Как проверить термостат духовки

Как диагностировать неисправности духовки

Привет, добро пожаловать . Если у вас проблемы с встроенной духовкой, то это видео может помочь вам. Я расскажу, как диагностировать проблему в духовке и найти неисправность. Мы работаем на духовке Belling, но процесс поиска неисправностей аналогичен для всех марок. Если ваша духовка не нагревается, то наиболее часто это происходит из-за того, что пользователь случайно поставил таймер в режим «Auto». Это может произойти из-за отключения электроэнергии или даже при чистке плиты и случайного касания ручек.
У этой плиты проблема в том, что духовка не нагревается. Мы включили духовку, вентилятор духовки включился, вы можете увидеть, что лампа термостата включилась, но нет потребления тока. Небольшая сила тока, которую вы можете увидеть, связана с работой вентилятора. Но, когда вы включите гриль, то вы можете видеть ток 8 ампер.
Но мы опять в режиме духовки, и вы можете видеть, что ток упал до 0,4 А. Я не ожидаю, что у вас есть подобный амперметр для ремонта своей плиты, так что я расскажу вам, как найти неисправность. В большинстве случаев этого достаточно чтобы найти неисправный элемент, вплоть до неисправности автомата в щитке, но это уже не проблема плиты. В этом видео я научу вас, как проверить такие элементы как термостат, таймер, переключатель. На задней части плиты есть пара термостатов. Один из них аварийный выключатель, а другой предназначен для управления охлаждающим вентилятором.
Мы проверим их и рассмотрим общие неисправности с двигателями вентиляторов. Все плиты ломаются по-разному, но в плите всегда есть двигатель вентилятора, ТЭН с вентилятором, ТЭН гриля, свет, и два небольших термостата. Один аварийный и другой циклический. Теперь, если духовка не греет, первым делом надо убедиться, что нагревательный элемент хороший. Мы сделаем проверку сопротивления через элемент под вентилятором, и, как вы видите, у нас есть сопротивление, и, следовательно, элемент хороший. Мы сделаем это на гриле, но вы уже видели в начале видео, что амперметр показывал ток через него. И, как вы видите, у элемента есть сопротивление и этот элемент также хороший. На сайте есть более подробное видео по проверке нагревательных элементов. Далее, мы посмотрим на эти два маленьких термостата в задней части плиты. Они ставятся не на всех плитах. Первый это аварийный термостат защиты, если он перегревается, то он разрывает цепь.
Другой термостат периодически замыкает цепь при достижении определенной температуры. Например, когда в духовке становится 150 градусов по Цельсию, это термостат включает охлаждающий вентилятор. Вентилятор охлаждения предназначен для поддержания электрики и элементов вокруг плиты в прохладном состоянии потоком воздуха. Мы сейчас проверим этот термостат. И, как вы можете видеть, он выглядит точно так же, как и другой. И между двумя его выводами будет бесконечное сопротивление, пока не будет достигнута температура. Я думаю, что это термостат включится при 140 градусах. Я возьму зажигалку. Вы можете видеть, цепь разомкнута. Так что, если с охлаждающий вентилятор работает непрерывно или вентилятор работает постоянно или вентилятор не работает вообще, то может быть, что есть проблема с одним из термостатов.
Но помните, плиты различаются, так что работа этих термостатов зависит от конструкции. Как вы можете видеть, когда температура высокая он замыкается и при остывании размыкается. Так что термостат работает прекрасно, но я просто думал, быстро показать вам, что эти два термостата являются частью электрической цепи духовки.
Хотя основной двигатель вентилятора духовки хороший, потому что в начале этого видео он работает, я все же быстро покажу вам, как проверить целостность обмоток, измерив их сопротивление в Омах. Но чаще всего у вентиляторов через некоторое время эксплуатации происходит износ подшипников, и это может уменьшить скорость работы двигателя, уменьшая поток воздуха через вентилятор ТЭНа духовки и это замедляет циркуляцию воздуха в духовке, которую должен делать вентилятор. Иногда могут перегреться ТЭны духовки и сгорать чаще, чем следовало бы. Мы сделали проверку на двигателе, чтобы убедиться, что обмотки хорошие. Мы в начале видео уже видели, что двигатель работает. Хорошо. Далее мы проверим некоторые из этих компонентов, чтобы убедиться, что до них. доходит электричество.
Это требует от меня проверки наличия напряжения. Вы никогда не должны делать измерения под напряжением, если вы не компетентны в электрике. Сейчас я подал питание на плиту и у нас есть 235 вольт, но на ТЭН вентилятора не подается напряжение. Что то мешает попасть напряжению на ТЭН. Теперь я снова отключил напряжение от прибора. Так безопасно работать, и мы проверим термостат. Термостат управляет духовкой, включая и выключая нагревательный элемент, когда это необходимо. Простая проверка термостата, поверните его в положение “выключено” отсоедините от него одну из клемм. Установите тестер на прозвонку, сопротивления не должно быть, но когда мы повернем его на температуру, то в конечном итоге вы должны получить замыкание между двумя выводами. Это означает, электричество пройдет через элемент. А это хорошо и с ним нет никаких проблем. на сайте Вы можете найти более подробную информацию о том, как работают термостаты и о проблемах с термостатами. Но далее мы собираемся проверить таймер. При запуске на таймере будет режим «Auto» при котором функции плиты выключены, это означает, что вы можете установить заранее определенное время для печи, чтобы запустить ее и остановить. Для этого обычно сзади есть реле.
