Крестовина рулевого вала пежо 406

РУЛЕВАЯ КРЕСТОВИНА PEUGEOT 406 I 8B СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора рулевая крестовина Peugeot 406 I 8B Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска рулевая крестовина

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – BFZ (XU5JP). Привод: передний. Год выпуска: 1995-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – 6FZ (EW7J4). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – LFX (XU7JB). Привод: передний. Год выпуска: 1997-2004

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – LFZ (XU7JP). Привод: передний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый, модель – LFY (XU7JP4). Привод: передний. Год выпуска: 1995-2000

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый, модель – LFY (XU7JP4). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 135 л.с., тип – бензиновый, модель – RFR (DEW10J4). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2000

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – RFN (EW10J4). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – бензиновый, модель – RLZ (EW10D). Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 132 л.с., тип – бензиновый, модель – RFV (XU10J4R). Привод: передний. Год выпуска: 1995-2004

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 141 л.с., тип – бензиновый, модель – RGY (XU10J2TE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 145 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 147 л.с., тип – бензиновый, модель – RGX (XU10J2TE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 158 л.с., тип – бензиновый, модель – 3FZ (EW12J4). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 190 л.с., тип – бензиновый, модель – XFZ (ES9J4). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 194 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-1999

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 204 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2004

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 207 л.с., тип – бензиновый, модель – XFX (ES9J4S). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 210 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 69 л.с., тип – дизель, модель – XUD9. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1999

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – DHW (XUD9SD). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – DHX (XUD9TE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 92 л.с., тип – дизель, модель – DHY (XUD9TE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 94 л.с., тип – дизель, модель – D8B (XUD9TE). Привод: передний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – RHY (DW10TD). Привод: передний. Год выпуска: 1999-2004

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 107 л.с., тип – дизель, модель – RHZ (DW10ATED). Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Читайте также:  Корпус масляного насоса ваз 2110

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 109 л.с., тип – дизель, модель – RHZ (DW10ATED). Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем – 2.1 л., мощность – 109 л.с., тип – дизель, модель – P8C (XUD11BTE). Привод: передний. Год выпуска: 1996-2004

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 133 л.с., тип – дизель, модель – 4HX (DW12TED4/FAP). Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник: www.autocompas.ru

Peugeot 406 ♫ Ghetto Blaster › Бортжурнал › Замена крестовины рулевого кардана

Не большой люфт в руле, мелкое постукивание… да, это она — нижняя маленькая крестовинка рулевого кардана.
Давно хотел поменять.

Берем и снимаем (один болт над рейкой, один в салоне и три болтика пыльника):

и видим проблему. Раздолбалась та которая на 16. Смазки нет, сочится ржавчина:

Причина этого надорванная резинка:

Покупаем новую крестовинку 15×16. Я нашел фирмы NADELLA. Даже номера на чашках совпадают. Видимо это она и есть “родная”. Только на ней почему-то по 2 резинки на чашках по 16. Видимо более “продвинутая” конструкция )

С помощью подручного инструмента и какой-то матери выпресовываем старую:

Наживляем в тисках новые чашки:

Вставили крестовину и прессуем. У меня была только струбцина подходящего размера. Ею и запрессовал. Правда она потом сломалась пополам ) Пришлось бежать к соседям на тиски )
Стучать молотком по чашкам нельзя, иначе по высыпаются игольчатые подшипники из чашек.

После запрессовки закернить, как было с завода.

Радуемся чёткому управлению 🙂

UPD:
PUJ15/16 — номер по Patron 15x16x40mm

Пробег: 65 000 км

Peugeot 406 1996, 112 л. с. — запчасти

Машины в продаже

Peugeot 406, 1998

Peugeot 406, 1998

Peugeot 406, 2003

Peugeot 406, 1997

Смотрите также

Комментарии 48

Взял патрона, пришлось обтачивать, так не влезла. Или китайцы фуфло гонят.

А какая гайка стоит возле крестовины? Размер?

