Какой карбюратор поставить на луаз

Тема: Замена родного карбюратора

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Замена родного карбюратора

Уважаемые, назрела замена карбюратора. Не нашел готовых решений по установке ОЗОН или Солекс. Опишите, пожалуйста, алгоритм с возможными подробностями, а также плюсы и минусы установки(замены).

Так можно изготовить самому переходник для вазокарба. По материалам господина Safa Фланцы меряем и вырезаем из листа 6-8мм, два сегмента для их соединения из 32 трубы, из рисунка ясно как. Ну а по мне, фланцы и из четверки можно вырезать, никуда не денутся.

Последний раз редактировалось Garry; 16.12.2012 в 19:29 .

Re: Замена родного карбюратора

У меня стоит Солекс 2108 через проставку. Чтобы установить проставку пришлось немножко болгаркой расширить отверстие в кожухе. Обратка через вазовский клапан пущена в фильтр отстойник, в отверстие которое в стоке заглушено (по идее лучше прямо в бак, так как когда в отстойнике воздух тогда бензонасос отказывается качать бензин, а просто гоняет воздух по кругу). Тросик газа и подсоса тоже от 2108, крепятся к карбюратору на самодельном кронштейне из уголка. Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора выкинута, возвратную пружину прицепил за кожух и к карбюратору, решение не самое лучшее, так как боюсь за втулки оси дроссельной заслонки, но пока стоит так. Носик (одинарный) ускорительного насоса стоит нивский и в первую камеру. Воздухан стоит от ваз 2106, чтобы установить его пришлось переваривать элемент жесткости капота, так как не закрывался капот.
Сравнить с родным к-133 не смогу, так как Луаз попал в руки с дохлым карбом, который сразу же заменил.

Последний раз редактировалось Zak; 31.03.2013 в 16:22 .

Re: Замена родного карбюратора

Нивский носик ускорительного насоса где брать? все об этом пишут.
Какие жиклеры ставить и продают ли их?
Как сделать механический привод открытия второй камеры.

Re: Замена родного карбюратора

1.Сори, опечатка вышла носик от Нивы Тайга не “двойной” как я написал, а одинарный с двойной производительностью. Исправил. Брал на рынке в киоске где торговали запчастями к вазам, цена около 2 уе. фото ниже.
2. Жиклеров насколько я знаю на рынке валом на разные объемы моторов, я купил карб с жиклерами на 1.3л. Работает норм, свечи не чернит, расход точно не замерял, вроде литров 9 на 100. Кстати сейчас на рынке много подделок – жиклеры не отвечают своей маркировке.
3. Механический привод нужно делать только на Озоне, на Солексе он там уже есть с завода. На озон подходит с карбюратора Вебер (который ставили с завода на ваз 2101)

Последний раз редактировалось Zak; 31.03.2013 в 16:24 .

Re: Замена родного карбюратора

Ага, у меня Солекс, значит одной проблемой меньше.
Еще вопрос, к чему подключать клемму на карбюраторе?
Что-то было про катушку, но не вкурил.

Последний раз редактировалось Zak; 31.03.2013 в 16:24 .

Re: Замена родного карбюратора

Клемма на карбюраторе подключается на ПЛЮСОВУЮ клемму катушки зажигания, чтоб при включении зажигания срабатывал электромагнитный клапан карбюратора. Правда есть и более варварский метод – открутить электромагнитный клапан и кусачками откусить иглу на его конце, что бы он все время был открытый и ничего никуда не надо подключать.

Добавлю с вашего позволения, электроклапан, о котором идет речь, поможет вам в борьбе с калильным зажиганием. Это когда выключаете зажигание, а двигатель продолжает работать, неприятно вздрагивая. Модер Zak.

Последний раз редактировалось Zak; 31.03.2013 в 16:32 .

Re: Замена родного карбюратора

ну для этого есть спец заглушка с жиклером – в магазине копейки стоит – в крайнем случае его (клапан) можно несколько отпустить – работающая ЭПХХ дает экономию топлива в 0,5 -1,5 л – при нынешних ценах на бензин электронное зажигание себя отобъет через сотню другую

взято с http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.ph. 2894&start=810

да и еще к солексу обязательно подводить подогрев иначе будете иней лопатой из под капота выкидывать

Последний раз редактировалось luny; 22.11.2011 в 18:20 .

Re: Замена родного карбюратора

В общем подключать, я понял.
А как и чем греть?
Тему добъем по солексу, добавим в фак.

Источник: luazzz.ru

Какой карбюратор поставить на луаз

Карбюратор на УАЗ какой взять, посоветуйте.