Эти реле контролируют электричество до других компонентов, позволяющих работать духовке, чтобы начать и остановить приготовления пищи в определенное время. На этом таймере я могу проверить сопротивление реле. И оно хорошее, поэтому мы знаем, что проблема с селектором переключателя. Кстати вы можете узнать больше о таймерах на сайте. Теперь, вот у нас есть новый переключатель, и я буду менять новый со старым. Как правило в нем есть кулачок, который вращается по кругу и размыкает и замыкает контакты между различными компонентами плиты. Чтобы добраться до переключателя нужно снять переднюю панель. Но чтобы сделать это, вам нужно снять ручки и кнопки управления таймером. Теперь вам потребуется плоская отвертка, чтобы снять этих кнопки. Будьте очень осторожны, так как во-первых: кнопки могут сломаться, и во-вторых: если вы используете слишком большое усилие, вы можете разбить стекло на передней панели. Поэтому, как только вы сняли их, как правило, сбоку есть один или два винта с каждой стороны, которые держат переднюю панель. Пока я снимаю все это, подпишитесь на наш канал, это помогает нам делать эти видео для вас. И помните вверху нас есть кнопка пожертвовать. Там же есть несколько ссылок на статьи, которые вам пригодятся, чтобы отремонтировать вашу плиту. Переключатели обычно имеют два винта крепления на передней панели. В этот момент я хочу сделать подробные записи, где и куда идут провода. Стоит взять немного клейкой ленты и пронумеровать все отдельные провода, потому что иногда одним цветом к переключателю подключено несколько проводов, как вы можете видеть здесь, есть три или четыре синих, идущих к различным частям плиты. Так что сделайте подробные записи.
На этом переключателе вы можете хорошо рассмотреть, что средний контакт разъема фактически полностью сгорел. Он идет к ТЭНу, и это то, что было проблемой в этой духовке. Проблемы могут быть по многим причинам, но одна из распространенных, которые я всегда советую проверить, это термостат, который может быть установлен, скажем, на 200 градусов, и люди имеют привычку легким ударом отключать термостатом вентилятор духовки и гриль. Если у вас на контакте есть высокая нагрузка, и вы переключаете его, это вызывает эффект искрения, который может через некоторое время сжечь переключатель. Не торопитесь менять провода, убедитесь, что все работает правильно по диаграмме переключений, но ее как правило, очень трудно получить. Я покажу вам , духовка на самом деле работает. Те же ссылки, о которых я уже говорил раньше, приведут вас к более подробных руководствам по ремонту других компонентов плиты. Переходите на сайт, где у нас есть руководства по всем видам техники. Теперь я покажу вам, более подробно, как работает селектор. у него есть кулачок, который поднимает и опускает различные контакты.Один из контактов позволяет электроэнергии поступать к двигателю вентилятора, а другой позволяет пройти в термостату, а затем к нагревательному элементу. И этот контакт сгорел.
Таким образом, мы сделали плиту, и мы проверим ее, так что вы можете видеть на моем амперметре, как все это работает сейчас. Пока я все это собираю обратно вместе, я пробегусь с вами по всем неисправностям. Первый наиболее распространенная неисправность это таймер в режиме «Auto».
Тогда надо проверить сопротивление элементов и убедиться, что есть проводимость и элементы работают правильно. Возможно это произошло из-за отключения электричества в доме, это может быть связано с пробитым ТЭНом или двигателем на землю.
Опять же, если у вас есть проблемы с переключателями, таймерами, термостатами. Все это можно найти на веб-сайте и у нас есть чат для наших клиентов, если вы нуждаетесь в помощи. Теперь, как я говорил ранее, будьте осторожны с этими кнопками таймера. Просто нажмите их на место. Теперь мы включили питание. Убедитесь, что плита установлена на “ручном режиме”. Теперь вы можете видеть, что мой амперметр при 230 вольтах и показывает ноль ампер при выключенной плите.
Мы включим свет. Освещения потребляет очень малый ток, и сейчас не работает вентилятор, но когда мы вращаем термостат то можно увидеть ток 0.85 ампер, это означает, что вентилятор работает. Теперь мы просто щелкнем его на «гриль» , и, как прежде, чем Вы можете увидеть ток чуть более 8 ампер. Хорошо. Я надеюсь, что вы нашли это видео полезным. Поддержите сайт. Спасибо вам большое за просмотр видео, и я надеюсь, что мы помогли вам отремонтировать вашу духовку.
_

