Рег.: 06.10.2007
Сообщений: 106
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 32
Авто: ВАЗ 21213, 1994 г.в.
Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 45
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил
Рег.: 12.11.2009
Сообщений: 21
Откуда: Пенза
Возраст: 46
Авто: ВАЗ-21214, 2002г., лифт 13 см, ГП 4,3. РК 3,15. Simex 31×10.5R15 дрыг 1,9, гена слева сверху, самоблоки перед 9,5 зад 8 А-обр, усил чулок, СРПМ
KEROSIN
не секрет, отчего эти “скручивающиеся перпендикулярные сайлентблоки нижних тяг”?
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 15 / 2224
Откуда: Москва т.89161726159 ИванСаныч.
Возраст: 48
Авто: TLC 80 4.2 D, VW passat B3 variant TD 1.9/ То, что осталось от ВАЗ 2121 87года/29″ лебёдка,шноркель, лёгкий домашний тюнинг.
Это потому, что надо мат. часть учить! А вы тут через одного горбатого лепите, экспериментаторы, блин, наступая на элементарные грабли!
Крепить амо на балке моста допускается только на жёстких короткоходных грузовых рессорных подвесках, да и то, ниже оси!
https://www.4x4parts.ru/images/teraflex/revolver_w.jpg
https://automn.ru/uaz-3151/images/257.jpg
На мягких пружинных подвесках амо крепятся как можно ближе к оси колеса и как можно ниже! Иначе эффективность их будет мала!
Исключение составляют ну очень медленные котлеты и трактороиды на мощных мостах, не для передвижения по дорогам общего пользования!
https://car24.com.ua/catalog/c/7/b/2001_jeep_willys_2-4.jpg
Рег.: 12.11.2009
Сообщений: 21
Откуда: Пенза
Возраст: 46
Авто: ВАЗ-21214, 2002г., лифт 13 см, ГП 4,3. РК 3,15. Simex 31×10.5R15 дрыг 1,9, гена слева сверху, самоблоки перед 9,5 зад 8 А-обр, усил чулок, СРПМ
Рег.: 15.06.2008
Тем / Сообщений: 3 / 4521
Откуда: Сосновоборск Красноярский край 24rus
Возраст: 33
Авто: нива 214 2003. гранта лифтбэк 2019
Рег.: 06.10.2007
Сообщений: 106
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 32
Авто: ВАЗ 21213, 1994 г.в.
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 15 / 2224
Откуда: Москва т.89161726159 ИванСаныч.
Возраст: 48
Авто: TLC 80 4.2 D, VW passat B3 variant TD 1.9/ То, что осталось от ВАЗ 2121 87года/29″ лебёдка,шноркель, лёгкий домашний тюнинг.
Рег.: 06.05.2008
Сообщений: 5
Откуда: Киров
Возраст: 39
Авто: ВАЗ 21213 1999 строим..
Здраствуйте Уважаемые форумчане..
Рискну оживить тему, прочитал от админа ” О создании новых тем”..постарался найти как мне кажется наиболее близкую тему по моему вопросу.
так же почитал форум – 2 вечера, честно – надоело, написано много, очень много по делу, но ещё больше не совсем по делу.
Собственно- приобретена Нива 21213 с некотором лифтом как передней так и задней подвески. Вопрос по задней.
. В технике и терминологии ну очень не силен так что не судите :).
Изначально, как я понимаю, стояли два амора, но тот который крепился к кронштейну обозначенному красной стрелкой задевал поперечную тягу ( желтая стрелка) Итог на фото!
С левой стороны стоит два амора и все работает. Ну это понятно, тяга не мешает.
но теперь проблема в том что загибает кронштейн синяя стрелка. В чем может быть причина. и что делать.
На фруме при прочтении столкнулся с критикой такого способа переноса нижних точек крепления амортизаторов.
Возникло желание поставить на родные места крепления амортизаторов амы от газели. или от.
Что для этого следует сделать переделать. интересно исправить все своими руками.
