Как отремонтировать светодиодный фонарик
Ремонт китайского фонарика на светодиодах своими руками
Привет! Сегодня посмотрим как провести ремонт китайского фонарика на светодиодах дома своими руками. Затратим при этом минимум средств семейного бюджета. А Вы знали, что первый электрический фонарик был совсем не китайский. Изобрел его в 1896 году американец Дэвид Майзелл. Он запатентовал электрический фонарь, корпус которого был выполнен из дерева с ручкой для ношения. К этому времени уже была изобретена цинковая батарейка и лампа накаливания, так что фонарь был вопросом времени. Сегодня популярный китайский фонарик на светодиодах PM-0107 можно купить буквально за пару сотен рублей. Это уже будет фонарик со встроенной зарядкой от сети 220 вольт. Сегодня посмотрим как починить частые поломки такого китайского фонарика дома своими руками. Предыстория от Мастера Сергея такая: хозяин фонарика включил его на зарядку и случайно задел выключатель фонаря.
Неисправность фонарика
Фонарик вспыхнул и погас. При этом удалось выломать часть вилки для зарядки его от сети. Ну что ж, посмотрим как починить такое чудо китайской промышленности. Разбирается такой фонарик очень легко – нужно открутить три самореза и раздвинуть две половины пластикового корпуса фонаря.
Внутри видим аккумуляторную батарею, плату семью светодиодами и отражателем. Есть переключатель режима работы фонаря и плату зарядки аккумулятора с подсоединенной вилкой для сети 220 вольт. Чтобы удобнее было ремонтировать наш простейший китайский фонарик разбираем его основательно, вытащив все элементы на стол.
Особое внимание нужно уделить плате зарядки аккумулятора от сети – проверить состояние выпрямительных диодов, индикаторного зеленого светодиода и высоковольтного конденсатора. Не помешает проверить работу кнопки переключения режимов фонаря.
Основательно проверяем светодиоды на круглой плате.
Четыре светодиода оказались сгоревшие
– похоже при броске питания их замкнуло. Меняем их на подходящие по размеру и светимости из старых запасов или купленных в магазине .
Припаиваем провода на место и проверяем в сборе схему питания светодиодов .
Ремонт выломанной вилки зарядки от сети для нашего фонарика можно выполнить несколькими способами – например можно купить вилку отдельно и приспособить по месту или аккуратно просверлить штырь вилки с пластиком и вставить туда скрепку, посадив все это дело на клей или залить эпоксидной смолой .
Сборку нашего китайского девайса делаем в обратном порядке. Теперь радуемся тому, что провели ремонт китайского фонарика своими руками сами. Если фонарик починить не удалось, то можно задуматься о приобретении нового простого или навороченного фонарика .
Для Вас старались Мастер Пайки и Мастер Сергей.
Источник: masterpaiki.ru
Как отремонтировать светодиодный фонарик
У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого: 
К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее.
Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом: 
1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.
ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.
Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе: 
1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты. 
1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.
Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть. 
1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.
Что получилось в итоге: 
Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).
Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.
УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).
Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят. 
Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.
1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.
В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.
И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь) 
Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтому
с батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.
Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает! 
Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.
У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.
Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезделесуподвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.
За сим позвольте откланяться.
Stari4ok.
З.Ы. Статья — не копипаст. Маде ин я, специально для «НЕПРОПАДУ»!
Источник: nepropadu.ru
Ремонт китайского фонарика TrustFire XM-L Z5
Анекдот (вместо эпиграфа). Профессор читает лекцию студентам:… как видите, данное технологическое решение простое, понятное, и очень надёжное. По этим причинам оно и не используется. На практике применяют другую технологию, которую мы с вами будем изучать в течение следующих пары месяцев.
Этот недешевый в общем-то фонарик принесли в практически идеальном внешне состоянии, что говорит о его явно безвременной кончине. И дважды сдохшим изнутри.
Первый раз он почил когда сгорела электроника токового драйвера — вполне закономерно для экстремального режима на предельных нагрузках. После чего над ним поработал видимо «умелец», пустив питание кристалла напрямую — в результате выгорел и сам светодиод.
Изготовители старательно запилили маркировку транзисторов и микросхем, наверное из чувства стыда за неоптимальный выбор компонентов. Но при этом не удосужились облудить медные ободки на плате выключателя (слева, показан красной стрелкой), и на «пятаке» платы драйвера — которые контачат с алюминиевым корпусом. Пришлось сделать это самому, чтоб предотвратить разрушение металлов в образовавшейся гальванопаре. Выгоревший кристалл был демонтирован при помощи промышленного фена. Вместо него запаял свежеприобретенный OS-Star-5W Warm White 3000K 300Lm, рассчитанный на ток 0.7А с падением напряжения 6v на светодиоде. В фонарике он будет использоваться на пониженной мощности, с целью продления ресурса светодиода и времени автономной работы фонаря от АКБ.