Читайте также:  Пневмоподвеска кабины камаз своими руками

Источник: video.elremont.ru

Как проверить и заменить термостат духовки

Бытовые кухонные плиты, работающие на природном газе, можно назвать классическими. И, несмотря на то, что в последние годы по ряду определенных причин, особенно это касается городских жителей, на первый план выходят плиты, работающие от электричества, газовое оборудование для кухни по-прежнему не теряет своей актуальности и остается широко востребованным. Уступая по степени оснащения различными функциями электроплиткам, газовые печи уже давно не похожи на своих предшественников 20- или даже 10-летней давности.

В первую очередь изменились варочные панели данных приборов. Ну, и конечно, духовые шкафы газовых плит. Духовки являются одной из главных причин, по которым многие хозяйки выбирают для своей кухни газовую плиту, а не ее электрический аналог. Вот именно о духовках газовых плит, их устройстве, возможных неисправностях и способах их устранения мы и расскажем в нашей статье.

Виды, устройство и принципы работы духового шкафа газовой плиты

По своим видам различают духовки:

  • отдельно устанавливаемые приборы;
  • духовые шкафы, совмещенные с варочной панелью.

Приготовление пищи в газовых духовках происходит за счет ее нагрева расположенными внутри шкафа горелками.

Различают три вида нагрева:

  • Стандартный. Горелки расположены в нижней части духовки;
  • Гриль. Нагрев осуществляют верхние горелки;
  • Конвекционные духовки. Нагревательные элементы находятся внизу. Равномерное распределение горячего воздуха осуществляется за счет его принудительного перемещения встроенными вентиляторами.

Кроме названных нами термовентиляторов, в духовые шкафы устанавливаются:

  • электророзжиг;
  • система безопасности газ-контроль;
  • термостат духовки плиты;
  • таймеры со звуковыми сигналами начала и окончания работы;
  • автоматические системы очистки различных принципов действия;
  • наборы противней, вертелов и т.п.

Газовые плиты с термостатом духовки «Gorenje»

Кран термостат для духовки Горение (как и любого другого производителя) имеет и другое название – терморегулятор. Опережая вопрос наших читателей, что это такое и для чего нужен термостат духового шкафа, отвечаем. Терморегулятор является обязательным для современных газовых плит устройством, осуществляющим постоянный контроль (в работающей плите) за температурным режимом внутри духового шкафа, при возникновении необходимости регулируя ее путем отключения/включения подачи газа к горелкам.

Управление производится при помощи ручки с нанесенными на нее значениями температур. Поворачивая ручку в ту или иную сторону, задается необходимое значение в градусах.

Основные неисправности и их признаки

Несмотря на элементарное по простоте устройство, защитный термостат для духовки, как и любые другие механические устройства, подвержен поломкам.

Определить то, что в работе терморегулятора не все в порядке, достаточно просто. Об этом вам расскажет приготавливаемая в духовке еда. А именно:

  • еда пригорает;
  • остается сырой;
  • срок приготовления пищи значительно увеличился.