Точно не помню. На 12 наверное.

привет. не подскажешь, разбирается ли вал этот, чтобы купить карданчик в сборе и не мучатся с заменой крестовины ?

Нет. На первой фото все, что можно заменить только целиком.

Скажите, что бы поменять крестовину, тоже нужно разбирать рулевую колонку, руль скидывать?Сам как раз сегодня занялся заменой крестовины, 3 гайки на 10 со стороны рейки открутил, выкрутил болт(на 13 вроде как), в салоне откинул педаль газа, снял резинувую хрень(как называется не знаю), на валу открутил гайку.Не снимается зараза, Что дальше то делать?

Руль снимать не нужно. Должна сниматься, если все открутил. В чем проблема?

Оказывается нужно было сбить молотком, я руками шатал просто.)))

я твой кардан рука шатал ))))

Lom4ik, мой кардан, моя жена шатает))), ты то здесь причём)))?

Источник: www.drive2.ru

Профессиональная замена крестовины Пежо 406

Когда мы говорим о карданном вале, то подразумеваем в первую очередь массивную стальную деталь, находящуюся под днищем автомобиля. Этот кардан присутствует только в конструкции задне- и полноприводных машин – он служит для передачи вращательного момента от коробки передач на ведущую ось.

Однако в современных автомобилях есть и еще один карданный вал, причем, наличествует он во всех машинах, без исключения, – и легковых, и грузовых. Это — карданный вал рулевого механизма.

Если бы рулевая ось, на одном конце которой находится, собственно, рулевое колесо, а второй при помощи управляющей шестерни стыкуется с реечным механизмом, была прямой, то карданная передача ей бы не требовалась. Теоретически, такая конструкция возможна, но при ней, во-первых, невозможна была бы регулировка высоты и угла наклона руля (что добавляет водителю комфорта), а, во-вторых, у конструкторов автомобилей возникли бы серьезные проблемы с размещением двигателей.

Как устроена крестовина карданного вала Пежо Партнер

Крестовина карданного вала Пежо 406 устроена следующим образом: это крестообразный шарнир, обеспечивающий возможность изменения угла вала в процессе его вращения. И, как любой шарнир, он состоит из нескольких подвижных деталей. А где есть подвижные соединения, там возникают и силы трения, эти детали разрушающие. Полностью от их воздействия избавиться невозможно, даже при помощи самых современных смазочных материалов.

Читайте также:  Модуль зажигания опель астра н

Замена крестовины Пежо 406

Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем этот механизм вырабатывает свой ресурс, и наступает момент, когда замена крестовины Пежо 406 становится необходимостью. К счастью, сделать это несложно, и не нужно менять рулевой вал целиком. А вот разобрать его все-таки придется.

Основная трудность в этом вопросе состоит в том, чтобы при сборке отремонтированного вала не изменить изначальное заводское расположение его частей. Это не столь опасно, как в случае с ведущим карданным валом, но если, когда проводилась замена крестовины автомобиля, сборка прошла неверно, это может стать причиной ухудшения управляемости автомобиля.

Замена крестовины Пежо Партнер

Крестовина Пежо Партнер устроена точно таким же образом – с той разницей, что диаметр рулевого вала этого автомобиля иной, поэтому при его ремонте потребуются иные запчасти. К счастью, они не уникальны, и вовсе не обязательно искать крестовину именно французского производства – отечественные аналоги этой детали ничуть не уступают по качеству оригинальным.

Сигналом, говорящим, что крестовина автомобиля Пежо либо получила механическое повреждение, либо находится на грани выработки своего ресурса, может послужить скрежет при повороте рулевого колеса либо вибрация, возникающая в рулевом механизме при движении автомобиля. Также о возможной неисправности крестовины может говорить и образование люфта в рулевой колонке.

