Не набирает обороты ниссан патфайндер

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда – поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания – но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается – она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя – проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием – это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем – лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля – выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Источник: www.dieselkraft.by

Не набирает обороты ниссан патфайндер

Nissan Pathfinder (2019 год). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Читайте также:  Как узнать год выпуска лодочного мотора сузуки

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Читайте также:  Предпусковой подогреватель двигателя планар

Источник: zinref.ru

Pathfinder R51 опыт эксплуатации

#1861

к вопросу о вибрации двигла на холостых оборотах.
Был сегодня на ниссан-центре астанамоторовском, сделали диагностику, сказали что бывает такая фихня. Проблем никаких не нащупали, типа ничего страшного, вибрация уходит при замене цепи ГРМ. Плановая замена на 300 000 км
Эт мне еще 220 000 трястись на перекрестках . .

Интересно, какую цепь? Там их три. Мягко выражаясь, вводят в заблуждение. Вибрация на патфайндерах, как правило связана с повреждением подушек. Об этом даже есть фирменный сервисный бюлетень.

#1862

к вопросу о вибрации двигла на холостых оборотах.
Был сегодня на ниссан-центре астанамоторовском, сделали диагностику, сказали что бывает такая фихня. Проблем никаких не нащупали, типа ничего страшного, вибрация уходит при замене цепи ГРМ. Плановая замена на 300 000 км
Эт мне еще 220 000 трястись на перекрестках . .

Интересно, какую цепь? Там их три. Мягко выражаясь, вводят в заблуждение. Вибрация на патфайндерах, как правило связана с повреждением подушек. Об этом даже есть фирменный сервисный бюлетень.

Подушки. гмм, еще не слышал такого варианта. Были варианты: свечи, бензин, какоето кольцо в бензонасосе, грм. Подушки вроде глянули мастера из ниссана – ничего не заметили там.
Есть еще идеи?

#1863

Сообщение отредактировал Subar: 15.11.2011, 20:53:42

#1864

к вопросу о вибрации двигла на холостых оборотах.
Был сегодня на ниссан-центре астанамоторовском, сделали диагностику, сказали что бывает такая фихня. Проблем никаких не нащупали, типа ничего страшного, вибрация уходит при замене цепи ГРМ. Плановая замена на 300 000 км
Эт мне еще 220 000 трястись на перекрестках . .

Интересно, какую цепь? Там их три. Мягко выражаясь, вводят в заблуждение. Вибрация на патфайндерах, как правило связана с повреждением подушек. Об этом даже есть фирменный сервисный бюлетень.

Подушки. гмм, еще не слышал такого варианта. Были варианты: свечи, бензин, какоето кольцо в бензонасосе, грм. Подушки вроде глянули мастера из ниссана – ничего не заметили там.
Есть еще идеи?

Здесь на форуме есть люди которые уже меняли все цепи, однако вибрация осталась. Свечи, насколько мне известно также не меняют картины. Насчёт бензонасоса ничего сказать не могу так как не знаю. Подушки, установленные на заводе изготовителе могут вытечь или иметь невидимые призанки износа, которые невозможно диагностировать. Лично я заменил две цепи ГРМ на своём автомобиле вместе с натяжителями. Основную цепь менять не стал так как её ссостояние позволит проехать ещё тысяч 100 км. Об этом мне сказал хороший моторист на VD центре. Я склонен ему верить. Так вот вибрация на моём автомобиле присутствует и не изменилась в результате замены цепей. Я лично слушал работу патфайндера на котором меняли все цепи. Там вибрация тоже есть. Короче говоря это Вам не прадо с 4х литровым движком, у которого тишь да гладь. Сервисный бюлетень компании Нисан описывает наличие этой проблемы у многих автомобилей с двигателями VQ40DE, которая устраняется заменой подушек на новые.

Источник: vse.kz

Форум: Nissan Pathfinder 3 (R51)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Nissan Pathfinder 3 (R51), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Я купил ниссан патфайндер в 2007 году. Дизель 2,5 . На сегодня 400000 пробега. Поломок не было. Я доволен. Правда можно было бы и помощнее сделать. ЧИТАЛ ЧТО ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛИСЬ V6 3,0Л.