Как проверить термостат духовки Горение на исправность

Как вы уже могли понять, терморегулятор играет ключевую роль в качестве приготавливаемой в духовке пищи. Если в температурном режиме духового шкафа возникают определенные сбои, названные нами ранее, то следует проверить исправность терморегулятора.

Осуществляется это следующим образом:

  1. Устанавливаем ручку термостата на значение в 150 градусов.
  2. Внутри духовки располагаем механический термометр в металлическом корпусе таким образом, чтобы его шкала просматривалась через защитное стекло духовки. Для сравнения. Механический термометр стоит 100-150 рублей. Терморегулятор для духового шкафа обойдется вам в сумму от 1250 рублей.
  3. Включаем духовку в работу и по истечении 20-25 минут, необходимых для набора заданной температуры в 150 градусов, сравниваем значения на ручке термостата и механическом термометре.

При расхождении значений в плюс-минус 5 градусов, термостат считается исправным. Значит, причину неисправности духового шкафа следует искать в другом месте.

Если же полученные экспериментальным путем данные о температуре внутри духовки расходятся более чем на 10 градусов, терморегулятор следует заменить на новый.

Замена термостата своими руками

  1. Приобретите новый терморегулятор нужного бренда.
  2. Снимите ручку регулировки с панели управления плиты.
  3. Ослабьте винты крепления термостата.
  4. Предварительно сфотографируйте (запишите) схему подключения электропроводки к датчику терморегулятора и после этого отключите ее.
  5. Извлеките термостат из элементов крепления.
  6. Замените его новым устройством.
  7. Затяните ослабленные ранее винты.
  8. Подключите провода согласно зафиксированной схеме.
  9. Установите ручку регулятора на прежнее место.
  10. Произведите тестирование духового шкафа на соответствие заданных температур при помощи механического термометра.

Если показания совпадают, ваша духовка готова к работе. Описанная нами проверка на исправность и работа по замене защитного термостата относятся к механическим устройствам.

Кроме них, существуют термостаты:

  • Электрические. Сочетание электрических и механических контактных групп. Работы по диагностике и ремонту (замене) производятся аналогично механическому термостату.
  • Электронные. Высокотехнологичные термодатчики, устанавливаемые на современных моделях газовых шкафов.

Данные о возможных неисправностях, в том числе и термостата, выводятся на дисплей плиты в виде кода ошибки, полученного в результате самодиагностики оборудования.

Источник: www.duhovka.vyborkuhni.ru

Zheka147 › Блог › Как проверить термостат, не снимая с машины

Выход из строя данного узла неизбежно приводит к ряду проблем — перегреву мотора или невозможности набора им нужной температуры.

Вот почему автолюбителю нужно знать, как проверить термостат, и какие неисправности данного устройства существуют.

Распространенные причины поломок;
Способы решения проблем;
Проверяем устройство без снятия и с демонтажем;
Особенности проверки на автомобилях ВАЗ;
Проверяем устройство при покупке;
Подводим итоги.

Распространенные причины выхода из строя устройства

В процессе эксплуатации авто возможны следующие поломки термостата и причины их появления.

1. Повышенное время нагрева силового узла.

Мотор работает неустойчиво (к примеру, троит), что приводит к чрезмерным колебаниям клапана термостата и повреждению его седла. Из-за воздействия сильной вибрации происходит повреждение термочувствительного элемента.

Итог — попадание охлаждающей жидкости внутрь узла (выход воска наружу), что приводит к нарушению функций устройства, которое перестает открывать или закрывать клапан при достижении нужного уровня температур.

Причиной такой поломки может стать попадание ОЖ внутрь специального элемента, контролирующего уровень температуры антифриза в системе.

Итог — повышение общего объема наполнителя и преждевременное открытие клапана.

3. Открытие термостата происходит с задержкой.

Причина — появление течи специального наполнителя, позволяющего устройству реагировать на изменение температуры.

Читайте также:  Как подключить активный сабвуфер mystery

Изменение объема данного элемента в меньшую сторону потребует большего прогрева для открытия клапана.

Итог — срабатывание термостата с определенной задержкой по времени.

4. Двигатель регулярно перегревается.

К примеру, возможны ситуации, когда термостат пропускает ОЖ вовремя, но мотор все равно набирает высокую температуру.

Причина — пропускание жидкости не через главный радиатор, а ее сброс через обратку снова в мотор.

5. Клапан термостата открыт не до конца по причине механических повреждений.