Тестируем новый кристалл. Его теплоотводный «пятак» тоже припаял к подложке для улучшения теплоотдачи, но как оказалось в дальнейшем, на выбранном рабочем токе 0.2А фонарь практически не греется. Вольтметр (слева) показывает падение напряжения на светодиоде, подключенном к лабораторному источнику питания через ограничительный резистор.
Драйвер восстанавливать заморочно и бессысленно, да и как показано ниже — даже вредно по факторам надежности и КПД в случае применения фонаря для повседневных целей. Поэтому пятак был очищен от радиодеталей, а для ограничения тока светодиода в районе 0.2А на полных батареях использован резистор сопротивлением 10 Ом.
На фото рядом два резистора по 5.1 Ом, аналогичные тем что упакованы в термоусадку. Там они соединены там последовательно, т.к. резистора на 10 Ом не оказалось под рукой.
После промывки от флюса и сборки светодиодного узла, фонарик был поставлен на испытания. Аккумуляторы 18650 не «родные», выдранные из батблока отслужившего свой срок ноутбука. Тем не менее какой-то запас емкости в них еще остался. Перед началом прогона они были заряжены до напряжения 4.12v каждый.
Потребляемый ток замерялся каждый час. Через 7 часов непрерывной работы напряжение аккумуляторов снизилось до 3.6v, что говорит о еще не окончательном их разряде, но уже близко к этому. При этом фонарик достаточно ярко освещает помещение, а на улице хорошо просвечивает более чем на полсотни меторв. Таким образом изделие восстановлено, и соответствует пожеланиям заказчика.
Расчеты и обоснование
В оригинале был применен светодиод с падением напряжения на нем 3v. В сводной таблице указан ток светодиода в различных режимах работы фонаря, и ток потребления от источника питания. Первоисточник информации из форума, и из вот этого обзора
На основе этих данных можно посчитать коэффициент экономии энергии батарей в оригинальной конструкции фонаря:
Kэ = Iсд / Iпит
Получаем (округленно) для режимов:
- максимальный — 2.05
- средний — 1.78
- минимальный — 1.63
Эти цифры показывают во сколько раз ток потребления от батарей ниже тока, который был бы в схеме с непосредственной запиткой через ограничительный резистор. Т.е. по сути характеризуют экономию питания, получаемую за счет импульсного драйвера питания светодиода.
На новом установленном светодиоде падение напряжения уже 6v, он конструктивно состоит из двух трехвольтовых секций, включенных последовательно. А значит и количество излучаемого света при одном и том же протекающем токе, у него в два раза больше чем у оригинального трехвольтового.
Ток потребления схемы с резисторным ограничителем находится в пределах от 0.21 до 0.13 А, в зависимости от степени разряда батарей. Но с учетом удвоения излучаемого света, световой поток даже на разряжающихся акб заметно больше, чем у оригинальной схемы в минимальном (экономичном) режиме. Для резисторного ограничителя ток потребляемый от батарей и ток СД — одинаковы. Но можно посчитать КПД, как отношение мощности подводимой к СД к общей мощности потребляемой всей схемой.
Итак КПД высоконадежного фонаря с резистором вместо импульсного драйвера, на полностью заряженной батарее — 74%, а на разряжающейся — 81%.
Для расчета КПД в оригинальной конструкции с импульсной запиткой, примем падение напряжения на СД 3.1v, а ток светодиода не меняется по мере разряда АКБ.
Получается что на небольшой мощности для повседневных нужд — оптимальнее правильный подбор светодиода, и применение простого и надежного резисторного ограничения тока. Такой подход обеспечивает больший КПД использования энергии батарей, по сравнению с запиткой через импульсный драйвер. А также многолетний ресурс безотказной работы, обусловленный надежностью схемы, и тем что в недогруженном режиме светодиод прослужит во много раз дольше.
Расчет КПД в схеме драйвером произведен без учета увеличения потребляемого тока по мере разряда батарей. Поэтому реальный КПД с импульсником на посаженных батареях окажется чуть меньше значений, указанных в последней таблице.
С драйвером ток светодиода поддерживается неизменным, и соответственно его яркость. Поэтому по мере разряда батарей, потребляемый от них ток начинает увеличиваться. Батареи будут садиться всё быстрее и быстрее.