Даже при незначительных описанных выше симптомах обратиться в автосервис следует немедленно. Рулевое управление – это не то, с чем можно шутить. Если крестовина сломается или ее заклинит во время движения, машина моментально потеряет управление, что практически гарантированно приведет к аварии. Дожидаться этого не стоит – лучше заменить крестовину заблаговременно.

Заменить подвесной подшипник Пежо 406 на СТО

При разборке механизма рулевого управления имеет смысл проверить, не пришло ли время заменить и еще одну из ее деталей – подвесной подшипник Пежо 406. Это элемент, с помощью которого осуществляется крепление рулевого вала.

Наиболее распространенная неисправность подвесного подшипника – все тот же люфт. Если при отсутствии люфта в рулевом колесе сама рулевая колонка начинает разбалтываться, то почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что виной тому состояние подвесного подшипника.

Гораздо более страшная поломка подшипника – его заклинивание, ведущее к блокировке всего рулевого механизма. Эта неисправность может быть вызвана двумя причинами: чрезмерным его износом и попаданием между элементами подшипника постороннего предмета.

К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно – только заменить на новую.

Источник: neva-kardan.ru

AVES-CLUB

Меняем крестовину рулевого вала.

x_treem1982

Пыжо пылится в гараже – флейм форева!

Имя: Виталий

Сообщения: 5074

Откуда: Россия, Смоленск

Ср мар 02, 2011 20:40

Привет всем. Ночью выезжал из гаража, руль до невозможности тяжёлый, доехал до вокзала и обратно – легче не стало. Принято решение – сегодня же менять крестовину.
1. Снимаем пластиковую накладку под рулем. (3 пластмассовых винтика)

2. Далее нужно открутить 3 гайки на 10 крепления резинового пыльника рулевой колонки.

3. Откручиваем верхний (салонный) болт крепления рулевого карданчика (ключ на 13)

4. Откручиваем нижний болт крепления рулевого карданчика (ключ на 13)

5. Вынимаем кардан

Вынимается очень просто. Со стороны салона соединение шлицевое, под машиной – поперечный болт. Снимаем сначала с поперечного болта, далее он сам соскакивает со шлицов.

Далее видео, на котром видно, как закусывает крестовинку рулевого кардана.

Далее выпрессовываем крестовинку, подшипники в грязи, их сильно закусывает при вращении, замеряем подшипники.

Хреновы французы, не могли сделать подшипники равнозначными. Придется колхозить.

6. В ближайшем магазине купил крестовину, соответствующую размеру 15.

Стоит 250 рублей. В экзисте значительно дешевле, но это надо ждать. Пришлось купить.
Далее объездили с корешом пол города, чтобы найти крестовинку с диаметром подшипника 16. Нашел той же фирмы, но цена – 480 рублей меня сразила наповал. Подглядев втихаря её каталожный номер

и послав продавца подальше услышав цену, решил поискать аналог от ВАЗа.
В соседнем магазине запчастей для отчественного автопрома увидел на витрине крестовинку от ВАЗа, и каково же было мое удивление, когда узнал, что диаметр всех четырёх игольчатых подшипников – 16мм.
Купил её за 115 рублей, счастливый погнал в гараж.
Перекинув 2 подшипника от купленной крестовины 15-го диаметра на ВАЗовскую крестовину вместо её родных 16-х, подкинув в игольчатые подшипники ещё чуть смазки, запрессовал её в карданчик.

Читайте также:  Нужно ли доливать электролит в аккумулятор

Далее установка в обратной последовательности.
Выехал из гаража, прокатился – руль легкий, без закусываний. Бюджет ремонта – 365 рублей и 4 часа возни. Всем удачи.