Итог — поступление в радиатор малого объема жидкости для полноценного снижения температуры в системе.

6. Клапан закрыт не до конца.

Такое возможно, когда к рабочему элементу «пробралась» охлаждающая жидкость.

Из-за повышения объема рабочего элемента клапанная тарелка не может закрыться полностью.

7. Неправильная работа устройства.

К примеру, открытие и закрытие его раньше положенного времени. Такое возможно в случае сбоев в заводских настройках и чрезмерном перегреве системы охлаждения силового узла.

8. Разрушение резинового уплотнителя.

Из-за поломки в охлаждающую жидкость попадает масло. Последнее действует как растворитель резинового клапанного уплотнения (резина попросту не выдерживает воздействия).

К возможным решениям проблемы можно отнести:

1. При превышении температуры ОЖ выше нормы (при условии работоспособности термостата и его правильном выборе) необходима замена устройства, но с более высокой температурой открытия. Как правило, такой шаг рекомендуется для автолюбителей, которые эксплуатируют авто в условиях гор и в регионах с высокой среднегодовой температурой.

3. Раннее открытие термостата возможно из-за чрезмерного давления в системе. Около устройства часто появляются зоны разного давления, что приводит к раннему срабатыванию клапана. Причин здесь несколько:

выход из строя системы охлаждения;
ослабла пружинка термостата;
мотор работает на повышенных оборотах в период прогрева.
4. Двигатель греется слишком долго.

неполное закрытие клапана термостата;
нарушение целостности клапанной тарелки (к примеру, появилась щель);
неправильная позиция термостата (возможно изменение местоположения воздушного клапана).
5. Мотор греется выше нормы даже в ситуации, когда термостат полностью открыт:

пробки или низкий уровень ОЖ;
выход из строя радиатора (закупоривание его сот);
выход из строя насоса охлаждения или вентилятора;
загрязнение системы охлаждения.

Описанные выше проблемы могут появиться в любой момент. Во избежание перегрева двигателя и его повреждения необходимо знать, как проверить термостат прямо на автомобиле и после его демонтажа в домашних условиях.

Важно знать, что после пуска мотора клапан термостата еще закрыт и ОЖ идет по малому контуру (через мотор и печку). Это позволяет силовому узлу быстрей набрать нужную температуру.

Как только требуемый уровень достигнут, происходит открытие клапана и пропуск ОЖ через основной радиатор.

Понимание данного принципа очень важно в процессе проверки термостата.

Поэтому предлагаем вам ознакомиться со схемой.

1. Без демонтажа устройства.

Проще всего — не снимать устройство, а выполнить проверки прямо на автомобиле. Главное условие — холодный мотор.

Процесс диагностики начинается с пуска силового узла и его прогрева в течение 2-3 минут на ХХ.

Этого времени недостаточно, чтобы мотор прогрелся и ОЖ пошла по большому кругу, поэтому радиатор пока не подключен к общей системе охлаждения мотора.

Дабы проверить, что система работает корректно, прикасайтесь рукой к патрубку, который подходит к верху основного радиатора.

Патрубок должен быть холодным, что сигнализирует о прохождении ОЖ по малому кругу (только через мотор и печку).

Следовательно, клапан проверяемого устройства находится в закрытом положении (на данном этапе так и должно быть).

Продолжайте наблюдать за работой системы охлаждения. Как только температура ОЖ достигает уровня 90 градусов Цельсия (можно контролировать по датчику), касайтесь подводящего патрубка. Клапан в этот момент должен быть открыт.

К слову, горячим будет и нижняя трубка системы охлаждения, отходящая от радиатора.

Если описанное выше условие не выполняется, то можно говорить о поломке термостата и неправильном срабатывании устройства (к примеру, клапан могло заклинить). В такой ситуации нужно проверить устройство и при необходимости заменить его.

Возможен и второй вариант, когда после пуска мотора подходящая к радиатору трубка прогревается почти сразу.

Одна из причин — заклинивание клапана в открытой позиции и, как следствие, движение ОЖ сразу по большому кругу.

Результат в данном случае очевиден — мотор будет работать на пониженной температуре из-за невозможности выхода на нормальный температурный режим работы.

Подобная неисправность не опасна для силового узла, но может привести к росту потребления топлива.

Возможны ситуации, когда клапан «зависает» в срединном положении, то есть не закрывается и не открывается в полной мере. Диагностируется проблема по долгому прогреву силового узла.

