарнир, пружину «комфорта», пластиковую втулку и что-то ещё. Проблема вылилась буквально через пару тысяч километров, довтыкивание первой или иногда включается только через вторую, а недавно задняя и вовсе пропала, включается раз через раз. На включённой передаче люфт около 4 см, все остальные передачи работают исправно.

Хочу перебрать весь механизм уже непосредственно на самом рычаге переключения, дабы устранить люфт, но не нашёл ни схемы, ни тем более номера/артикулы запчастей.

Может кто-то сталкивался и разжует на пальцах?

Что удалось найти мне:

Втулки рычага КПП (Ремкомплект) 8201282227

Ремкомплект кулисы КПП (Логан, Сандеро) 7701464111
По автодоку бьется ещё и Клио, не уверен, что это подойдёт вообще.

Конструктивные номера — 7701464111, 30236, 24616, 4275, 00516

С помощью Паши staytrue нашли ещё одну интересную статью на эту тему: www.drive2.ru/l/1319904/

По машине все исправно, за исключением вот этой проблемы, на сегодняшний день пробег перевалил за 260 000 км. Много чего сделал, об этом напишу в другой раз.
Спасибо!

Источник: pro-avtosalon.info

Механическая коробка передач

Механическая коробка передач: 1 – хвостовик полуосевой шестерни; 2 – датчик скорости; 3 – картер сцепления; 4 – первичный вал; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – вилка выключения сцепления; 7 – упор оболочки троса привода выключения сцепления; 8 – задняя крышка; 9 – картер коробки передач; 10 – пробка маслоналивного отверстия; 11 – пробка маслосливного отверстия; 12 – механизм переключения передач; 13 – сальник хвостовика правой полуосевой шестерни дифференциала

Рис. 4.14 . Вид механической коробки передач в разрезе

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР МКПП
Табличка с идентификационным номером (1) расположена на картере коробки, см. рисунок.

Идентификационные данные коробки передач: 1 – тип коробки передач; 2 – модификация коробки передач; 3 – порядковый номер коробки передач; 4 – код завода-изготовителя

Механическая коробка передач модели JB1 пятиступенчатая, все передачи переднего хода синхронизированы. Главная передача и механизм дифференциала встроены в коробку передач.

Спецификация КПП
Заправочная емкость. 3,4 литра
Уровень масла. под обрез заливного отверстия

Тип трансмиссионного масла. TRX 75W, 80W
Детали одноразового применения:
– Сальники.
– Резиновые уплотнительные кольца.
– Направляющие упорного подшипника.
– Гайки крепления первичного и вторичного валов.
– Вал и шестерня привода спидометра.
– Направпяющие штифты.

Таблица. Передаточные отношения.

КАРТЕРЫ И КРЫШКИ КПП

Шестерни коробки передач. 1 – Маслоотражатель, 2 – Роликовый подшипник, 3 – Ролик, 4 – Пружина ролика, 5 – Шестерня 1-ой передачи, б – Вторичный вал, 7 – Шайба с прорезью, 8 – Шестерня второй передачи, 9 – Стопорное кольцо, 10 – Ступица и скользящая муфта 3-ей и 4-ой передачи, 11 – Шайба, 12 – Стопорное кольцо шестерни 5-ой передачи, 13 – Шайба с буртиком, 14- Стопорный болт и шайба, 15 – Наконечник шестерни 5-ой передачи, расположенный на вторичном валу, 16 – Опорная шайба, 17 – Шестерня 5-ой передачи (вторичный вал), 18 – Шариковый подшипник, 19 – Первичный вал, 20 – Стопорное кольцо, 21 – Шайба, 22 – Шестерня 4-ой передачи, 23 – Блокирующее кольцо синхронизатора, 24 – Шестерня 3-ей передачи, 25 – Шестерня заднего хода в сборе с осью, 26 – Шестерня 1-ой передачи, 27 – Гайка шестерни 5-ой передачи, 28 – Ступица и скользящая муфта 5-ой передачи, 29 – Втулка шестерни 5-ой передачи, 30 – Шестерня 5-ой передачи (первичный вал), 31 – Игольчатый подшипник, 32 – Втулка шестерни 5-ой передачи, 33 – Шайба.