Сообщения: 589 Зарегистрирован: 31 окт 2007, 00:00 Стаж: 2004 Авто: Lexus RX300 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 940
Репутация: +7

Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 12 раз

Карбюратор на УАЗ какой взять, посоветуйте.

Сообщение T-34 » 21 дек 2014, 20:34

Сообщения: 577 Зарегистрирован: 01 ноя 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1990 Авто: CX7, УАЗ 31512,YAMAHA FZ6 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 430
Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение qwestrs » 21 дек 2014, 20:55

Сообщения: 1014 Зарегистрирован: 27 мар 2014, 00:00 Стаж: 1995 Авто: нива,гранта,матиз :
Награды: 3

Рейтинг: 5 070
Репутация: +5

Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 71 раз

Сообщение докторайболит76 » 21 дек 2014, 20:57

я думаю дело не в карбюраторе, а в карбюраторщике. в свое время бросил я врачебную деятельность и 2 года работал водителем, и год – на буханке. когда получил ее – заводилась плохо даже летом, расход – 22 – 25 литров. был у нас паша-карбюраторщик. дак вот после его посещения – заводился мой уаз в любой мороз без подогрева, расход 13л по городу и 11л по трассе. хотите верьте, хотите нет. а карбюратор был, по-моему 126-й, ну который с окошечком. извиняйте, своего уаза не было, так что точно не скажу.

Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:

а вообще, первый авто у меня был М-412 1972г. и я на него по совету бывалых сразу поставил карбюратор ваз-2105. отъездил 6 лет, 150000 км – к карбюратору не прикасался. заводил в минус 32 на м8 (масло моторное раньше такое было, в -32 больше похоже на сливочное). думаю при желании на уаз тоже можно поставить.

Источник: www.car72.ru

Какой карбюратор поставить на луаз

Для начала “оленьей” в рассылке приведу краткие характеристики самой популярной в России модели Deer G3:

Читайте также:  Мицубиси аутлендер какая коробка передач

Китайский пикап на базе Toyota HiLux, 4-дверный, 5-местный рамный пикап, бензиновый двигатель 2,3л, расход 9л/100км (Аи-92, Toyota Camry), грузоподъемность до 850 кг, оцинкованный кузов. Китайский автомобиль Great Wall Deer G3 имеет рамную конструкцию, защитные балки в дверях, сидения, специально разработанные для России (увеличена их ширина и ход регулировок, что позволяет комфортно себя чувствовать при длительных поездках), систему SABS – распределения тормозных усилий, что позволяет предотвращать боковое
скольжение и занос автомобиля, кондиционер, литые диски и электропакет.
№1 по объемам продаж в России (по итогам 2005 г). Great Wall Deer G3 – победитель конкурса “Внедорожник года 2005” в номинации “Пикап года” (Крокус-Экспо, 10 ноября 2005 года).

Двигатель
Производитель Great Wall
Двигатель GW491QE
Рабочий объем, см3 2237
Мощность л.с.(крутящий момент нм/об) 105 (190/2400-2800)
Тип двигателя Бензин (Аи92)
Общие Характеристики
Трансмиссия задний привод/полный привод
Грузоподъемность, кг 825
Кузов пикап, рамный, с открытым/закрытым грузовым кузовом
Количество Дверей/Мест 4/5
Снаряженная/Полная масса, кг 1575/2400
Длина/Ширина/Высота, мм 4870/1750/1800
Колесная база/Дорожный просвет 2850/260
Максимальная скорость, км/ч 140
Расход топлива, л/100 км Город/Трасса/Смешанный -/9/10,5
Емкость топливного бака, л 60
Тип двигателя бензиновый, 4-х рядное, с многоточечным впрыском топлива
Тип топливной системы инжектор
Рабочий объем, см. куб. 2237
Максимальная мощность, л.с./ об/мин 105/4600
Максимальный крутящий момент, H-м/ об/мин 190/3200
Тип трансмиссии МКПП 5 ст
Привод полный с подключаемым передним мостом
Подвеска передняя независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическим амортизатором
Подвеска задняя зависимая, рессорная
Тормоза передние дисковые вентилируемые
Тормоза задние барабанные
Шины/Диски 215/75 R15

Также сегодня в рассылке – статья от “СуперЗапора” по замене карбюратора. Я в свое время поступил аналогично, так что могу подтвердить правильность данного решения.

