Как проверить датчик кислорода тойота

Как проверить лямбда зонд?

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

  • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

  • Увеличенный расход топлива
  • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
  • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Источник: etlib.ru

Toyota Carina ♔ › Бортжурнал › Проверяем лямбду мультиметром (работает или нет) + проверка по инструкции из книжки.

Всем привет.
Все думаю и гадаю, от чего расход топлива вырос., причем вырос он еще осенью, до холодов…так что на зиму не списываю. В первую очередь как и все, подумал на лямбу…Были предпосылки, что она вовсе не рабочая…, но самодиагностика не че не показала. Но самодиагностика и не панацея…, так что почитал в интернете че и как, достал мультиметр и полез.Мультиметром сможем определить хотя бы просто его работоспособность. Точные замеры так не сделать.
На лямбду приходит 4 провода. Нашел сигнальный и немного зачистил его, сюда втыкаем плюсовой щуп.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, ну или когда начнет работать лямбда… и смотрим на показания вольтметра. Как сказано в интернете показания должны колебаться от 0.2 до 1 … примерно 10раз за 8 секунд или около того… Если показания меняются медленно или пляшут около 0.5 — лямбда не работает.

на видео видно, как меняются показания.Теперь хотя бы ясно что лямбда хоть как то, но работает.

Еще раз повторюсь, данный способ просто говорит о том, работает лямбда или нет. А о том насколько точно она работает надо по другому мерить.

Далее по советам людей, была проведена проверка по книжке.

Скачков стрелки у меня получилось 10 раз за 10 секунд, походу лямбда работает.
Так же было измерено сопротивление на подогреве. Сопротивление было показано около 16 Ом., походу более менее лямбда работает.

Так же обнаружил спустя пол года владения, что клапан лерн берн у меня не работает и заслонки на впуске всегда открыта., то есть перерасход может и от этого быть. Продолжение следует)

Пробег: 290 000 км

Toyota Carina 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota Carina, 1996

Toyota Carina, 2000

Toyota Carina, 2000

Toyota Carina, 1999

Смотрите также

Комментарии 14

Привет, вы еще владеете этой машинкой ? Если да то подскажите как соеденили провода по цветам ? У меня точно такие же цвета, и датчик денсо без разьема . если не затруднит конечно

а если лямда не звонится ни чего не показывает(как только не подключал), ни грел, все в бестолку, ппц ей?

А как проверил Лере Берн заслонку и разобрался с этим?

Проверял так: спустя ночь, заслонка должна быть так сказать отпущена. Открывал капот, с автозапуска заводил. При запуске она доджна втянутьсяи рычажком повернуть заслонки внутри пуска… После глушения двигателя вакуум в клапане должен сохраняться, хотя бы какое то время. То есть рычажок не менять положение.
Сам не че так и не довёл до ума. Не получилось. Да и принудительно открывал, закрывал заслонки и ездил… Рзницы особой не понял.
Работала машинка как часики, расход был хороший.

Читайте также:  Парктроники на алиэкспресс отзывы

ну есть же в книге описание способа проверки лямды, ему и надо следовать, а прибор этот не для измерения таких величин, да еще и с такой частотой изменения сигнала, стрелочный прибор покажет более правдоподобную информацию. Также есть алгоритм поиска неисправности. На самой фишке нужно проверить только целостность нагревателя его сопротивление должно составлять от 11 до 16 Ом при температуре 20 градусов. А дальше уже производить замер на контактах диагностического разъема плюс на VF1 а минус на E1, и замкнуть выводы TE1 и E1, и вот уже после этого смотреть как будут изменятся значения. www.drive2.ru/b/2668247/ ознакомься

Еще раз скажу, что данным способом проверял тупо работает или нет лямбда. Спасибо за совет, почитаю книжку. Насчет сопротивления не знал.