Дифференциал, выполненный на шариковых подшипниках. 1 – Опорная шайба, 2 – Пружина, 3 – Зубчатый венец датчика спидометра, 4 – Шайбы сателлитов, 5 – Сателлиты, 6 – Полуосевая шестерня с хвостовиком, 7 – Ось сателлитов, 8 – Упругий штифт, 9 – Полуосевая шестерня трехшипового шарнира, 10 – Толщина прокладки, 11 – пружинное стопорное кольцо, 12 – Распорная втулка, 13 – Дифференциал, 14 – Пружинная шайба, 15 – Шариковый подшипник, 16 – Ведущая шестерня привода спидометра, 17 – Стопорное кольцо подшипника, 18 – Шариковый подшипник, 19 – Стопорное кольцо полуосевой шестерни с хвостовиком, 20 – Уплотнительная манжета, 21 – Уплотнительное кольцо.

Дифференциал, выполненный на роликовых подшипниках. 1 – Дифференциал, 2 – Полуосевая шестерня с хвостовиком, 3 – Шайбы сателлитов, 4 – Сателлиты, 5 – Распорная втулка, 6 – Упругий штифт, 7 – Полуосевая шестерня трехшипового шарнира, 8 – Толщина прокладки, 9 – Пружинное стопорное кольцо, 10 – Ось сателлитов, 11 – Конический подшипник, 12 – Ведущая шестерня привода спидометра, 13 – Конический подшипник, 14 – Регулировочная шайба, 15 – Гайка дифференциала, 16 – Уплотнительная манжета, 17 – Уплотнительное кольцо.

Механизм переключения передач. 1 – Уплотнительная втулка, 2 – Рычаг переключения передач, 3 – Сухарь замка штока 1-ой и 2-ой передач, 3-ей и 4-ой передач, 4 – Вилка переключения, 5 – Сухарь замка штока 1-ой и 2-ой передач, 6 – Стопорный палец штока 1-ой и 2-ой передач и заднего хода, 7 – Шток 1-ой и 2-ой передач, 8 – Вилка переключения 3-ей и 4-ой передач, 9 – Шток 3-ей и 4-ой передач, 10 – Шток 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 11 – Вилка включения 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 12 – U-образный держатель фиксатора заднего хода, 13 – Упор 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 14 – Регулировочная шайба упора 5-ой передачи, 15 – Упор 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач),
16 – Нарезной упор, 17 – Сухарь замка штока 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 18 – Стопорное кольцо, 19 – Опора тяги, 20 – Первичный вал, 21 – Тяга.

Привод управления механической коробкой передач: 1 – хомут крепления тяги привода управления коробкой передач; 2 – тяга привода управления коробкой передач; 3 – рычаг управления коробкой передач; 4, 6 – гайки; 5 – кулиса рычага управления коробкой передач; 7 – шайба

Источник: reno-symbol.ru

Разборка и ремонт коробки передач

Ремонт коробки – сложная задача для автовладельца. Помимо разборки и сборки этого агрегата, включающего в себя множество мелких деталей, нужна исключительная точность замеров, доступная специалистам, располагающим соответствующим мерительным инструментом.

Процесс сборки-разборки требует специальной оснастки – съемников, индикаторов, гидравлического пресса и др.

Запасные части для коробки зачастую трудно приобрести, многие из них неоправданно дороги.

Исходя из этих соображений при обнаружении в коробке передач неисправностей – шума, заклинивания или трудностей при переключении передач, вибрации и т.п. целесообразно поручить ремонт коробки специалистам или приобрести восстановленную коробку для замены.

По изложенным причинам ниже будут описаны операции, доступные для самостоятельного выполнения автолюбителем.