С резистором же ситуация в точности наоборот — ток потребления снижается при разряде батарей, и т.о. позволяет протянуть на одной зарядке раза в полтора… два примерно дольше, чем если б было с драйвером. Конечно это достигается ценой некорого снижения яркости, но в такой ситуации лучше чтоб хоть немного да светило, чем вообще никак.
Вариант использовать вместо резистора проходной стабилизатор тока на ИМС или полевом транзисторе — рассматривал, но тоже отклонил т.к. сокращается время автономной работы по сравнению с резисторной схемой.
Выбор резистора был обусловлен разумным компромиссом между минимально необходимой освещенностью при разряде батарей, и стремлением по максимуму продлить время автономной работы фонаря. Что и было достигнуто — на посаженных батареях фонарь позволяет читать книжный текст, и дает вполне приемлимую освещенность для ориентирования на улице, «пробивая» десятки метров.
Источник: habr.com
Ремонт светодиодного фонаря
- Опубликовано: 2 июля, 2017 | Обн-но: 3 июля, 2017 | Просмотров:4700 | _title>”>Электрика и слаботочка
Светодиодные переносные фонари по сравнению с аналогами на лампах накаливания отличаются повышенной яркостью и экономичностью. Понятно, что за светодиодами будущее освещения.
Светодиодные переносные фонари по сравнению с аналогами на лампах накаливания отличаются повышенной яркостью и экономичностью. Понятно, что за светодиодами будущее освещения.
Разновидностей, типов и форм этих изделий очень много. фронтальных светодиодов может быть один или несколько, помимо этого фонарь может быть дополнен боковым рассеивающим освещением из светодиодов или люминесцентной лампы.
Основным источником питания фонарей служит необслуживаемый аккумулятор. Заряжается он от сети 220в через зарядное устройство – преобразователь, встроенный в блок с сетевой вилкой. Блок питания преобразует напряжение с переменного 220 вольт в постоянное, со значением около десяти вольт, или чуть больше. Далее, напряжение через шнур и разъем на фонаре попадает на аккумулятор.
Качество сборки фонарей оставляет желать лучшего, поэтому время их бесперебойной работы может отличатся.
Порой поломки столь незначительные, что позволяют устранить ее самому без особых усилий и вмешательства мастера.
Вот на фото один из представителей бесконечного парка светодиодных переносных фонарей.
Он не светиться ни спереди ни сбоку, при любом положении переключателя питания.
Притом он при подключении к сети, сигнализирует процесс заряда свечением светодиода, но даже через десять часов ничего не меняется.
Разбираем фонарь.
В задней части фонаря – ,кроме компаса ,- есть еще крепежные винты, скрытые резиновыми заглушками. Чтобы добраться к этим винтам, снимаем эти заглушки пальцами или подковырнув отверткой.
Далее, крестовой отверткой откручиваем все четыре винта, сложив их в одном месте.
Снимаем заднюю крышку, легким потягиванием ее на себя. Следует быть осторожным, чтобы не дернуть крышку слишком сильно и не оборвать провода внутри.
После того, как крышка снята, с ее обратной стороны можно увидеть прикрепленную к ней плату с элементами зарядного устройства и переключателя положений.
Визуально никаких обгорелых элементов схемы не видно и провода не отломаны.
Извлекаем аккумулятор
Для этого, пальцами захватываем аккумулятор и вытягиваем его наружу.
Повернув его к себе боком, можно увидеть параметры аккумулятора.
Ни окислений ни плохого контакта на разъеме аккумулятора не видно. Все выглядит довольно не плохо.
Переходим к передней части фонаря
Круговыми движениями против часовой стрелки, откручиваем обруч с защитным стеклом.
Теперь можно осмотреть светодиоды и заднюю часть отражателя, и еще плату питания лампы дневного света.
Здесь также все визуально нормально.
Возвращаемся к батарее. Не снимая проводов меряем напряжение на ее выводах вольтметром. Красным отмечен положительный вывод, черным – отрицательный.
Итак, выставляем мультиметр на постоянное напряжение и соединяем его щупы с батареей.
При этом показания вольтметра составляют два вольта, что совсем недостаточно для свечения светодиодов.
Следует отметить, что перед замером его пытались зарядить около часа.
Становится понятно, что напряжение где-то «не дотягивает» или происходит его падение по схеме.
Вначале проверим блок питания.
Включаем его в сеть, и замеряем результат.
Как видно напряжение составляет 17 вольт.
Для китайского блока это нормальный показатель. Лишнее напряжение, более 6 вольт, необходимое для работы аппарата стабилизирует плата в самом фонаре.
Теперь подсоединяем блок питания к фонарю и замеряем напряжение на батарее.
Показатели равны 4,9 вольта. То есть для зарядки батареи напряжение то, что надо.
