Моменты затяжки редуктора заднего моста ваз

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на “семерке” можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров.
Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

Причины и признаки поломки

Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

  1. После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
  2. На корпусе моста появились капельки масла.
  3. Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

Выбор сальника

При выборе сальника нужно обращать внимание на то чтобы уплотнительная кромка была изготовлена из фторкаучука (FPM), а также чтобы сальник был от известного производителя. Ниже в таблице представлены артикулы сальников заднего моста, которые можно приобрести для ВАЗ 2107:

Также для замены сальника понадобится распорная втулка: 2101-2402029-01.

Инструменты и материалы для работы:

  • вороток с трещоткой;
  • набор головок;
  • шестигранник на двенадцать;
  • две шлицевых отвертки;
  • молоток;
  • домкрат;
  • ключ для колесных болтов;
  • оправка для установки сальника;
  • проникающая смазка;
  • емкость для сбора масла;
  • динамометрический ключ;
  • цифровые или механические весы;
  • свежее масло в задний мост.

Пошаговый процесс замены

  1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

  • C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
  • Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

  • Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
  • Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

    Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

    Затяжка гайки

    Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

    1. вывесить заднюю часть автомобиля;
    2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

    Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем “ухо” весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

    Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

    Далее производим обратную сборку:

    1. Прикручиваем кардан по меткам;
    2. Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
    3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

    Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:

    Важные нюансы в работе

    1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
    2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
    3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть “борозда” фланец нужно заменить.

    Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

    Источник: autorn.ru

    Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

    ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.

    Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

    Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

    Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

    Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

    Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

    Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

    Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

    От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

    Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

    Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

    Читайте также:  Как снять термостат на пежо 308

    Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

    Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

    Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

    Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

    Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

    Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

    Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

    Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

    Универсальный ключ для фланцев и ступиц

    Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

    Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

    Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

    Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

    Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

    Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

    • Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

    «Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

    Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

    • Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

    По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

    Распорная втулка подшипников хвостовика.

    • При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.
    Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

    Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

    Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Источник: www.vazzz.ru

    Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107

    Двигатель автомобиля ваз 2107

    Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала – 68,4-84,3 (7,0-8,6) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления поддона картера – 5,1-8,2(0,5-0,8) Н-м (кгс-м)
    Шпилька крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора – 20,9-25,7 (2,2-2,6) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов крепления крышек шатунов – 43,4-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления маховика – 61,0-87,4 (6,3-8,9) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления башмака натяжителя цепи – 41,2-51,0 (4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
    Гайки шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала – 18,3-22,6(1,9-2,3) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления звездочки распределительного вала – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
    Гайка регулировочного болта клапана – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
    Втулка регулировочного болта клапана – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
    Свеча зажигания – 30,7-39,0 (3,2-3,9) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости – 21,7-26,7(2,3-2,7) Н-м (кгс-м)
    Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения – 16,0-22,6 (1,7-2,3) Н-м (кгс-м)
    Храповик коленчатого вала – 101,3-125,6(10,3-12,8) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления кронштейна генератора – 44,1-64,7 (4,5-6,6) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления установочной планки генератора – 28,7-45,2 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления генератора к кронштейну – 58,3-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления установочной планки к генератору – 28,1-45,3(2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры – 21,6-35,0 (2,3-3,5) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления пластины к подушке – 5,7-9,2 (0,6-0,9) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления задней опоры к коробке передач – 23,3-28,8 (2,4-2,9) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления задней опоры к поперечине – 15,9-25,7 (1,7-2,6) Н-м (кгс-м)
    Датчик электровентилятора – 40,0-49,4(4,1-5,0) Н-м (кгс-м)

    Читайте также:  Как подключить дополнительный насос на печку газель

    Сцепление автомобиля ваз 2107

    Болты крепления картера сцепления к двигателю – 53,9-87,2 (5,5-8,9) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления корзины сцепления к маховику – 19,1-30,9(2,0-3,1) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления педали сцепления – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
    Соединения трубок гидропривода сцепления – 24,5-31,4 (2,5-3,2) Н-м (кгс-м)