Проверку термостата, в таком случае, можно провести только путем его демонтажа.

2. Проверка работоспособности термостата со снятием (температурный метод).

Если определить поломку без демонтажа не удается, то действуйте следующим образом:

сливайте антифриз в заблаговременно подготовленную емкость. При этом сначала устанавливайте сосуд, а после выкручивайте пробку для слива. Чтобы ускорить процесс выхода ОЖ откручивайте пробку на расширительном бачке;
если такой пробки нет, то ставьте емкость под нижнюю часть патрубка радиатора. послабляйте хомут, который удерживает трубку на радиаторе, и демонтируйте сам патрубок. Дождитесь полного слива ОЖ в емкость, после чего приступайте к демонтажу термостата;
демонтируйте отходящий патрубок;

Автомобили ВАЗ продолжают оставаться по-настоящему «народным» транспортным средством. Давайте же рассмотрим, как проверить термостат на авто данной марки.

Для начала отметим, что на всех моделях Волжского автозавода (ВАЗ 2107, 2114, 2109, 2110, 2114 и прочих) принцип проверки термостата идентичен. Единственное, что может меняться — температура открытия и закрытия клапана. Но эту информации можно посмотреть в инструкции к своему авто.

1. Со снятием устройства (диагностика дома).

Алгоритм действий аналогичен тому, что был описан выше.

Термостат опускается в емкость с нагреваемой водой, последующим замером температуры и контролем срабатывания клапана.

Как только температура доходит до уровня 87-90 градусов Цельсия, можно заметить перемещение клапана.

Полное открытие должно происходить при 102 градусах Цельсия. Нормальный ход клапана — 8 мм.

Пускайте мотор и убеждайтесь, что какое-то время после пуска нижний (отводящий) шланг остается холодным, а после быстро прогревается. Это свидетельствует о том, что ОЖ начала циркулировать по большому кругу.

Как проверить устройство при покупке.

Во время покупки нового термостата дуньте в штуцер. Это позволит убедиться, что в охлажденном состоянии штуцер закрыт максимально плотно.

Хотя это и не гарантирует 100% — го качества, но все же хоть частично обезопасит вас от брака. К сожалению бракованных термостатов, на рынке сейчас много.

Зная способы проверки термостата, вы всегда сможете определить неисправность и избежать повреждения силового узла.
источник www.avto-pulss.ru
При этом помните, что игнорирование поломок данного устройства может привести к перегреву мотора и его выходу из строя. Итог — еще большие затраты.


Источник: www.drive2.ru

Про Кухню.ру – кухонная техника, мебель, посуда, кулинарные рецепты, дизайн кухни

Форум Про Кухню.ру

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Терморегулятор для электрической духовки

Терморегулятор для электрической духовки

Сообщение Angelina » 17 янв 2018, 08:11

Терморегулятор для электрической духовки

Сообщение Alex88 » 17 янв 2018, 19:16

Терморегулятор для электрической духовки

Сообщение Angelina » 19 янв 2018, 16:42

Терморегулятор для электрической духовки

Сообщение Dinara » 28 янв 2018, 16:31

Терморегулятор для электрической духовки

Сообщение Angelina » 28 янв 2018, 16:43

Терморегулятор для электрической духовки

Сообщение blacorr » 29 янв 2018, 00:54

Жаль, что интернет у меня с Нового года заработал только вчера, не смог вовремя ответить. Терморегулятор и термопредохранитель – это абсолютно разные детали. Первым вы выставляете температуру при которой будут готовится продукты, второй – просто кусочек перегорающей при заданной температуре проволочки, заключенной в керамический корпус. Он то и перегорал у вас постоянно. Первый мастер скорее всего его добросовестно поменял на аналогичный, но китайский, а у них свои градусы, сантиметры, ватты мощности звуковых колонок и т.д. Нужно брать с запасом в большую сторону где-то на 20-30 %%. Тогда как раз не ошибетесь. Второй мастер видать поопытнее будет, все сделал правильно.

Читайте также:  На каких заправках можно накачать колеса

Еще проблема с “вылетом” термопредохранителя бывает при сильных скачках напряжения в сети в большую сторону. Бывают случаи, когда в розетке

240-260 V вместо 220 присутствует и довольно длительное время. У нас у самих на даче летом обычно 230-240 V, а зимой 180-190. Приходилось позапрошлым летом менять термозащиту соседу, который всего-то 2 ведра сока обычной бытовой соковыжималкой выжал при 240 вольтах в сети. Как она у него вообще не сгорела?