Но как только отключаем зарядное, напряжение на батарее падает до тех же двух вольт.
И даже если полностью отключить батарею и замерить на ней напряжение, оно будет два вольта.
Понятно, что при таком напряжении никакой светодиод работать не будет, так как минимальное напряжение для его свечения является не менее трех вольт.
Вывод напрашивается сам собой, батарею нужно менять. Тем более дата ее выпуска 2008 год, что для батареи рекорд. Найти такую, или похожую не составит особых проблем.
Чтобы до конца быть уверенным в неисправности именно батареи, можно накинуть на концы от аккумулятора напряжение 5 вольт от другого блока питания, предварительно отключив саму батарею.
Обязательно соблюдать полярность. Когда все подключено, включаем фонарь. Если все работает, то 100% проблема в АКБ.
Менять АКБ есть смысл, так как цена фонаря может быть в пять раз дороже батареи. Если фонарь дешевый, то возможно лучше купить уже новый, чем ремонтировать этот. Аккумуляторы в этих устройствах обычно не подлежат замене.
Что касается дорогих фонарей, то брать следует только новую батарею с проверкой напряжения и желательно гарантией.
Источник: homemasters.ru
Как отремонтировать сломавшийся светодиодный фонарик
Привет всем! Поговорим о светодиодных фонариках. Кто не знает их? Они пришли на замену устаревшим батарейным фонарикам. В них стояли простые батарейки и лампочки накаливания, которые быстро разряжали батареи фонарика и он переставал радовать нас своим ярким светом. Жизнь не стоит на месте, так как и технологии. Все развивается, что то придумывается более совершенное. Это не обошло стороной и светодиодные фонарики. Что представляет собой такой фонарик?
В принципе ничего особо не изменилось, только вместо энергоемких лампочек накаливания стали использовать экономичные сверхяркие светодиоды. У нас на рынке они появились в китайских зажигалках с подсветкой. Это многие помнят. Ну а потом все пошло и поехало. Первые светодиодные фонарики с сухими батарейками, потом с заряжаемыми аккумуляторами от сети. Потом уже стали выпускать лампы уличного освещения, составленные из нескольких десятков сверхярких светодиодов.
Светят такие фонарики своеобразным светом, который соответствует определенному спектру. Но в прочем я думаю они создавались не для того, чтобы под их освещением читать книги. Скорее всего вы испортите глаза. Самое главное достоинство таких фонариков, это то что они имеют меньшее энергопотребление от источника тока и большой срок службы. Думаю за светодиодными светильниками большое будущее. Только осталось подобрать спектр, не вредящий нашему с вами зрению.
Ну а теперь практически давайте попробуем сделать ремонт светодиодного фонарика. Для начала приведу упрощенную электрическую схему карманного фонарика с подзаряжаемым аккумулятором от сети. 
Как видно, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод индикации зарядки аккумулятора фонарика.
Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.
Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора. Его емкость для каждого типа фонарика может быть разной. Применяется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не меньше 250 вольт. В схеме он должен обязательно шунтирован, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик с зарядки из розетки. В противном случае вас может ударить током, если вы случайно прикоснетесь к сетевым выводам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно составлять не менее 500 кОм.
Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.
Для индикации зарядки аккумулятора фонарика применяется простой светодиод красного или зеленого свечения. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда в схеме я забыл указать указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.
Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно.
Хочется обратить ваше внимание на основных моментах ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.
1. Фонарик перестал светить. Здесь вариантов не так уж и много. Причиной может служить выход из строя сверхярких светодиодов. Это может произойти к примеру в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и нечаянно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут быть пробиты. А за ними может быть и конденсатор не выдержит и замкнет. Напряжение на аккумуляторе резко возрастет и светодиоды выйдут из строя. Так что ни в коем случае не включайте при зарядке фонарик, если не хотите его выбросить.
2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель.
3. Фонарик очень быстро разряжается. Если ваш фонарик со “стажем”, то скорее всего аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонарем, то после одного года эксплуатации аккумулятор уже не держит.
4. Фонарик не заряжается. Светодиод индикации зарядки не светиться. Разберите фонарик и проверьте электромонтаж на обрыв. Если обрыва не найдено, то тогда осмотрите токоограничивающий конденсатор. На внешний вид он может быть раздут или быть не поврежденным. В любом случае он подлежит замене, так как может иметь внутренний обрыв. Устанавливайте такой емкости и рабочим напряжением не меньше 250 вольт. При повреждении конденсатора проверьте все диоды выпрямительного моста мультиметром в режиме проверки диодов.
Источник: andrejgrechuha.ru