Снятие и установка механизма переключения передач

– установите автомобиль на подъемник или приподнимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры под кузов;

Рис. 4.24 . Снятие чехла рукоятки рычага переключения передач

– в салоне автомобиля аккуратно отсоедините чехол рычага переключения передач от консоли (рис. 4.24);

Рис. 4.25 . Снятие крепления теплоизоляционных щитков (1) и хомута (2), соединяющего переднюю и заднюю части системы выпуска отработавших газов

– снимите теплоизоляционные щитки под автомобилем и отсоедините заднюю часть системы выпуска отработавших газов от передней части (рис. 4.25). Подоприте стойкой заднюю часть системы;

Рис. 4.26 . Снятие корпуса рычага переключения передач: А – гайка штока переключения; стрелками показаны четыре гайки крепления корпуса к полу кузова

– отверните гайку, снимите шайбу и отсоедините шток переключения передач от нижней части рычага переключения передач. Отверните четыре гайки крепления к полу корпуса рычага переключения передач и опустите его вниз (рис. 4.26);

Рис. 4.27 . Узел крепления штока переключения передач

– отогните резиновый чехол, отверните болт в передней части штока, снимите шайбу и втулку (рис. 4.27

Рис. 4.28 . Детали крепления штока переключения передач: 1 – болт; 2 – гайка; 3 – втулка

). Запомните расположение деталей (рис. 4.28). Снимите шток с коробки передач;

– перед снятием вилки механизма пометьте ее положение относительно штока, ослабьте болт хомута и отсоедините вилку;

– осмотрите детали – изношенные или поврежденные замените.

– смажьте шарнирные соединения рычага переключения передач и ось тяги привода переключения передач смазкой 33 Medium;

– установите вилку на шток, как отмечено при снятии, и надежно затяните хомут;

– если устанавливаете новые детали, то при установке вилки на шток проследите, чтобы было видно примерно 7–8 мм рифленой части вилки; вилка должна быть обращена выступающей частью в сторону коробки передач;

– присоедините вилку к рычагу коробки передач, установите втулку, болт и гайку;

– оставшиеся операции выполните в порядке, обратном снятию;

– проверьте и отрегулируйте механизм переключения передач.

Для точной регулировки механизма требуется приспособление B.Vi. 1133 – фиксатор рычага переключения передач в положении первой передачи.

Регулировка механизма переключения передач

– установите автомобиль на подъемник или приподнимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры под кузов;

– снимите защитный кожух силового агрегата;

– снимите теплозащитные щитки для доступа к рычагу механизма переключения передач;

– включите первую передачу в коробке передач;

Рис. 4.29 . Регулировочный хомут на штоке переключения передач со стороны коробки передач

– ослабьте затяжку болта хомута на штоке переключения передач со стороны коробки передач так, чтобы шток мог перемещаться (рис. 4.29);

Рис. 4.30 . Установка фиксатора B.Vi. 1133 (стрелка)

– для удерживания рычага переключения передач в положении включенной первой передачи установите фиксатор B.Vi. 1133 (рис. 4.30). При отсутствии такого инструмента можно самостоятельно сделать подходящую замену из металлической полосы или отрезка доски;

Рис. 4.31 . Потяните фиксатор вниз и поверните его на угол 45° (стрелкой показан болт хомута)

– одновременно потяните конец шаблона вниз и поверните его на угол, примерно равный 45°, до касания паза на картере коробки передач (рис. 4.31);

Рис. 4.32 . Регулировка зазора 9,0 мм в приводе механизма переключения передач (стрелкой показан щуп)

– переместите рычаг переключения передач так, чтобы между упорным кольцом на рычаге и клинообразной пластиной на корпусе можно было вставить плоский щуп толщиной 9 мм (рис. 4.32). В этом положении затяните болт (см. рис. 4.31);

Рис. 4.33 . Зазор (А) между рычагом и корпусом

– проверьте полученный зазор А, который должен быть равен 7–10 мм (рис. 4.33);

– удалите шаблон B.Vi. 1133;

– проверьте правильность включения передач;

– установите защитный поддон силового агрегата;

Проверка, снятие и установка выключателя света заднего хода

Выключатель света заднего хода ввернут в левую часть картера коробки передач за шарниром вала привода переднего колеса. Прежде чем снимать выключатель для замены, проверьте целость предохранителя F3 на блоке в салоне автомобиля.