купил ниссан патфайндер в 2006 г, на седня 170 000 пробега, нареканий до последнего месяца не было машина хорошая, в 130 000 поменял все подшипники на колесах, загудели при чем все враз, недешево обошлось, неделю назад надвернулась коробка… попал антифриз, т.к масло в коробке охлаждается через радиатор… попал на замену радиатора, промывка всей системы и коробка, все фрикционы…((( ремонт предварительно 100 000 вылазиет…пипец. сказал на сто чтобы посмотрели тормозную систему т.к она хуже стала работать…они замерили торм.диски…выдали вердикт – износ больше допустимого…короче менять…думал поезжу до 200 000 км но не получилось….

Купил Патфайндер в феврале 2007 года, пробег 110000 за это время по гарантии заменил 2 кардана (свист), поменял амортизаторы на 70000 (отслоение сайленг-блоков) , три ступицы из четырех (загудели подшипники), и как не странно два раза меняли магнитолу (диски не отдавала). Это все по гарантии , с гарантийщиками проблем не было. За свой счет два раза тормозные диски ( это по словам в сервисе расходники) и на 109000 замена муфты стартера 22000 рублей. Для машины такого класса за это время , на мой взгляд поломок многовато. До ниссан патфайндера, 6 лет (225000 км) отходил на дизельном Прадо 125 лошадей – проблем было меньше.
Неоднозначное вообщем впечатление.

Всем хайль. Купил новый патфайндер, 2,5 турбо-дизель всем доволен. Про тех кто берёт подержанные совет – думать надо головой! Машинка то недешёвая! а в целом скажу конкретно – хозяин если соответствует понятию ХОЗЯИН технику всегда содержит в форме, а если это НАЕЗДНИК то проблемы будут всегда и во всём.
Спасибо за внимание!

На работе купили Ниссан Патфайндер 2007 года 2.5 турбо-дизель! Машина в принципе норм, но холодная, я вот че то тока понять не могу почему гидромуфта постоянно крутит вентилятор на радиаторе (из-за этого температура даже не ходу не поднимается до нормального уровня) не говоря уже о работе на холостых оборотах.

Ниссан Пасфайндер – машина отличная, нареканий не имею, интересен только один вопрос, в салоне никто мне рассказать не смог, поэтому спрашиваю здесь. кто-нибудь знает какая общая выходная мощность получается у аудиосистемы Bose?

Всем доброго времени суток. Обращаюсь к вам за наставлением что-шли. Ну или скорее всего за помощью. Дело вот в чем. Присмотрел на одном из сайтов по продаже машин Ниссан Патфайндер 1997 года из Канады (?) с акпп и бензин. На более новый тупо нет средств. До этого был Ссанг Янг Корандо 2002 г. Посмотрел ниссан, полазил. В принципе состояние среднее, но при движении назад слышны непонятные легкие стуки в районе коробки и раздается какой-то лязг металлический. И 2) не горит датчик чек эндж. Скорее всего отключен. при запуске двигателя, обороты не плавают. работа ровная. Вообщем, долго можно описывать, главное, что я хочу знать – это сколько стоит ремонт коробки, если пипец ей настанет? И вообще, на что следует обратить пристальное внимание? Зачем отключать чек? Помогите добрым советом пожалуйста. Всем заранее спасибо.

Машину взял 2006 года дизель 2,5 автомат с пробегом 50тыс. за 2 последних года намотал еще 160000. Заводился при минус 30. Из поломок могу отметить только поломку CD ченжера (механизма)- делать не стал. По остальному: на 110-120тыс. км были поменяны передние ступицы, нижние передние рычаги и задние верхние (либо наоборот подзабыл), по одной крестовине на переднем и заднем карданах, тормозные диски (передние тысяч по 60 ходили). Перекрашивал пороги, так как после 4 лет эксплуатации (не московской) облезли. Когда кончилась гарантия продолжал ездить к официалам (Пеликан на войковской) на ТО, но столкнувшись как они разводят на работы (приехав и проверив собственноручно толщину дисков, колодок, шаровых) я ушел к неофициалам. Те же запчасти у официалов стоят в 2-3 раза дороже. Сейчас езжу на ХС90 2,5 бензин, но пафик часто вспоминаю добрым словом – для меня и моих условий эксплуатации он больше подходил. Ниссан Патфайндер РЕАЛЬНО хорошая машина.

Читайте также:  Правила дорожного движения выезд с прилегающей территории

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Я взял “Пафика” в 2009 году, комплектация LE, автомат с 2,5 литровым дизельком на 174 лошадки.