    Коробка передач автомобиля ваз 2107

    Выключатель света заднего хода – 28,4-45,1 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
    Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач – 31,8-51,4(3,3-5,2) Н-м (кгс-м)
    Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач – 15,7-25,5(1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления крышки фиксаторов штоков – 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления задней крышки – 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
    Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала – 79,4-98,0 (8,1-10,0) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления вилок к штокам – 11,7-18,6(1,2-1,9) Н-м (кгс-м)

    Карданная передача автомобиля ваз 2107

    Гайка вилки переднего карданного вала – 79,4-98,0(8,1-10,0) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов крепления эластичной муфты – 57,8-71,5 (5,9-7,3) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора – 27,4-34,3 (2,8-3,5) Н-м (кгс-м)

    Задний мост автомобиля ваз 2107

    Болты крепления редуктора – 35,0-43,2 (3,6-4,4) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления крышки подшипника дифференциала – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления ведомой шестерни – 83.3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
    Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита – 41,6-51,4(4,3-5,2) Н-м (кгс-м)

    Передняя подвеска автомобиля ваз 2107

    Болт крепления поперечины к лонжерону кузова – 78,4-98,0 (8,0-10,0) Н-м (кгс-м)
    Гайки нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления оси нижнего рычага – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка оси нижнего рычага – 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м)
    Гайка оси верхнего рычага – 57,3-92,1 (5,9-9,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления верхнего конца амортизатора – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления нижнего конца амортизатора – 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления шаровых пальцев к поворотным кулакам – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления колес – 58,8-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов поворотного кулака – 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)

    Задняя подвеска автомобиля ваз 2107

    Гайки крепления амортизаторов – 38,2-61,7(3,9-6,3) Н-м (кгс-м)
    Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)

    Рулевое управление автомобиля ваз 2107

    Гайка болта крепления картера рулевого управления – 33,3-41,2(3,4-4,2) Н-м (кгс-м)
    Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага – 33,3-41,2 (3,4-4,2) Н-м (кгс-м)
    Гайки шаровых пальцев тяг рулевого привода – 42,1-53,0(4,3-5,4) Н-м (кгс-м)
    Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка – 22,5-27,4 (2,3-2,8) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления рулевого колеса – 31,4-51,0(3,2-5,2) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления кронштейна вала рулевого управления – 15,0-18,6(1,53-1,9) Н-м (кгс-м)
    Гайка крепления сошки – 199,9-247,0 (20,4-25,2) Н-м (кгс-м)
    Гайка оси маятникового рычага – 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м)

    Тормозная система автомобиля ваз 2107

    Гайка болта крепления педали тормоза – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
    Гайки крепления главного тормозного цилиндра – 9,8-15,7(1,0-1,6) Н-м (кгс-м)
    Соединение трубок гидропривода тормозов – 14,7-18,6(1,5-1,9) Н-м (кгс-м)
    Болты крепления суппорта к кронштейну – 29,1-36,0(3,0-3,6) Н-м (кгс-м)

    Источник: vaz2107club.ru

    Моменты затяжки резьбовых соединений

    Деталь

    Болт крепления крышки коренного подшипника

    Болт крепления масляного насоса

    Болт крепления поддона картера

    Шпилька крепления крышки маслоотделителя

    Гайка крепления крышки масллоотделителя

    Болты крепления головки блока цилиндров:

    Болт крепления головки блока цилиндров

    Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    Гайка болта крышки шатуна

    Болт крепления маховика

    Болт крепления башмака натяжителя цепи

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    Болт крепления звездочки распределительного вала

    Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

    Гайка регулировочного болта клапана

    Втулка регулировочного болта клапана

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    Гайка крепления шкива коленчатого вала