Проверить работу выключателя можно с помощью тестера в режиме «прозвонки», для чего отсоедините от выключателя контактный разъем и проверьте, установив передачу заднего хода, исправность выключателя.

В случае неисправности выключателя выверните его и замените исправным, установив новую уплотнительную шайбу. Если при замене вытекла часть масла из коробки, доведите его уровень до нормального.

Замена сальника первичного вала

Без разборки коробки передач заменить сальник невозможно, так как направляющая втулка подшипника выключения сцепления запрессована в корпус и снимается внутрь коробки. В силу этих соображений замену сальника лучше доверить специалистам.

Источник: www.automnl.com

Renault Symbol (2002–2009): Чисто символически

Известная фраза дает представление о затратах на содержание «Рено-Символ»: они сравнительно невелики, прикинул Игорь Козлов. Фото Константина Якубова.

Renault > Symbol

Renault Symbol

РАЗГЛЯДИТЕ ВЕЩЬ!

Прежде чем покупать подержанную машину, а уж тем более обмывать ключи в шампанском, полезно узнать о ее характерных неисправностях. Речь пойдет о весьма популярных «символах» первого и второго поколений. Седаны из Турции (там их собирают) различаются примерно так же, как «лады» моделей 21099 и 2115 — только внешне. Наши наблюдения справедливы и для более редких хэтчбеков «Клио II» французской, а также словенской сборки — платформы у моделей, как и часть агрегатов, тоже одинаковы.

Цены «Символа» на вторичном рынке весьма привлекательны. Дешевле чем за 156 тыс. рублей (с этой суммы начинается торг) другую иномарку 2003 года вряд ли купишь. Не последнюю роль в этом сыграл дизайн: кургузым задком машина напоминает «Запорожец», и это, похоже, отпугивает часть потенциальных покупателей.

Renault Symbol

Под неказистой местами внешностью скрывается вещь — крепкий и добротный кузов. Ржавчина ему нипочем. Только у очень старых машин с огромным пробегом она проявляется на передней кромке капота. Колесные арки, хотя и не защищены подкрылками, держатся стойко. Передние крылья и вовсе пластиковые, но, тем не менее, стойко переносят морозы и не трескаются, в отличие от подобного оперения у некоторых других авто. Отсюда вывод: если на кузове ржавчина — это, скорее всего, наследие аварийного прошлого.

Неисправности в электрике вызваны в основном ослаблением или окислением контактов в разъемах. Если, скажем, двигатель плохо пускается, глохнет без видимых причин и при этом горит лампа Check Engine, то очищаем и поджимаем контакты датчика положения коленчатого вала. Не помогло — проверяем датчик температуры. У него один вывод общий, второй идет на щиток приборов, а третий — на блок управления двигателем. Последний контакт чаще всего и барахлит. Из-за повышенного переходного сопротивления сигнал о температуре получается искаженным. В последнее время на заводе ставят более надежные разъемы, с ними проблем пока не было.

Renault Symbol

Не жмите долго на тормозную педаль, например стоя в пробке. Выключатель стоп-сигнала не рассчитан на долговременную работу: в нем перегорают контакты. На машинах с механикой воспользуйтесь ручником, автомат переводите в режим Р, тогда с такой неисправностью не столкнетесь.

Через три-четыре года на 16-клапанных моторах K4J порой отказывают катушки зажигания. Обязательно возите запасную! Виновную вычислить просто — по мокрой свечке. На 8-клапанных двигателях серии K7 установлен четырехвыводной модуль зажигания, он тоже не без грешка — трескается. Верный признак, говорящий о безотлагательности замены, — потек масла.

МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ

Из всего разнообразия (см. Историю модели) на российский рынок официально поставляли только варианты с двигателями 1,4 л. В отличие от однотипных моторов «логанов», «символы» маслом не потеют. Впрочем, многое зависит от условий эксплуатации. Если зимой крутить холодный мотор до ограничителя, какой угодно сальник даст течь.

