Момент затяжки головок мотоцикла урал

worddrow › Блог › Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

Не было печали, купила баба порося 😀
Повествую о бытии своем с мотоциклом Урал

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его “поднимать с колен”. Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку 🙂 Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

Источник: www.drive2.ru

момент затяжки головок цилиндров

Подскажите ! С каким усилием закручивать гайки головок цилиндров Урал М 67-36 ! Просмотрел весь форум ,ничего не нашел! Просьба, “ОСТРЯКОВ” на тему не отвечать!

Остряк ))) Разве так можно с человеком О_о

А как иначе-то? Не ехать же к нему, чтобы головы протянуть)))))))))

а сам- то Котова читал?

Гайки затя-
гивать постепенно крест-накрест
так, чтобы головка устанавлива-
лась на торец цилиндра без пере-
коса. Аналогично выполняют уста-
новку головки левого цилиндра. -вот тебе цитата из Котова! Умник!

как же вымораживают такие ответы , .бать че все такие умные сразу стали , сколько сами перелопатили черно белого непонятного говна ,
вы тут друзья по интересам по мотоциклм в смысле или так попиздет ьв остроумии посоревноваться?

23-25Нм.
Я протягивал до 27Нм но на пределе были совдеповские шпильки/гайки.
Сейчас приобрел у Петра шпильки(вроде покачесвеннее современных) и гайки шатунные FEBI 02127.

Вот они красивые вверху слева. Справа гайки от Петра а внизу с нашего рынка.

36 Нм. Прям навскидку, специально для горячего эстонского парня, которого в гугле забанили.

Читайте также:  Как поменять лампочки на панели акцента

Серёг! Ты не попутал 650 с 750?

Макс, на 750ссм 50 Нм. На 650 36 Нм. По крайней мере, изучение матчасти по резьбовымъ соединениямъ дало именно такие результаты.

З.Ы.
И ваще. Если я ошибаюсь, нам-то с тобой какая разница? Это вон топикстартеру будет наука, чтоб меньше всяких незнакомых личностей в “этих ваших интернетах” слушал, а больше книжек читал.

Сраный джонсвэй))))) Там жеж коэффициент на цифарках свой.

Зато затянул я одинаково все 8)))

Макс, я кажыся, таки ашыпсо. Там резьба М8х0,75 жи есть? 28 Нм уже в допуск попадает, но идеально будет дотянуть до 30-31 Нм. Вот так как-то.

БЛ! ты меня совсем запутал.

Сам запутал! Значит, 32-36 Нм там момэнт. При какчественных шпилькахъ и гайкахъ.

СССРовские (но БУшные(но живые)) начали тянуться уже при 25Нм!

где то проскакивала инфа по 750 – 35 Н/м. могу ошибаться, т.к. рассеянный склероз и все такое )))

Ох епт.. сколько же это по-нашенски? 42 to 45 ft/lbs

42 ft/lbs это 57 Нм! Так шта мои 50 Нм на 750ке (моей по крайней мере) – это еще по-божески.

Х№%чечная! Сейчас только тянул. не все даже 25 Н/м выдерживают.
Гайки импортные с шатунных болтов ставлю, срываются шпильки сами, нарезанные из дужки от ведра=(

Можно я со своим тупым советом тоже влезу?

Книгу от любого “японца”, “европейца”. а можно даже, да не прогневаю я Богов, Мануал по ремонту УРАЛА для англоязыческих владельцев и механиков с названием . service manual and repair. Там ЕСТЬ моменты затяжки.

А еще я сказать хочу цитату одного товарища, который занимался ремонтом ГБЦ на вражеской технике: “Притирайте детали одна к другой по плоскостям. Чем лучше одна деталь прилегает к другой тем меньше нужна прокладка “. Способ определения степени прилегания деталей одной к другой читайте на просторах. Многое зависит от материала прокладки и как она ставилась.

________________________________________
С дуру можно и Урал сломать

а че тут на просторах -то искать? на краску-синьку проверяешь прилегание, пришабриваешь и все. При сноровке оба горшка к бошкам пришабрить за час можно.
@Лучшее в жизни – путешествия в неизведанные места@

Источник: oppozit.ru

Момент затяжки головок мотоцикла урал

Страница 8

мотоцИкл Урал волк 2005-2006

харакТериСТика уСилий ЗаТяжки

В метрической системе.