Источник: www.forum-peugeot.ru

Peugeot 406 Break 1,8 16v LFY

Запись опубликована pannonia83 · 30 июня 2018

4 963 просмотра

Ахалай-махалай! Давно я тут ничего не писал — не было времени… Но ничего страшного — буду исправляться и постепенно дополню, что было сделано с Пыжиком за последние полгода.
Из названия понятно о чём сегодня пойдёт речь.
Чуть более года тому назад я психанул по поводу рулевого на Пыжике и поменял рейку и насос ГУРа, потому что то сопливила, то как-то туговато руль крутился, но всё это время меня всё равно не совсем устраивало усилие, с которым надо было крутить баранку. На днях было решено поменять выносной цилиндр на рейке (на доресте он такой) — поставил с рейки, с которой машину покупал и которая текла безбожно (но к цилиндру вопросов не было). Так вот особой разницы после проделанных манипуляций я не заметил! Осталась только нижняя крестовина (её, кстати, при замене рейки в прошлом году проверяли и всё было гуд). Верхняя крестовина рулевого вала находится в салоне и я не слышал, чтоб она когда-либо у кого-нибудь выходила из строя.
Почитав интернеты я понял, что крестовина на 406-х идёт 15х16мм, т.е. по одной оси наружный диаметр втулок 15мм, а по другой оси -16мм. Была куплена вот такая мэйд ин Джапан:

Продавец сам переделал из 2-х крестовин 16х16 и 15х15.

Как же её менять? На Д2 в большинство отчётов по замене такого формата:
“Купил 2 крестовины 15х15 и 16х16; перекинул местами 2 втулки и перепрессовал. Всё стало отлично.”
А что, как, с чего начинать и что надо учитывать — думай сам… Ну наши руки не для скуки и я у мамы инженер, как говориться, что-нибудь придумаем и другим расскажем и покажем!
Я хочу рассказать не как правильно делать (поскольку я не знаю, правильно ли мы делали), а как делал я и остался доволен результатом!
Звонок другу — RomanEdyardovich и мы уже у него в МЕГАуютном гараже, а пациент — на яме и 2 специалиста с высшим техническим образованием рядом мозгами и руками готовые шевелить!

Первым делом лезем под машину и выставляем руль так, чтоб можно было открутить гайку с карданчика на рейке и достать стопорящий болт:

Затем фиксируем руль, чтоб случайно не провернулся и в последствии не оборвался шлейф подушки:

Скотч — наше всё!

Достав болт, можно стянуть в бок карданчик с рейки:

Лезем к педалям и ключом на 13мм откручиваем стопорный болт в салоне, пометив при этом зелёным! маркером положение “слепого” шлица:

Данная процедура ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает процесс сборки.

Когда салонный болт откручен и извлечён, напарник из ямы, немного матерясь, тянет кардан на себя и вуаля — пациент на операционном столе верстаке:

По одной оси крестовина заклинила напрочь!

На данном этапе рекомендую пометить маркером и нацарапать риски на верхней и нижней части, чтоб потом карданчик также собрать, как был. Иначе потом будет неудобно закручивать гайку на стопорном болте на рейке — она будет вверху, а не внизу.
Берём подходящие головки из набора и выдавливаем первую ось:

Выдавленную втулку зажимаем в тиски и прокручивая достаём её наружу:

Тянем, прокручивая корпус, чтоб втулка осталась в тисках.

Затем точно также давим в обратную сторону, чтоб выдавить противоположную втулку.

Такую же процедуру проделываем и со 2-ой осью:

Итак что мы имеем:

3 из 4-х втулок в отвратительном состоянии…

В процедуре сборки же всё гораздо проще — с новой крестовины стягиваем втулочки, крестик вставляем сперва в одну часть кардана, снаружи приставляем нужного диаметра втулки и сжимаем тисками, а затем также 2-ую часть кардана опрессовываем. Проверяем лёгкость вращения крестовинки:

Вставляем карданчик из ямы в салон, выставляем “слепой” шлиц в метку, сделанную ранее зелёным! маркером, вставляем и наживляем (пока не закручивая его) болт и лезем в яму собирать и закручивать всё внизу и только потом зажимаем болт возле педалей. ВСЁ ГОТОВО!

Спасибо за внимание, до скорых встреч!

Источник: peugeot-club.by