Источник: forum.prokuhnyu.ru

Очень большое увеличение ресурса механического термостата бытовых электроприборов, доработка эл.духовки

Мы окружены множеством разнообразной бытовой техники, изрядная часть которой связана с электрическим нагревом. Это и электрические нагреватели воды, различные нагреватели воздуха, утюги и чайники. В подавляющем большинстве из них контроль температуры осуществляется простым механическим термостатом. Здесь, биметаллическая пластинка при нагревании начинает изгибаться (разные КТР – коэффициент теплового расширения, металлов) и переключает силовые контакты. Современная бытовая техника рассчитана на современных же торопыг – нагревательные элементы ее очень мощные, чтобы прибор работал быстро, не задерживая добрых и честных людей. Как следствие, контактам термостата приходится коммутировать изрядные токи, а это дуга, выгорание и приваривание контактов. Практика показывает, что выход из строя такого (механического) термостата – причина неисправности очень частая. Фактически, термостат – недорогой компонент и является элементом почти расходным. Стоимость его невысока, замена, обычно несложна. Другое дело, удастся ли найти такой элемент. Его давно могли снять с производства, он может быть редким с дорогой и долгой пересылкой издалека и так далее. Наконец, выход из строя нужной вещи может быть критичен для жизнеобеспечения домашнего хозяйства, особенно в районах удаленных от магазинов.

Несложный способ сильно увеличить ресурс штатного термостата нагревательного прибора – снабдить, усилить его электронным ключом. Проще и дешевле всего, ключ на симисторе. Современные электронные компоненты дешевы, обладают высокими параметрами и небольшими размерами. В большинстве же бытовых приборов вполне найдется место для нескольких дополнительных элементов и небольшого радиатора.

Рассмотрим такого рода модернизацию на примере электрической духовки.

Духовка имеет четыре прямых ТЭНа максимальной суммарной мощностью 1.6 кВт. Две электрические конфорки на крыше прибора – компактный аварийный вариант готовки. Управляются конфорки отдельно, электронным ключом. Сбоку от рабочего объема духовки расположен узкий металлический отсек с органами управления – термостатом, таймером, переключателем рода работ, электронным термостатом конфорок. Штатный термостат духовки – простейший, не имеющий даже выносного датчика. В сущности, он реагирует на температуру в приборном отсеке.

После выхода из строя термостата штатного, он был заменен аналогом в керамическом корпусе с выносным датчиком. Это позволило увеличить точность задания температуры, уменьшить ее выбег.

Что потребовалось для работы

Набор мелкого слесарного инструмента, электродрель или шуруповерт. Набор инструмента для электромонтажа. При работе с термотрубками удобен строительный фен с узкой насадкой. Пригодился ИК пирометр, гравер.

Установленный в приборном отсеке новый термостат (поз.1) с выносным датчиком (поз.2) закрепленным на боковой стенке рабочего объема духовки. Тонкий металлический стержень датчика зажат двумя короткими винтами М6 с усиленными (широкими – «кузовными») шайбами. Края шайб предварительно несколько отогнуты в тисках для лучшего удержания стержня. Под гайки подложены стопорные шайбы.

Принципиальная схема доработки в электрической части приведена ниже. Видно, что роль ключа теперь выполняет симистор, контакты термостата К1 теперь работают только как датчик. Они существенно разгружаются. Проходящий через них ток уменьшается до 100 раз (если применен симистор с малым током открывания). Это радикально повышает стойкость контактов термостата, его надежность.

Упрощенная принципиальная схема доработанной духовки. Где: К1 – нормально замкнутая контактная группа механического термостата. Симистор любой подходящий по току и напряжению. Токоограничительный резистор в цепи управляющего электрода – 0,5…1,1 кОм, лучше большее значение.

Симистор установлен на небольшой радиатор. В массивном основании радиатора высверлены два глухих отверстия ø2.5 мм и нарезана резьба М3 для крепления сборки в приборном отсеке духовки. Симистор установлен на радиатор через слюдяную прокладку. Между слюдой и радиатором и на спину симистора нанесен тонкий слой теплопроводной пасты КТП-8. Поверхности с пастой слегка притерты. Механически, симистор придавлен к радиатору планкой из толстого текстолита двумя длинными винтами М3. С обратной стороны – гайки с разрезными стопорными шайбами. Выводы симистора перед установкой залужены.