Где на мотоцикле

Винт крепления маховика

Болты крепления главной передачи к маятнику

Гайки картера задней передачи

Гайка крепления подшипника ведущей шестерни

Не было печали, купила баба порося
Повествую о бытии своем с мотоциклом Урал

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его “поднимать с колен”. Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Читайте также:  Как получить категорию с от военкомата

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

Подскажите ! С каким усилием закручивать гайки головок цилиндров Урал М 67-36 ! Просмотрел весь форум ,ничего не нашел! Просьба, “ОСТРЯКОВ” на тему не отвечать!

Остряк ))) Разве так можно с человеком О_о

А как иначе-то? Не ехать же к нему, чтобы головы протянуть)))))))))

а сам- то Котова читал?

Гайки затя-
гивать постепенно крест-накрест
так, чтобы головка устанавлива-
лась на торец цилиндра без пере-
коса. Аналогично выполняют уста-
новку головки левого цилиндра. -вот тебе цитата из Котова! Умник!

как же вымораживают такие ответы , .бать че все такие умные сразу стали , сколько сами перелопатили черно белого непонятного говна ,
вы тут друзья по интересам по мотоциклм в смысле или так попиздет ьв остроумии посоревноваться?

23-25Нм.
Я протягивал до 27Нм но на пределе были совдеповские шпильки/гайки.
Сейчас приобрел у Петра шпильки(вроде покачесвеннее современных) и гайки шатунные FEBI 02127.

Вот они красивые вверху слева. Справа гайки от Петра а внизу с нашего рынка.

36 Нм. Прям навскидку, специально для горячего эстонского парня, которого в гугле забанили.

Серёг! Ты не попутал 650 с 750?

Макс, на 750ссм 50 Нм. На 650 36 Нм. По крайней мере, изучение матчасти по резьбовымъ соединениямъ дало именно такие результаты.

З.Ы.
И ваще. Если я ошибаюсь, нам-то с тобой какая разница? Это вон топикстартеру будет наука, чтоб меньше всяких незнакомых личностей в “этих ваших интернетах” слушал, а больше книжек читал.

Сраный джонсвэй))))) Там жеж коэффициент на цифарках свой.

Зато затянул я одинаково все 8)))

Макс, я кажыся, таки ашыпсо. Там резьба М8х0,75 жи есть? 28 Нм уже в допуск попадает, но идеально будет дотянуть до 30-31 Нм. Вот так как-то.

БЛ! ты меня совсем запутал.

Сам запутал! Значит, 32-36 Нм там момэнт. При какчественных шпилькахъ и гайкахъ.

СССРовские (но БУшные(но живые)) начали тянуться уже при 25Нм!

где то проскакивала инфа по 750 — 35 Н/м. могу ошибаться, т.к. рассеянный склероз и все такое )))

Ох епт.. сколько же это по-нашенски? 42 to 45 ft/lbs

42 ft/lbs это 57 Нм! Так шта мои 50 Нм на 750ке (моей по крайней мере) — это еще по-божески.

Х№%чечная! Сейчас только тянул. не все даже 25 Н/м выдерживают.
Гайки импортные с шатунных болтов ставлю, срываются шпильки сами, нарезанные из дужки от ведра=(

Можно я со своим тупым советом тоже влезу?

Книгу от любого “японца”, “европейца”. а можно даже, да не прогневаю я Богов, Мануал по ремонту УРАЛА для англоязыческих владельцев и механиков с названием . service manual and repair. Там ЕСТЬ моменты затяжки.

А еще я сказать хочу цитату одного товарища, который занимался ремонтом ГБЦ на вражеской технике: “Притирайте детали одна к другой по плоскостям. Чем лучше одна деталь прилегает к другой тем меньше нужна прокладка “. Способ определения степени прилегания деталей одной к другой читайте на просторах. Многое зависит от материала прокладки и как она ставилась.

________________________________________
С дуру можно и Урал сломать

а че тут на просторах -то искать? на краску-синьку проверяешь прилегание, пришабриваешь и все. При сноровке оба горшка к бошкам пришабрить за час можно.
@Лучшее в жизни — путешествия в неизведанные места@

Источник: pro-avtosalon.info

Ответственность момента. Как закручивать гайки и болты?

Рычажный динамометрический ключ. Простой, дешевый, надежный и довольно точный.

Ну вот, ремонт входит в завершающую стадию – пора приступать к сборке. Как обычно закручивают гайки и болты? «От души»! Один подтянет, а затем еще и ногой во что-нибудь упрется – чтобы «намертво». Другой на ключ наденет трубу, а в нее еще и вставит ломик.

На самом же деле весь крепеж рассчитан на то, чтобы его затягивали со строго определенным усилием – в технике оно называется моментом. Не меньшим, чем надо (а то и вправду открутится), но и не большим (сорвешь резьбу). Но где она – эта золотая середина? Вам подскажет динамометрический ключ – он-то измерит и покажет вам величину момента-усилия. А те ключи, что самые современные, еще и вслух «подскажут», когда будет достаточно.