Оригинал по адресу
http://superzapor.h1.ru/TUNING/karb.php
============================================================================
Карбюратор ДААЗ-2105 и сухой воздушный фильтр
На автомобилях ЗАЗ-968М с 40-сильным двигателем устанавливается однокамерный карбюратор К-127 (на ранних выпусках, именно такой стоял у дедушки) или К-133. У меня до недавнего времени стоял второй вариант. Существовали также модификации “Запорожцев” c карбюраторами ДААЗ-2101-20. В комплекте с обычными головками цилиндров (степень сжатия 7.2) двигатель развивал мощность 45 л.с. Мне доводилось изредка видеть такие машины. Преимущества двухкамерного карбюратора таковы:

Лучшее смесеобразование при малых расходах воздуха (за счет большей скорости воздушного потока);

Больше максимальный расход воздуха, следовательно, лучшее наполнение цилиндров свежей горючей смесью, кроме того – возможность увеличить максимальные обороты;

Уменьшение насосных потерь в двигателе и некоторое улучшение экономичности.

Кроме того, в карбюраторе ДААЗ-2105 применена автономная система холостого хода, которая в отличие от традиционной способна готовить смесь более равномерного состава и тем самым обеспечить значительное снижение содержания СО в выхлопных газах. Она применялась и на карбюраторе К-133. Но ее наличие требовало выполнения 2-х обязательных условий: на холостом ходу дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта и ее край должен полностью перекрывать отверстие переходной системы. У меня все эти условия выполнялись,
но при переходных режимах четко ощущался довольно глубокий провал. Повернуть винт качества я не смог – кто-то посадил его на краску. Разборка и промывка карбюратора тоже ничего не дали. Вращение винта количества мало что меняло – только повышались обороты..

Все эти доводы побудили меня провести доводочные мероприятия в этом направлении. Один знакомый при разборке в своем гараже нашел там карбюратор ДААЗ-2105-1107010-20 (без микровыключателя ЭПХХ), воздушный фильтр в сборе от ВАЗовской “классики” и переходник под запорожский впускной коллектор. Ему все это было давно не нужно, и он предложил все это хозяйство мне.

Карбюратор вместе с проставкой встал “как к себе домой”. Я расположил его поплавковой камерой вперед по ходу движения. Пришлось, правда, немного подрихтовать по месту верхний кожух (в него упирались оси дроссельных заслонок и одна из тяг). Тросы привода заслонок удлинять не стал – вместо этого зарисовал, а затем вырезал из листовой стали несколько дополнительных деталей (кронштейны, рычаги, тяга) и подогнал все это к штатным тросам. Впрочем, пришлось временно отказаться от циркуляции бензина, заглушив сливной
шланг – на карбюраторе второго штуцера нет.

Несколько сложнее обстояло дело с воздушным фильтром. Непосредственно на карбюратор его поставить нельзя – не закроется капот. Пришлось дорабатывать. В крышке сделал отверстие и вварил туда кусок трубы внутренним диаметром 50 мм. Нижнюю часть заглушил металлической пластиной, за которую этот фильтр крепится к кронштейну (тоже самодельному) болтом М16. Подвод воздуха к карбюратору осуществил так: на сам карбюратор одел “черепашку” от 41-го “Москвича”, от нее протянул гофрированный рукав к переходнику (самодельная
деталь, сваренная из двух труб и полоски металла – переход с 50 на 75 мм), а от него на патрубок в крышке – резиновый угольник.

Отсос картерных газов выполнил как на вазовских автомобилях. Основной шланг подсоединил к воздушному фильтру, вспомогательный (малую ветвь) протянул от специального штуцера на карбюраторе до маленького штуцера на фильтре. У “черепашки” пришлось отпилить корпус со штуцерами и приклеить на его место заглушку (еще и потому, что мешал проходу троса воздушной заслонки).

После всего этого завел двигатель и отрегулировал холостой ход, установив при этом частоту где-то 900-950 об/мин винтом количества, одновременно винт качества вращал до тех пор, пока не начинались перебои в работе двигателя. После этого немного (на четверть-пол-оборота) отворачивал винт количества и все повторял. Позже, в процессе езды заметил, что несколько улучшился разгон, особенно заметно в интервале от 80 до 100 км в час. Расход топлива специально не замерял (пока), но судя по увеличению пробега от заправки
до полного израсходования бака (примерно на 40-50 км), и при том, что отопителем приходится пользоваться довольно часто, можно сказать, что он несколько уменьшился. Еще я нашел в “Руководстве по ремонту ЗАЗ-968, -968А, -968М” (1998 года издания) следующие данные по теперешней моей комплектации двигателя (в скобках – отличающиеся данные базовой комплектации):