За это время, накрутил 90000 км. Особых нареканий нет. Эксплуатирую машину в условиях Сибири и крайнего севера. С новья поставил сепаратор “СЕПАР 2000″ (20000 руб), электроподогрев ХотСтар (6000 руб) и сшил “намордник” (1500 руб) – утеплитель радиатора. Теперь не обращаю внимание ни на топливо, ни на температуру.

Из ремонтов – по гарантии:
1. меняли датчик АБС (полазил по осенней пашне – вытаскивал провалившегося в колеи “Патриота”)
2. Меняли нижние передние рычаги (они конструктивно идут вместе с соленблоками)

Все остальное – чисто регламентные работы: замена фильтров, масел и тормозных колодок. У официалов перестал обслуживаться после шестого ТО – тарифы у наших представителей доходят до 42000 за обслуживание (ТО 60 000 км).

Машиной доволен – настоящий помощник, надежный и верный товарищ! У меня 12 автомобилей и есть с чем сравнивать. Каждая машина, это как отдельная жизнь со своими прелестями и невзгодами. Ниссан
Патфайндер же радует своей надежностью и удобством эксплуатации. Я не смотрю на небо, когда выезжаю в путь – будь-то дождь или снег, дорога всегда будет безмятежной.

Читаю бранные отзывы о машинах и думаю – а как о вас отзываются ваши спутники жизни. Нужно уметь не только брать, но и отдавать.

Я взял “Пафика” в 2011 году, комплектация “Le”, автомат с 2,5 литровым дизельком на 174 лошадки.

Через месяц эксплуатации обнаружил отсуствие одного болта на креплении левого крыла, забыли поставить. После стал внимательно осматривать весь авто. Обнаружил, криво приваренную дверь багажника (перепад в 9 мм).

На 10 000 км пробега накрылся аккумулятор, хотя морозов выше -7°С не было.

Получился прикол при прохождении 1-го ТО. Машину отгоняла жена. Звонит и говорит, что отказываются принимать, т.к. у моделей выпуска апрель 2011 г, первое ТО после 15 000 пробега. Порадовали, честно.

Но за 1 917 000 рублей хотелось бы сборку без таких мелких недоработок… а так – машина отличная.

Источник: auto.ironhorse.ru

Слабые места, достоинства и недостатки Ниссан Патфайндер R51

Наверняка одним из самых узнаваемых и популярных в своем классе является внедорожник Ниссан Патфайндер. Этот не скромный по своим размерам автомобиль во многом достоин уважения, но, как известно «вечных двигателей» не бывает, а соответственно огрехи существуют и Патфайндера. Поэтому далее описаны слабые места, недостатки и болезни данного автомобиля, о которых должен знать каждый будущий покупатель.

Достоинства и преимущества Nissan Pathfinder R51:

  1. Привлекательный внешний вид;
  2. Хорошая шумоизоляция. Работа двигателя слышна после 1200 оборотов;
  3. Отличная обзорность, великолепные боковые зеркала;
  4. Водительское сиденье удобное, регулируется;
  5. Интересная трансформация салона. Если сложить сиденья, то получится ровная площадка;
  6. Вместительный багажник;
  7. Большой третий ряд сидений;
  8. Великолепная эргономика. На руле предложено много различных кнопок, которые позволяют увеличивать и уменьшать громкость магнитолы, отвечать на звонки, выбирать станцию радио, контролировать круиз и БК;
  9. Хорошие проходимость и ходовая;
  10. Экономичный расход топлива и обслуживание;
  11. Доступная цена – новый около 3 миллионов рублей, подержанный от 700 до 2милионнов рулей в зависимости от года выпуска и комплектации.

Слабые места Ниссан Патфайндер

  • Кузов;
  • Салон;
  • Сажевый фильтр или катализатор;
  • Сцепление;
  • «Раздатка»;
  • Датчик уровня топлива;
  • Шаровые опоры;
  • Рулевая рейка.

У большинства японских автомобилей кузов слабое место. Внедорожник Ниссан Патфайндер R51 не стал исключением. Некачественное лакокрасочное покрытие не защищает его от царапин, сколов и прочего. Они появляются уже в первый год эксплуатации машины. Через несколько лет наблюдается вспучивание краски.

Устойчивость к коррозии неплохая, но и здесь не все идеально. Некоторые участки все-таки ржавеют: дверь багажного отделения, колесные арки, капот, область лобового стекла.