К смонтированному на теплоотводе прибору удобнее сразу же, на столе припаять и провода. С некоторым припуском понятно. К управляющему электроду припаян 2 Вт МЛТ, 1 кОм. Все соединения изолированы термотрубкой. Выводы подписаны спиртовым маркером.

На задней стенке приборного отсека разметил и просверлил отверстия для крепления радиатора. Привинтил его двумя короткими винтами М3 с гроверами. Да, верхний П-образный кожух с установленными конфорками, соединен с основной частью жгутом проводов. Маркировать клеммы и их ответные части или зарисовывать соединения решительно не хотелось. Хороший доступ к приборному отсеку, без отключения, удалось получить, повернув П-кожух на 90° вокруг вертикальной оси. Подложив под конфорки обрезок нетолстой доски, чтобы не замкнуть неизолированные токоведущие части, можно было и включать устройство для проверки работоспособности и прогона.

В духовке явно виден упрощенный подход – рабочее пространство никак не теплоизолированно, только неустойчивой (окна вентиляции) воздушной прослойкой между внутренним жестяным корпусом духовки и внешним кожухом. Достижение нужной температуры – за счет избыточной мощности нагревателей перекрывающей теплопотери. В приборном отсеке, при отсутствии теплового сообщения с рабочим пространством не смог бы работать упрощенный термостат. Сейчас же, допустимо и даже нужно внутренний корпус теплоизолировать. Это сэкономит изрядно электричества при последующей эксплуатации, позволит меньше нагреваться внешнему кожуху, элементы в приборном отсеке будут работать в облегченном температурном режиме – дольше, надежнее.

Для теплоизоляции применены обрезки фольгированной базальтовой ваты, хотя лучше бы взять базальтовый картон – из него меньше сыпется, при укладке меньше шансов пораниться стекловидными частичками. Вату укладывал полосками, фольгой к внутреннему корпусу духовки. Вырезы под торчащие элементы вырезались острым ножом по месту. Толщина базальтового мата и монтаж элементов духовки позволил довольно надежно фиксировать теплоизоляцию толстыми жесткими проводами (теплостойкая изоляция).

Теплоизоляция самой сложной стенки – приборного отсека выполнена из трех полосок. Размеры полосок вырезаны с некоторым запасом и вставлялись враспор.

Новые соединения проводились пайкой. Самый сложный момент – три мощных провода соединенных в одной точке. Каждый провод зачищен от изоляции на длине

20 мм, жилы скручены в направлении повива, зачищенный конец провода облужен. Три подготовленных конца смотаны, скреплены тонкой луженной проволочкой и тщательно пропаяны. Место пайки, при применении безотмывных флюсов, изолированно термотрубкой.

После проверки монтажа можно сделать пробное включение.

При температуре за стенкой выше 100°С и работе всех ТЭНов, температура радиатора симистора невысокая – чуть теплый и только. Ясно, что в закрытом отсеке и при длительной работе нагреется сильнее, но запас есть.

Все относительно пустые отсеки были заполнены базальтовой ватой. К сожалению, дно и задняя стенка рабочего объема не имеют двойных стенок, для их утепления, пришлось бы вносить более существенные доработки.

Внешний кожух установлен на место, духовка собрана, проверена ее работоспособность.

Термостат штатный и установленный вновь, имеют различную градуировку. В комплекте нового, имелась и градуированная ручка, разметка с которой была перенесена на прежнюю крутилку. Из соображения внешнего вида.

Старые цифры нанесены краской и изрядно затерлись. Удалил их остатки мелкой шкуркой. Отметки-точки на пластиковой ручке сделал в виде углублений маленьким бором-шариком, цифры выгравировал самодельной гравировальной фрезой из обломка 3 мм сверла. Углубления заполнил черным асфальтным лаком. После высыхания лака, счистил его излишки сверху мелкой шлифовальной шкуркой. Получился контрастный стойкий к истиранию рисунок.

Выводы, пути развития

Собственно, осталось сказать, что аналогичному усилению можно подвергнуть и ряд электронных термостатов, измерителей влажности и прочих температурных контроллеров с коммутацией нагрузки электромеханическим реле.

Источник: usamodelkina.ru