Самые старые динамометрические ключи снабжены круглой шкалой и механизмом, аналогичным часовому. В них при закручивании болта или гайки скручивается толстый стальной стержень, причем совсем незначительно. Шестеренчатый редуктор многократно увеличивает это крошечное перемещение, и стрелка шкалы поворачивается на величину, достаточную, чтобы механик мог оценить силу, приложенную к крепежу. Особенной точностью этот прибор не отличается, тем более не новый: по мере износа механизма зазоры в шестеренках и их осях вызывают люфт стрелки, а иногда и заедание.

Позже придумали инструмент попроще. К основе ключа-квадрату (для шестигранной головки) приделан стержень строго определенной жесткости и длины. А на другом конце – ручка со шкалой.

Этот древний инструмент пережил около сотни ремонтов двигателей. Одно из его достоинств – компактность.

К квадрату приделана и стрелка. Когда механик закручивает гайку, стержень изгибается, а стрелка, всегда неподвижная относительно квадрата, показывает усилие на сместившейся вместе с концом стержня шкале. Это очень простой и дешевый инструмент. А если изготовитель точно выдержал технологию изготовления, – то и самый надежный. От старости стержень может деформироваться – стрелка в свободном состоянии не будет показывать на нуль. Чтобы вернуть прибору точность, подогните стрелку – она изготовлена из мягкой стали.

Самые современные, сложные динамометрические ключи скорее предназначены для использования в специализированных мастерских или для заводского конвейера. В них есть шкала, отдаленно напоминающая шкалу микрометра, и, ориентируясь по ней, можно очень точно выставить необходимое усилие. Когда оно будет достигнуто, раздастся громкий щелчок, а рука почувствует отдачу. Значит, с этой гайкой закончил – пора переходить к следующей. Очень удобен такой инструмент, если, например, нужно стянуть половинки картера – закрутить 20-25 болтов с одним и тем же усилием. При менее монотонной работе перестраивать прибор под «свое» усилие для каждой гайки утомительно – здесь удобнее воспользоваться более простым инструментом.

Читайте также:  Тест драйв хавал н6 автомат видео

С какой силой закручивать крепеж – об этом можно узнать из инструкции по ремонту. Не полагайтесь на свой опыт и не пытайтесь воспользоваться «чужой» документацией. Даже на сходных по конструкции мотоциклах крепеж для одинаковых узлов следует затягивать с разным усилием (см. табл. 2). Оно может отличаться в несколько раз! Если вдруг не обнаружите рекомендации, значит, гайка или болт стандартные, и затягивать их нужно со стандартизированным усилием (см. табл. 1).

Для сложных деталей, стянутых множеством болтов, в инструкциях приводят схему, на которой указана последовательность затяжки. Если ее не соблюдать, можно покоробить весь узел, образуется течь или заклинит какой-нибудь вал. Болтов несколько, и последовательность их закрепления не указана? Значит, их нужно затягивать крест-накрест. Причем постепенно, в несколько приемов, до тех пор, пока динамометрический ключ не покажет нужный момент.

Общие спецификации моментов для стандартного крепежа

Источник: www.motovelosport.ru

22.3. Моменты затяжки резьбовых соединений

Болт крепления крышки коренного подшипника

Гайка болта шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления нажимного диска сцепления

Болт крепления головки блока цилиндров:

Болт крепления крышек распределительных валов

Болт стяжной коленчатого вала

Болт крепления звездочек распределительных валов

Болт крепления картера сцепления

Болт крепления опоры вилки выключения сцепления

Болт крепления усилителя картера сцепления

Болт крепления стартера

Гайка крепления впускной трубы

Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров

Болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости к крышке цепи

Гайка крепления выпускного коллектора

Гайка крепления ресивера

Гайка крепления верхнего и нижнего кронштейнов генератора

Болт крепления поддона картера (при обеспечении герметичности допускается до 0,6)

Болт крепления натяжного ролика

Болт крепления крышки головки (при обеспечении герметичности допускается до 0,3)

Болт крепления сальникодержателя

Болт топливной системы

Болт индуктивных датчиков

Болт хомута регулятора холостого хода

Болт крепления кронштейна передней опоры двигателя

Гайка крепления кронштейна на передней опоре двигателя

Болт крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки коробки толкателей

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления крышки отверстия водяной рубашки головки блока цилиндров