ну есть же в книге описание способа проверки лямды, ему и надо следовать, а прибор этот не для измерения таких величин, да еще и с такой частотой изменения сигнала, стрелочный прибор покажет более правдоподобную информацию. Также есть алгоритм поиска неисправности. На самой фишке нужно проверить только целостность нагревателя его сопротивление должно составлять от 11 до 16 Ом при температуре 20 градусов. А дальше уже производить замер на контактах диагностического разъема плюс на VF1 а минус на E1, и замкнуть выводы TE1 и E1, и вот уже после этого смотреть как будут изменятся значения. www.drive2.ru/b/2668247/ ознакомься

Чувствую, что спосбом по книжке, тоже самое и получится. Единственное возьму срелочный мультиметр, чтобы точнее показания сосчитать. Покрайней мере по цифровому тестеру один хрен видно, что изменения больше 8 раз за 10 секунд… Завтра сравню свой способ со способом по книжке. И сделаем выводы

Источник: www.drive2.ru

Лямбда-зонд — что это, признаки неисправности и способы проверки

Инжекторные двигатели экономичны и дружелюбны к экологии в отличии от карбюраторных моторов. Высоких показателей инженеры добились благодаря датчикам в системе питания. Один из датчиков, который непосредственно влияет на смесеобразование – это лямбда-зонд или кислородный датчик.

Если он выходит из строя, можно наблюдать потерю мощности, большой расход топлива, нестабильную работу мотора.

Зачем в автомобиле нужен лямбда-зонда, место расположения

Лямбда-зонд необходим для измерения коэффициента содержания кислорода в горючей смеси. Он устанавливается всегда в районе приемной трубы до катализатора и измеряет объем несгоревшего кислорода в продуктах сгорания. Эта информация позволит ЭБУ готовить оптимальную смесь.

Наиболее эффективно сгорает смесь, в которой содержится 14,7 частей воздуха и одна часть топлива. Это оптимальные показатели, если кислород присутствует в больших количествах, то смесь бедная, если воздуха меньше, то богатая.

Сгорание богатой смеси менее эффективно – можно наблюдать снижение мощности, повышенный расход топлива.

Так как моторы в автомобилях функционируют на совершенно разных режимах, то оптимальное соотношения воздуха и топлива может не соблюдаться. Для контроля качества смеси в системах питания применяют кислородные датчики.

На основе сигналов от лямбды ЭБУ может оценить качество смеси. Если обнаружены показатели, которые не соответствуют нормам, смесь корректируется.

Принцип работы кислородного датчика

Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.

Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.

ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.

В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.

Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.

Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.

Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.

Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.

Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.

Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.

Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.

Признаки и причины неисправности датчика

При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы становятся более токсичными. Определить это можно при помощи специального диагностического оборудования. При этом никаких внешних признаков не будет, также, как и не будет никакого особенного запаха.

Вырастает расход топлива. Водители, как правило следят за тем, насколько наполнен топливный бак, стараются определить скорость, при которой расход минимален. Повышенный расход будет сразу же заметен. В зависимости от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в пределах от 1 л до 4 л.

Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неверный сигнал. Это может приводить к неправильной работе катализатора. Он перегревается вплоть до красного цвета и выходит из строя.

Автомобиль будет дергаться, и водитель сможет услышать хлопки. Лямбда перестает формировать правильные сигналы, в результате – нестабильный ХХ. Обороты могут колебаться в очень широких диапазонах.

Снижаются динамические характеристики. Автомобиль теряет мощность. Эти признаки можно наблюдать в сильно запущенных случаях. Датчик не работает на холодном моторе, а автомобиль всячески сигнализирует о неисправности.

Среди причин поломок можно выделить:

  • Повреждения, вызванные сильными ударами, ДТП, наездами на бордюр;
  • Некорректную работу ДВС и проблемы в работе системы зажигания, когда элемент перегревается и выходит из строя;
  • Засор системы и некачественное топливо. Чем больше в бензине тяжелых металлов, тем быстрее лямбда выйдет из строя;
  • Поршневая группа – часто из-за изношенной ЦПГ в выпускной коллектор попадает масло, а продукты его сгорания забивают зонд;
  • Замыкания в электропроводке;
  • Бедная или слишком богатая смесь;
  • Попадание лишнего воздуха в выхлопную систему;
  • Пропуски зажигания;
  • Топливные присадки.

Как проверить лямбда-зонд мультиметром

Когда наблюдаются рывки при движении, повышенный расход горючего, и горящий “чек”, то стоит провести диагностику. Эти признаки могут говорить и о других неисправностях, но если есть мультиметр, то можно проверить кислородный датчик своими руками. Специалисты рекомендуют проверять лямбду через измерение напряжений.