    Болт крепления кронштейна генератора

    Гайка крепления установочной планки генератора

    Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213

    Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213

    Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214

    Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214

    Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата

    Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины

    Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову

    Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач

    Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине

    Болт крепления нажимного диска сцепления к маховику

    Гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну

    Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла

    Гайка соединительной трубки гидропривода сцепления

    Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления

    Выключатель фонаря света заднего хода

    Болт крепления картера сцепления к двигателю

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Болт крепления крышки фиксаторов штоков

    Гайка крепления задней крышки

    Гайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке

    Гайка крепления нижней крышки

    Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу

    Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала

    Болт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу

    Болт крепления вилки к штоку переключения передач

    Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам

    Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

    Гайка крепления кронштейна подвески на оси

    Гайка крепления кронштейна подвески к кузову

    Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления

    Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала

    Болт крепления вилки к штоку включения передач

    Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала

    Болт крепления ведомой шестерни

    Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала

    Читайте также:  Мицубиси аутлендер главная дорога

    Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов

    Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки

    Болт крепления переднего моста к двигателю

    Гайка крепления переднего моста к двигателю

    Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира

    Гайка крепления крышки подшипника дифференциала

    Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки

    Болт крепления ведомой шестерни

    Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста

    Болт крепления крышки подшипника дифференциала

    Болт крепления ведомой шестерни

    Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

    Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси

    Гайка болта крепления картера рулевого управления

    Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

    Гайка шарового пальца тяг рулевого привода*

    Гайка стяжного болта вилки карданного шарнира

    Гайка крепления рулевого колеса

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову

    Гайка крепления сошки

    Гайка оси маятникового рычага

    Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов

    Перепускной болт переднего тормозного шланга

    Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя

    Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну

    Гайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова

    Гайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну

    Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

    Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту

    Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту

    Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова

    Гайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

    Гайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

    Гайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине

    Гайка болта крепления оси верхнего рычага

    Гайка оси верхнего рычага

    Гайка крепления верхнего конца амортизатора

    Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора

    Гайка подшипников ступицы переднего колеса

    Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

    Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу

    Болт крепления растяжки к поперечине подвески

    Гайка крепления растяжки к кузову

    Гайка оси нижнего рычага

    Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу

    Гайка крепления колеса

    Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку

    Гайка болта крепления амортизатора

    Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг

    66,6-82,3 (6,8-8,4)

    *При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс.м в пределах допуска.

    Источник: lada-niva.ru

    Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

    Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на “семерке” можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров.
    Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

    Причины и признаки поломки

    Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

    Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

    1. После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
    2. На корпусе моста появились капельки масла.
    3. Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

    Выбор сальника

    При выборе сальника нужно обращать внимание на то чтобы уплотнительная кромка была изготовлена из фторкаучука (FPM), а также чтобы сальник был от известного производителя. Ниже в таблице представлены артикулы сальников заднего моста, которые можно приобрести для ВАЗ 2107:

    Также для замены сальника понадобится распорная втулка: 2101-2402029-01.

    Инструменты и материалы для работы:

    • вороток с трещоткой;
    • набор головок;
    • шестигранник на двенадцать;
    • две шлицевых отвертки;
    • молоток;
    • домкрат;
    • ключ для колесных болтов;
    • оправка для установки сальника;
    • проникающая смазка;
    • емкость для сбора масла;
    • динамометрический ключ;
    • цифровые или механические весы;
    • свежее масло в задний мост.

    Пошаговый процесс замены

    1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

    Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

    Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

    Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

  • C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
  • Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

  • Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
  • Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

    Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

    Затяжка гайки

    Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

    1. вывесить заднюю часть автомобиля;
    2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

    Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем “ухо” весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

    Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

    Далее производим обратную сборку:

    1. Прикручиваем кардан по меткам;
    2. Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
    3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

    Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:

    Важные нюансы в работе

    1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
    2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
    3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть “борозда” фланец нужно заменить.

    Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

    Источник: autorn.ru