Гайка крепления скобы для подъема двигателя

Гайка болта шатуна

Стопорная гайка крепления крышки шатуна

Гайка крепления маховика

Болт крепления шкива коленчатого вала

Гайка крепления держателя заднего сальника

Болт крепления упорного фланца распределительного вала

Болт крепления шестерни распределительного вала

Болт крепления трубки смазки распределительных шестерен

Гайка крепления стойки оси коромысел

Болт крепления крышки коромысел

Гайка крепления коллектора к впускной трубе

Гайка крепления газопровода

Гайка крепления поддона картера

Болт крепления крышки и патрубка масляного насоса

Гайка крепления масляного насоса

Болт крепления привода датчика-распределителя

Гайка крепления масляного фильтра

Гайка крепления карбюратора

Болт крепления топливного насоса

Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива

Болт крепления крышки корпуса термостата

Гайка крепления распределительного патрубка

Болт крепления крышки корпуса насоса охлаждающей жидкости

Гайки крепления насоса

Болт крепления шкива насоса

Болт крепления нижней части картера сцепления

Болт крепления верхней части картера сцепления

Гайка крепления верхней части картера сцепления

Болт крепления сцепления к маховику

Гайка крепления кронштейна генератора

Гайка крепления генератора

Болт крепления планки генератора

Гайка крепления стартера

Гайка крепления крышек коренных подшипников

Гайка крепления карбюратора

Гайка крепления воздушного фильтра

Гайка крепления экрана подогрева воздуха

Болт крепления вентилятора

Болт крепления кронштейна к крышке головки блока

Гайка регулировочная наконечника троса

Гайка регулировочного болта рычагов педали дроссельных заслонок

Болт крепления передних опор двигателя

Гайка крепления передних опор двигателя

Болт крепления задней опоры двигателя

Гайка крепления приемной трубы к коллектору

Гайка стремянок крепления приемных труб

Гайка стремянок крепления промежуточной трубы к глушителю

Гайка крепления кронштейна к коробке передач

Гайка крепления кронштейна к тройнику приемных труб

Гайка крепления глушителя к выхлопной трубе

Болт крепления кронштейна глушителя к полу

Гайка стремянок крепления выхлопной трубы к резонатору

Гайка крепления подвески резонатора

Гайка крепления наконечника

Болт крепления рабочего цилиндра сцепления

Гайка крепления оси толкателя педалей сцепления и тормоза

Болт крепления механизма переключения передач и крышки переднего подшипника

Гайка крепления удлинителя

Шпилька крепления удлинителя

Болт крепления штуцера ведущей шестерни привода спидометра

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

Шпилька крепления коробки передач к картеру сцепления

Выключатель света заднего хода

Пробка фиксатора механизма переключения передач

Винт крепления поддона

Болты крепления картеров

Болты крепления пластины фиксаторов штоков к заднему картеру

Болты крепления оси промежуточной шестерни к картеру

Колпак рычага механизма переключения передач

Крепление карданного вала к заднему мосту

Крепление промежуточной опоры к поперечине

Гайка ведущей шестерни заднего моста

Болт крепления тормоза и полуоси

Гайка крепления ведомой шестерни

Болт крепления крышки картера заднего моста

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Болты и гайки крепления осей верхних рычагов

Палец нижних рычагов передней подвески

Гайка пальца резьбовой втулки стойки передней подвески

Болт скобы пальца оси нижних рычагов передней подвески

Гайка крепления кронштейна двигателя

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления буфера хода сжатия

Гайка крепления щита тормоза к поворотному кулаку

Болт крепления передней подвески к лонжерону

Гайка оси верхних рычагов передней подвески

Болт крепления верхних рычагов к опоре буфера

Колпак ступицы переднего колеса

Гайка крепления хомутов рулевых тяг

Гайка крепления шарнира рулевой трапеции

Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна

Болт крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления пальцев переднего конца рессор и пальцев серьги рессор

Гайка стремянок крепления рессор

Гайка резервуара амортизатора

Гайка клапана отдачи

Гайка клапана сжатия

Гайка крепления уплотнителя

Болт крепления колонки рулевого управления

Гайка крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления сошки

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления вилки карданного шарнира рулевой колонки

Болты крепления крышек к картеру рулевого механизма

Болт крепления скобы переднего тормоза

Болт крепления направляющего пальца скобы переднего тормоза

* Предварительный момент затяжки. Потом дотянуть гайку до ближайшего совпадения ее прорези с отверстием под шплинт. Дотягивание гайки более чем на одну прорезь, а также отвертывание гайки для совмещения прорези с отверстием не допускается.

Источник: www.redmotor.ru