Но прежде любых измерений нужно прогреть ДВС. Если лямбда холодная, она не будет работать. Также рекомендуется по возможности снять датчик и осмотреть его и проводку на предмет грязи и повреждений. Если датчик деформирован, электрод поцарапан или покрыт сажей, нагаром, то лучше его заменить.

Измерения напряжения в цепи подогрева

Включают зажигание, щупами протыкают провода, которые идут к нагревателю. Можно также втыкать щупы мультиметра в разъем. Напряжение будет примерно равно напряжению в бортовой сети. Если двигатель не запущен, то напряжения может и не быть.

Обычно плюс приходит к нагревателю напрямую. Минус подает блок управления. Если отсутствует плюс, следует проверить цепи от аккумулятора до датчика. Если отсутствует минус, тогда нужно проверить цепь от ЭБУ до датчика.

Проверка нагревателя

Можно проверить работоспособность кислородного датчика при помощи омметра. Очень часто поломка связана со спиралью подогрева или проводкой к ней.

Читайте также:  Какой зазор должен быть на свечах приора

Для проверки омметр присоединяют между контактами нагревателя. Если нагреватель исправен, то омметр покажет сопротивление от 2 до 10 ОМ. В цепи подогрева сопротивление будет от 1 кОм до 10 мОм. Если сопротивления нет, то стоит поискать обрыв в проводке.

Опорное напряжение

Имея под рукой мультиметр, можно проверить опорное напряжения. Для этого включают зажигание, затем измеряют напряжение между проводом сигнала и массой.

В правильно работающей лямбде напряжение будет в пределах 0,45 В. Если имеются отличия хотя-бы на 0,2 В, то проблемы с сигнальной цепи или плохая масса.

Проверка сигнала с датчика осциллографом

Двигатель необходимо прогреть. Осциллограф подключают между сигналом и массой. Затем поднимают обороты до 3000 и наблюдают за изменениями показаний. Сигнал должен меняться в пределах от 0,1 В до 0,9 В. Если осциллограф точный и видно, что изменения в более узком диапазоне, то лямбда неисправна.

Также стоит засечь время, в течении которого показания опускаются от большего уровня к меньшему. За 10 секунд показания должны меняться 10 раз. Если смены происходят реже, тогда может появиться ошибка под датчику.

Ошибки лямбда-зонд в бортовой системе автомобиля

В большинстве случае ДВС сам подсказывает есть ли неисправности в работе датчиков. Достаточно подключить диагностическое оборудование и считать коды неисправностей.

Если все плохо, то в ЭБУ будет выдавать следующие ошибки – это P0131, P0134, P0171. Более подробно о них в видео ниже.

Также будет загораться лампочка «проверьте двигатель», но здесь точно установить причину можно только при помощи диагностики. Чек загорается и в случае других проблем.

Источник: autovogdenie.ru

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Дата публикации: 20 декабря 2016 .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О2 (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Хоть внешне датчик кислорода и не выглядит, как «жизненно важная» деталь, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть незамедлительно исправлена.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

  • Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
  • Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
  • Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
  • Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.
  • Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

  • Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
  • Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
  • Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
  • Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
  • Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
  • Если часто производится многократный запуск двигателя.
  • Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
  • Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
  • Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера. Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

  • Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
  • Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
  • Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
  • Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Если напряжения вообще нет, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от выключателя зажигания к реле.

Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

Если ваш автомобиль оснащен «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдать следующие ошибки:

  • 0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
  • 0131 – очень слабый сигнал датчика.
  • 0133 – лямбда медленно откликается.
  • 0134 – нет вообще никакого отклика.
  • 0135 – неисправность нагревателя лямбды.
  • 0136 – заземление второго датчика замкнуло.
  • 0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
  • 0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
  • 0140 – обрыв зонда.
  • 1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.

Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.

Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

  • Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
  • Снимите защитный колпачок.
  • Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
  • Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

Читайте также:  Контрольные лампы панели приборов маз

В заключении

Системы автомобиля очень чувствительны и нуждаются в постоянной диагностике и профилактических работах. Чтобы лямбда зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.