Номинальная мощность, л.с/кВт. 45/33.1 (41/30.2)
при частоте вращения, об/мин. 4400 (4200);

Читайте также:  Светодиодный ближний свет отзывы

Максимальный крутящий момент, кгс м/Н м. 77/7.8 (75/7.6)
при частоте вращения, об/мин. 3500 (2800)

Минимальный удельный расход топлива, г/л.с.ч / г/кВт ч. 245/333.1 (260/353,5)

Кроме того, хочу сказать еще вот о чем. У сухого воздушного фильтра качество очистки воздуха (коэффициент пропуска пыли) почти на порядок меньше, чем у масляно-инерционного и почти не зависит от расхода воздуха. А сопротивление потоку воздуха у него почти вдвое меньше (у нового элемента). Так что установка такого фильтра, особенно на новом двигателе, позволит значительно поднять его ресурс за счет уменьшения износа цилиндро-поршневой группы.

Источник: subscribe.ru

Делаем из ЛуАЗа автомобиль

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году. Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему. На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

  • Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
  • Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
  • Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора – это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
  • Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
  • Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Подвеска, рулевое управление

  • Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
  • Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
  • Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
  • Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

  • Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
  • Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
  • Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

  • Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
  • Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
  • Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

  • После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
  • Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
  • Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Читайте также:  Как поменять салонный фильтр на шевроле

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

Источник: pulyaet.ru

Карбюратор ЗАЗ 968м — тонкости регулировки и настройки основных элементов

Карбюратор от Запорожца имеет следующую последовательность регулировки:

  • Снимаем карбюратор, закрываем воздушную заслонку. От стенки смесительной камеры до дроссельной заслонки необходимо отрегулировать зазор с оптимальным расстоянием 1,6 — 1,8 миллиметров. Подгибая тягу, мы постепенно добьемся указанных показателей. Заслонка к воздухозаборнику прилегает плотно, люфт не превышает 0,25 миллиметров.
  • Монтируем карбюратор ЗАЗ 968 обратно в машину.

Как настроить привод ВЗ (воздушной заслонки):

  • Тянем на себя весь рычаг управления воздушной заслонки, после этого вжимаем на 1 миллиметр.
  • ВЗ закрываем до конца, в таком положении мы будем проводить все крепежные действия.
  • В бобышку рычага ВЗ привода пристраиваем стальную проволоку, стискиваем винтом. Фиксируем приводную оболочку на соответствующем крепящем кронштейне.
  • Чтобы карбюратор от Запорожца работал корректно, верифицируем работу привода ВЗ. Закрытое положение ВЗ наблюдается, когда рычаг вытянут; заслонка полностью открыта при утопленном положении рычага.

Действия с ДЗ (дроссельной заслонкой)

  • Тросик дроссельной заслонки втыкается в демпфирующее устройство приводного рычага дроссельной заслонки. Конец приводной оболочки уже находится в кронштейне.
  • Дроссельная заслонка закрыта полностью.
  • Трос зажат винтом.
  • Снабжаем конструкцию пружиной натяжения. При этом контролируем состояние троса: он не должен ослабиться, а дроссельная заслонка должна быть абсолютно закрытой.

Отрегулировать холостой ход для нормальной работы карбюратора от Запорожца можно двумя способами:

  • В первом методе производим запуск движка и обеспечиваем нагрев до 75⁰С. Винт качества топлива закручивается до упора, не употребляя чрезмерных усилий. Затем этот же винт выворачивается на пару оборотов. Запускается мотор, используя винт количества топлива ставим рабоч. обороты холостого хода на 950 — 1050 оборотов в минуту.
  • По второй методике проделываем все пункты первого способа. Затем винт количества выставляем в положение min оборотов холостого хода, допустимых для устойчивой работы мотора. Винт качества позволяет достичь max увеличения оборотов холостого хода. А винт топливного количества проставляет рабочие обороты. Все шаги, изложенные во второй методике можно пройти два раза.

Где обслуживать ЗАЗ 968 карбюратор: в мастерской или собственном гараже?

Настраивая на ЗАЗ 968 карбюратор, не всегда получается самостоятельно добиться положительного результата. Элементы системы холостого хода могут попросту износиться, поэтому есть смысл проверить и заменить иглы, возможно приработать отверстия для этих игл. Самый простой и вполне доступный способ — обратится к специалисту, который поможет отстроить систему с газоанализатором. Здесь все зависит от вашего опыта, свободного времени и наличия соответствующего оборудования и запчастей.

Источник: zaz-luaz.net.ua