Renault Symbol

Привод ГРМ — ременный, требует замены каждые 60 тыс. км и наделен неприятной особенностью: в соединении шкива с коленвалом нет шпонки! Отвернув центральный болт, можно долго гадать, как выставить привод по меткам. Не имея оправок и навыков, лучше доверить эту работу специалистам. Проследите, чтобы поменяли не только ремень, но обязательно и ролики, а также проверили помпу и шкив генератора. Как правило, к 120 тыс. км подшипники в помпе изнашиваются (появляется люфт, ощущается перекат шариков), а демпфер шкива разрушается — резина отслаивается от металла. Тогда оба узла придется менять. Каждые 60 тыс. км заменяем и ремень привода навесных агрегатов. Здесь тоже есть нюансы: в некоторых комплектациях ремень натягивают на шкивы неподвижных агрегатов с помощью оправок, а есть версии, где количество ручьев на ремне не совпадает с дорожками на шкивах (издержки унификации). Поручите спецам и эту замену.

Renault Symbol

Требует внимания регулятор холостого хода — он встречается на некоторых машинах с моторами К7М, где привод дросселя механический. Первое, что указывает на необходимость покупки «очистителя карбюратора», — неустойчивые холостые обороты. Промоете регулятор — обороты придут в норму. На более современных моторах К4J и K7J то же проделайте с узлом электронной дроссельной заслонки.

К повышенному содержанию смол в топливе двигатели относятся по-разному: 8-клапанные безразличны, 16-клапанные чувствительнее — бывало, клапаны прихватывало в направляющих. И хотя таких случаев зафиксировано ничтожно мало, дилеры советуют не испытывать судьбу — регулярно промывать форсунки без снятия с двигателя. При этом очищаются и стебли клапанов.

Следите за напорной трубкой ГУРа, которая хотя и редко, но дает течь. Стоит прозевать и…. Мало того, что недешевый насос усилителя прикажет долго жить, так еще и руль не провернешь. Кстати, трубка тоже, видимо, из драгметалла — почти 14,7 тыс. рублей с заменой.

Renault Symbol

Удивительно, но печально знаменитая автоматическая коробка DP0 здесь работает без нареканий. А ведь с таким же автоматом на «меганах» хлопот хватает. Очевидно, меньшая масса «Символа» в сочетании с более слабым мотором — во благо. А чтобы быть вполне уверенным в здоровье агрегата, рекомендуем через 90 тыс. км менять масло — это не так дорого.

Renault Symbol

На механическую коробку жаловаться не приходится. Следите только за левым чехлом привода, который от старости трескается и перестает держать масло. Без него, понятно, коробка обречена на гибель. Сцепление при умелом обращении служит довольно долго — 160–180 тыс. км.

НА ЧЕТЫРЕХ ТОЧКАХ

Подшипники передних ступиц держатся 80–100 тыс. км, а ресурс задних очень зависит от загрузки машины. Если набивать тяжестью полный багажник (его объем вызывает восторг у дачников), подшипники могут сдаться досрочно, но если возить в меру, без фанатизма, то до 150–180 тыс. км они вряд ли побеспокоят.

В передней подвеске некоторых машин 2002 года появлялись трещины в рычагах, поэтому их меняли в обязательном порядке по отзывной кампании. Опасаться, что кого-то забыли известить, нет оснований, однако для душевного спокойствия наведайтесь к ближайшему дилеру и по отметке в базе данных убедитесь, что замена произведена.

Renault Symbol

Хотя бы один из четырех рулевых шарниров, застучав через 60–80 тыс. км, даст сигнал: пора менять. Наружные наконечники продаются отдельно, а если износились внутренние, придется покупать тягу в сборе. Поменять детали несложно и самому, только не забудьте после отрегулировать схождение. Шаровые опоры и сайлент-блоки нередко доживают до 200 тыс. км, как и втулки стабилизатора. Стоек стабилизатора в привычном понимании здесь нет — их заменяют болты с резиновыми втулками, но они очень живучи.

Renault Symbol

В задней подвеске с упругой балкой вроде бы ломаться нечему, однако к 200 тыс. км могут износиться сайлент-блоки рычагов. Они продаются отдельно, недороги, да и работа по замене стоит вполне приемлемо.