Готов поставить другие амы на родные кронштейны. вопрос какие и что при этом следует проделать. На “другом” форуме задал аналогичный вопрос. Человек ответил “если Газелевские ставить надо ход амора считать и придется отбойник или укорачивать или наращивать.” И все на этом. Разжуйте не опытному, если не сложно!
Источник: www.niva4x4.ru
NIVA.RU
Форум сообщества владельцев автомобиля НИВА
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
Задний амортизатор – усиление верхнего крепления
Задний амортизатор – усиление верхнего крепления
Сообщение Сантёр-монтёр » 13 мар 2013, 23:22
Впервые о способе усиления верхней точки крепления амортизатора на “классике” (как сейчас говорят) я узнал из “умной” советской книжки в 1990 году. Фото данного способа, применительно к Ниве нашёл в интернете (фото1, с верхней стороны кузова болты вставляются сквозь усилительную пластину толщиной 3 мм).
В 1992-1995 годах таким способом я усилил четыре автомобиля (ВАЗ 2101,011,06,05), владельцы которых устанавливали усиленные пружины на задний мост и, в результате, пообрывали пальцы крепления верхней части амортизатора.
После ВВарки куска поперечного лонжерона с пальцем (с разбитых автомобилей) мной устанавливались подобные усилительные конструкции (“усилители”)
Почитал по форумам, что у Нивы тоже могут отламываться пальцы (или шпильки. как их правильно называть?) крепления заднего амортизатора. Решил подстраховаться и у себя на машинке смастырить подобную конструкцию.
Однако меня волновала следующая проблема:
Что бы поменять амортизатор на машине с установленным усилителем , необходимо со стороны багажника вынуть два болта, к которым прикручена “проушина” “усилителя” (уголок с тремя отверстиями – на фото 1 видно).
На “классике”, раньше (не знаю как сейчас. ), панелей в днище багажника не было, доступ к болтам и пластине “усилителя” со стороны багажника был свободный до такой степени, что можно было даже установить параллельно крепление второго амортизатора.
В Ниве же, пол багажника закрыт “ковриком”, заправленным под боковые и прочие панели. Просто так пробраться к болтам целая проблема.
Кроме того, болты крепления “проушины” попадают как раз в район панели, которая закрывает бензобак, и которую будет необходимо дырявить, что бы установить “усилитель”. А что бы пробраться к баку – демонтировать пластину с болтами крепления “проушины”. Т.Е. целый ряд проблем. который, как оказалось, разрешается очень просто: “проушина” разворачивается на 180 градусов, делается немного шире, а вместо отверстий в ней под болты крепления – делаются прорези.
Такая конструкция “усилителя” позволяет заменить амортизатор без “вмешательства” в багажник и не затрагивает конструкцию панели над бензобаком.
Порядок установки, надеюсь, виден на последующих фотографиях.
Пи-Си: Извините за многобуквие и словоблудие. Опубликовал данную мыслю по причине того, что подобного не нашел в интернете.
Источник: www.niva.ru
Замена задних и передних амортизаторов
Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.
Признаки неисправностей:
Серьезным сигналом к проведению ремонта станут:
• продолжительная раскачка;
• заклинивание в крайних положениях;
• стук, хруст и иные звуки;
• появление «пробоев»;
• увеличение тормозного пути.
Перечисленное неизбежно сказывается на безопасности движения и должно быть в ближайшее время исправлено.
Как проверить состояние
Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.
Параметры
Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.
2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.
Какие лучше поставить амортизаторы
Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей:
1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем.
2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования.
3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера.
4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку.
5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения.
6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины.
Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.
Замена передних амортизаторов
Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.
Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.
Руками демонтируйте шайбу.
Удалите резиновый демпфер.
Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.
Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.
Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.
Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.
Замена задних амортизаторов
Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.
Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.
Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.
В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.
Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.
Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.
Видео
Замена задних и передних амортизаторов : 1 комментарий
Палец ВАЗ-2121,21213 амортизатора заднего АвтоВАЗ 21212915556, верхнее крепление заднего амортизатора- на видео втулка старого амортизатора типа прикипела, менять не стал, но это не втулка а палец
Источник: nivaexpert.ru
Adblock
detector