Источник: avto-moto-shtuchki.ru

Как проверить лямбда зонд на 4A-FE LeanBurn?

Опции темы
Поиск по теме

Как проверить лямбда зонд на 4A-FE LeanBurn?

В связи с большим расходом (примерно 14-15л) возник такой вопрос: как проверить лямбду на двигателе 4A-FE LeanBurn?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Какой сканер интересно берет протокол OBD-1?

А вольтметром он как-нибудь проверяется? Просто в книжке есть что-то подобное, только мне не понятно какое напряжение должна выдавать “бедная” лямбда. Как проследить её работоспособность по напряжению?

Короче сегодня проверили этот мудренный япами датчик: как в книге написано кинули плюс от вольтметра на контакт Vf, минус на E1 и ещё E1-TE1 замкнули, завели, ничего кроме 5Вольт не показывает, хоть газуй хоть не газуй, ну чё делать? помыть попробовать? Сняли его с матами и брызгами (граней нету нихера, да ещё гайки из хрен пойми какого металла), он весь в копоти, думали чем помыть, карб был, попшикали в эти милипыздрические дырочки, потом батя вспомнил, что где-то есть преобразователь ржавчины, сходил принес, начали шприцом загонять в него через дырки эту жижу, потом просто положили его кончиком в миску, нехай мокнет, минут 15 прошло, промыли водой, поставили обратно, опять провода нацепили, завел, смотрим на вольтметр – на холостых стрелка стоит около нуля и подергивается иногда +0.5В, на перегазовках подпрыгивает до 5 вольт, на средних оборотах часто-часто дрыгается. В общем по сравнению с начальными “Строго 5 вольт” лямбдик начал как-то работать, время покажет. Так, что если нету лишних 200$, то можно попробовать)
Таблица напряжения для лямбды, по которой ориентировался, была такая:

Vf Напряжение ——- Состав смеси ———- Топливный баланс

Т.е. получается с моими первоначальными 5В комп постоянно обогащал смесь на 10-20%, отсюда и средний расход 12л. Надеюсь кому-то моя писанина поможет)

Последний раз редактировалось Vov-Gun; 04.07.2011 в 20:44 .

Короче сегодня проверили этот мудренный япами датчик: как в книге написано кинули плюс от вольтметра на контакт Vf, минус на E1 и ещё E1-TE1 замкнули, завели, ничего кроме 5Вольт не показывает, хоть газуй хоть не газуй, ну чё делать? помыть попробовать? Сняли его с матами и брызгами (граней нету нихера, да ещё гайки из хрен пойми какого металла), он весь в копоти, думали чем помыть, карб был, попшикали в эти милипыздрические дырочки, потом батя вспомнил, что где-то есть преобразователь ржавчины, сходил принес, начали шприцом загонять в него через дырки эту жижу, потом просто положили его кончиком в миску, нехай мокнет, минут 15 прошло, промыли водой, поставили обратно, опять провода нацепили, завел, смотрим на вольтметр – на холостых стрелка стоит около нуля и подергивается иногда +0.5В, на перегазовках подпрыгивает до 5 вольт, на средних оборотах часто-часто дрыгается. В общем по сравнению с начальными “Строго 5 вольт” лямбдик начал как-то работать, время покажет. Так, что если нету лишних 200$, то можно попробовать)
Таблица напряжения для лямбды, по которой ориентировался, была такая:

Vf Напряжение ——- Состав смеси ———- Топливный баланс

Т.е. получается с моими первоначальными 5В комп постоянно обогащал смесь на 10-20%, отсюда и средний расход 12л. Надеюсь кому-то моя писанина поможет)

эта таблица напряжений действительна без перемычек.а когда есть перемычка ,то на vf появляеться обработанный мозгом сигнал датчика кислорода размахом 5волт.осц мерить