Передние тормозные колодки служат 25–35 тыс. км (АКП/МКП), диски — вдвое, а порой и втрое дольше. Задних колодок хватает на 80–90 тыс. км, а барабаны и вовсе «вечные» — ни одного случая замены из-за естественного износа дилеры не припоминают. К 100 тыс. км начинают течь или подклинивать задние тормозные цилиндры. Стоит взять за правило менять их вместе с колодками.

Renault Symbol

Хотя в техническом отношении модель не претендует на роль символа прогресса, в эксплуатации она показала себя отлично и оказалась одной из самых малозатратных в сопоставлении с авто, фигурировавшими в этой рубрике.

Renault Symbol

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2002 Рестайлинг «Рено-Клио Символ» образца 1999 года. Отбросив приставку «Клио», модель обрела статус первого поколения «Символа». На ряде рынков машина именуется «Рено-Классик», «Рено-Талия» или «Ниссан-Платина». Кузов: седан. Двигатели (все — Р4): бензиновые 1,2 л, 55 кВт/75 л.с.; 1,4 л, 55 кВт/75 л.с. или 72 кВт/98 л.с. (8 или 16 клапанов соответственно); 1,6 л, 77 кВт/105 л.с.; дизельные с впрыском «коммон рейл» и турбонаддувом, 1,5 л, 47 кВт/65 л.с; 1,5 л, 62 кВт/85 л.с. Привод передний, М5 или А4 (для России — с 2005 года).Крэш-тест по методике EuroNCAP: 11 баллов за фронтальный удар из 16 возможных. Итог: четыре звезды.

2006 Рестайлинг, который уместнее назвать фейслифтингом. Изменились радиаторная решетка, передний и задний бамперы, крышка багажника, панель приборов, центральная консоль, материалы отделки и оформление внутренних боковин дверей. Появились климат-контроль, бортовой компьютер, задние электростеклоподъемники, защита радиатора кондиционера, шумоизоляция багажника и щита передка.

2008 Представлен «Символ» второго поколения. По сути, модель отличается от предшествующей только внешне — иные панели передка, задка и боковин кузова, а также остекление, бамперы и ручки дверей. Мотор K7J снят с производства.

Renault Symbol

Благодарим компанию «Автомир на Мичуринском» за помощь в подготовке материала.

Источник: www.zr.ru

Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга

Седан Renault Symbol получили путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов.

Симбол появился в 1999 году. Но на Российиский рынок автомобиль попал после первого рестайлинга в 2002 году.

Помимо Symbol, на различных рынках его называли – Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено Симбол стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Рено Символ комплектовался двумя бензиновыми двигателями одинакового объема 1,4 литра – 8-клапанным отдачей 75 л.с. (K7J) и 16-клапанным мощностью 98 л.с. (K4J). Европейцам, кроме того, были доступны бензиновый 1.2 (75 л.с.) и дизельный 1.5 dCi (65 л.с., 68 л.с. и 82 л.с.).

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

Оригинальные катушки зажигания Sagem 16-клапанного мотора имеют короткий срок службы (1200 рублей за аналог). На 8-клапанных используется модуль зажигания с четырьмя выводами на свечи. Иногда его тоже приходится менять (2200 рублей за оригинал).

Спустя 8-12 лет сгнивает и прогорает выхлоп, требуя замены глушителя (3000 рублей) или гибкого соединителя (гофры).

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

16-клапанная версия имеет гидрокомпенсаторы зазора клапанов. В 8-клапанном двигателе регулировка клапанов механическая – с помощью регулировочных болтов. Процедура необходима при появлении шума, что обычно встречается при больших пробегах. Стоимость операции невысокая – порядка 1500-3000 рублей.

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

Автоматическая коробка передач DP0 появилась в конце 2004 года и шла в паре только с 98-сильным мотором. При регулярном обновлении масла (каждые 40-60 тыс. км) серьезные проблемы с ней встречаются редко. Обычно замечания в работе устраняются обновлением двух клапанов регулировки давления (14 200 рублей за все с новым маслом). Если все же понадобится ремонт автомата, то придется раскошелиться примерно на 60 000 рублей.

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Заключение

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Источник: vvm-auto.ru