Качество отделочных материалов, которые применяются в салоне, низкое. Пластик жесткий, легко царапается. Со временем издает неприятные звуки. На руле пластиковые накладки серебристого цвета. Достаточно быстро это покрытие стирается, и устройство приобретает неопрятный вид.

Многие водители жалуются на влагу в салоне. Скапливается она в виде конденсата на потолке и стойках. Устранить проблему можно путем замены уплотнительных резинок, расположенных между крышей и рейками, или подтягивания их крепления. Иногда появляется вода внизу переднего пассажира. Причина в шланге омывателя стекла, расположенного сзади. Необходимо проверить состояние узла и при необходимости заменить.

Электрика имеет ряд недостатков. Проблемы возникают с работой кнопок, отвечающих за подъем и опускание кресел, регулирующих кресла и подогрев. Для решения проблемы необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

Вообще сажевые фильтры и катализаторы любого автомобиля в первую очередь страдают от низкого качества топлива. На Nissan Pathfinder с дизельными двигателями «сажевик» страдает не меньше, а его замена обходится весьма в солидную сумму. Важно отметить, что многие владельцы Патфайндеров просто удаляли его и ставили пламегаситель. Поэтому при покупке важно обратить на это внимание и узнать у продавца была ли им проделана данная операция. В противном случае необходимо обратить внимание на отсутствие ошибок на консоли в виде оранжевых «чеков». Также стоит отметить, что при засоренности сажевого фильтра теряется мощность и увеличивается расход топлива. То, что описано выше касается и катализаторов на автомобилях с бензиновыми двигателями.

У автомобилей с механической коробкой передач сцепление выхаживает порядка 100-120 тыс.км. Но опять же важно учитывать стиль и манеру вождения. Особенность в том, что у большинства автомобилей выпуска 2011 года в среднем пробег около сотни, то и сцепление подходит к концу. Поэтому данный фактор необходимо учесть при выборе и убедиться в хорошей работоспособности сцепления. В противном случае замена обойдется не дешево. Признаками умирающего сцепления является пробуксовывание, т.е. при выжиме сцепления обороты увеличиваются, а скорости нет.

В первую очередь важно отметить, что при правильной эксплуатации автомобиля «раздатка» живет долго. Но в силу того, что многие владельцы Патфайдеров без надобности постоянно эксплуатируют автомобиль с постоянным полным приводом это на пользу раздаточной коробке не идет. Поэтому при покупке важно продиагностировать данный агрегат иначе в будущем ремонт потребует значительных денежных средств.

Не редко владельцы данных автомобилей сталкивались с выходом из строя датчика уровня топлива. Конечно на эксплуатацию автомобиля эта неисправность влияет не критично, но проверить при покупке машины это необходимо, так как сама замена датчика это тоже не крохотная сумма денег.

Шаровые опоры на Nissan Pathfinder являются одним из слабых мест подвески автомобиля. Безусловно, состояние шаровых опор можно проверить и самостоятельно на яме (предварительно вывесить колесо и при нажатой педали тормоза качать колесо в вертикальной плоскости, если есть люфт, то шаровая на замену), но лучше это предоставить специалистам автосервисов.

Многие владельцы Патфайндеров считают, что рулевые рейки это болячка, но важно отметить, что это не так. Действительно рулевая рейка может подстукивать, но это не означает, что она вышла из строя. Средний ресурс рулевых реек на Патфандере около сотни тысяч км.

Основные недостатки Nissan Pathfinder

  1. Шумоизоляция;
  2. Не достаточно комфорта на втором и третьем ряде;
  3. Слабый прогрев зимнее время;
  4. «Сверчки»;
  5. Сбои в электронике;
  6. Коррозийная неустойчивость пятой двери;
  7. Эргономические и эстетические просчеты;
  8. Качество отделки салона.

Итог.
В заключение можно сказать, что не бывает недостатков и слабых мест у любого автомобиля и Ниссан Патфайндер по этим отрицательным нюансам далеко не в первых местах. Самое главное при покупке автомобиля со всей внимательностью и серьезностью отнестись к сомтру и проверке всех систем, узлов и агрегатов покупаемой машины. В идеальном варианте будет – это диагностика автомобиля в авторитетном автосервисе со всем необходимым для проверки оборудованием.

Источник: polomkiauto.ru