Режим проверки обратной связи по напряжению датчика кислорода.
Перед проведением проверки необходимо прогреть двигатель до 80°С. Подключите стрелочный вольтметр к контакту “Vf” (вход “+” вольтметра) и к контакту “E1” (вход “-” вольтметра). Соедините контакты Тe1 и Е1. Дальнейшая методика проведения и интерпретация результатов зависит от типа применяемого кислородного датчика.
Для двигателей Lean Burn9 с датчиком обедненной смеси (Sensor Lean Mixture, OEM No.89463-…)
После запуска двигателя прогрейте датчик до рабочей температуры (примерно 10 минут на холостом ходу двигателя). Для того чтобы начать коррекцию по сигналу обратной связи, следует довести частоту вращения коленчатого вала до 3,500 об/мин, а затем повторить это же через 20 секунд.
После этого, поддерживая частоту вращения коленчатого вала 1500 об/мин, проверьте напряжение на контакте “Vf”. Если напряжение составляет примерно 0 Вольт, то происходит коррекция состава топливно-воздушной смеси с обратной связью по выходному напряжению датчика (Closed mode). Если напряжение 2.5 или 5 Вольт, то обратная связь по напряжению датчика разорвана, то есть не происходит коррекции
состава топливной смеси. В этом случае необходима дополнительная проверка системы впрыска и в частности этого датчика.

А на карбюраторной машине кислородник как проверяется также. просто я у себя заменил интересно проверить!

На карбюраторной скорее всего обычный лямбда зонд, там чуть другая методика:

Для автомобилей с обычным кислородным датчиком (Oxygen Sensor, OEM No.89465-…).

Перед проведением проверки необходимо прогреть двигатель до 80°С. Подключите стрелочный вольтметр к контакту “Vf” (вход “+” вольтметра) и к контакту “E1” (вход “-” вольтметра). Соедините контакты Тe1 и Е1.
В этом режиме ECM проверяет выходное напряжение при периодическом изменении состава топливно-воздушной смеси. При получении информации от него о том, что и напряжения на контакте Vf смесь богатая, ECM обедняет смесь и, наоборот, при бедной смеси, увеличивает время впрыска топлива. Поэтому в этом режиме уровень, фаза и частота переключений напряжения на контакте “Vf” зависят от амплитуды выходного напряжения и быстродействия (постоянной времени) самого кислородного датчика. При этом напряжение на этом контакте изменяется в диапазоне 0-5 Вольт в соответствии с изменением выходного напряжения датчика. После прогрева датчика кислорода до рабочей температуры в течение примерно 2 минут при 2000 об/мин следует, поддерживая частоту вращения коленчатого вала 2500 б/мин, сосчитать количество отклонений стрелки вольтметра в течение 10 секунд. Если получено восемь и более отклонений, то принято считать, что датчик исправен. Если напряжение на контакте Vf выходит за рамки указанного диапазона или количество переключений меньше восьми, то в системе есть неисправность.

На карбюраторной скорее всего обычный лямбда зонд, там чуть другая методика:

Для автомобилей с обычным кислородным датчиком (Oxygen Sensor, OEM No.89465-…).

Перед проведением проверки необходимо прогреть двигатель до 80°С. Подключите стрелочный вольтметр к контакту “Vf” (вход “+” вольтметра) и к контакту “E1” (вход “-” вольтметра). Соедините контакты Тe1 и Е1.
В этом режиме ECM проверяет выходное напряжение при периодическом изменении состава топливно-воздушной смеси. При получении информации от него о том, что и напряжения на контакте Vf смесь богатая, ECM обедняет смесь и, наоборот, при бедной смеси, увеличивает время впрыска топлива. Поэтому в этом режиме уровень, фаза и частота переключений напряжения на контакте “Vf” зависят от амплитуды выходного напряжения и быстродействия (постоянной времени) самого кислородного датчика. При этом напряжение на этом контакте изменяется в диапазоне 0-5 Вольт в соответствии с изменением выходного напряжения датчика. После прогрева датчика кислорода до рабочей температуры в течение примерно 2 минут при 2000 об/мин следует, поддерживая частоту вращения коленчатого вала 2500 б/мин, сосчитать количество отклонений стрелки вольтметра в течение 10 секунд. Если получено восемь и более отклонений, то принято считать, что датчик исправен. Если напряжение на контакте Vf выходит за рамки указанного диапазона или количество переключений меньше восьми, то в системе есть неисправность.

АГА ПОНЯЛ СПАСИБО! ДА ДАТЧИК ТАМ КОНЕЧНО ОБЫЧНЫЙ))))

Источник: forums.drom.ru