Как промыть систему отопления лимонной кислотой

Лимонная кислота в очищении теплообменника газового котла: промывка и чистка

Здравствуйте, друзья. Как проводится промывка теплообменника газового котла лимонной кислотой? Нужно ли извлекать теплообменник? Каковы стадии данных работ. Ответы на эти вопросы далее.

Данная статья рассказывает как нужно промывать теплообменник известным народным средством – лимонной кислотой. В чём заключаются плюсы данного метода. Рассмотрены два способа чистки.

Определение

Теплообменником называется механизм, направляющий тепло от одного теплового носителя (воды) ко второму (воздуху).

В него входят специальные компоненты и полости.

Если на него долго воздействует жёсткая вода, то в нём формируется накипь, ржавчина и прочие загрязнения. Их нужно оперативно устранять.

Регулярность очищения обуславливается качеством воды и параметрами самого котла, а также степенью нагрузки на него.

Какой бы метод промывки не был выбран, в первую очередь отложения устраняются смесями из разных кислот или специальными реагентами. После чего следует промывка водой.

Если не проводить эти операции, то:

  1. Теплообменник будет перегреваться.
  2. Снизится КПД котла.
  3. Котёл может поломаться. При запущенном случае не исключён и его взрыв.

Периодичность очищения

Обычно периоды для обслуживания отражаются в паспорте каждой модели. Однако это ориентировочные значения. И они подразумевают, что аппарат будет работать в комфортных условиях. На практике промывать теплообменник нужно чаще.

Необходимость в этих операциях возникает, когда:

  1. Есть большая разница в расчётных параметрах агрегата от значений в его паспорте. Снижается КПД, и возрастает потребление тепловой энергии.
  2. По плану меняются резиновые уплотнители теплообменника.
  3. На его пластинах возникли очень плотные отложения.

О ценниках

Цена промывки теплообменника газового котла зависит от выбранного метода. Самый дешёвый – механический. Его можно провести своими усилиями. Но нужно действовать крайне аккуратно. Используется жёсткая металлическая щётка.

Второй метод – гидродинамический. В нём задействуются струи воды мощного давления. Применяются особые установки. Они развивают давление в магистрали до 1500 бар.

Эффективность метода – очень высокая. Но и ценник тоже — ….

Третий метод – химический. Используется бустер – специальное приспособление. С его помощью внедряется состав для кислотного очищения. Этот состав несколько часов циркулирует в тепловом обменнике и производит его эффективное очищение. Удаляется даже карбонатная накипь.

Пример устройства до и после операции.

Минусы этого метода:

  • высокий ценник реагента,
  • изнашивание металла,
  • образуется много токсинов.

Большей безопасностью отличается лимонная кислота. Она удаляет многие отложения наравне с такими реагентами, как «Санакс» и «Силит». А стоит она всего …

Очищение. Способ 1

Устраивать чистку теплообменника газового котла лимонной кислотой выгодно и более безопасно. Первый способ этой операции подразумевает снятие теплового обменника.

Помимо самой кислоты понадобится:

  1. Блокируются вентили, подающие газ на отопление.
  2. Сливается вода.
  3. Снимается теплообменник. Бережно отвинчиваются болты и водяные трубки. С корпуса извлекается индикатор перегрева.
  4. Готовится очистительный состав. На литр воды – 20 грамм кислоты.
  5. Теплообменник ставится в таз. В него заливается этот состав. Устройство полностью погружается в него.
  6. Состав нагревается 5-10 мин.
  7. Состав сливается.
  8. Тепловой обменник основательно промывается. Используется проточная вода.
  9. Устройство ставится на свою позицию. Завинчиваются все крепежи и трубки. Укрепляется индикатор перегрева.

Очищение. Способ 2

В этом способе нужно задействовать специальный промывочный комплекс. В него входят:

  1. Бак для чистящего состава.
  2. Насос.
  3. Соединительные шланги.
  1. Отключение котла.
  2. Слив воды.
  3. Демонтаж циркуляционного насоса. На его позицию ставится промывочный агрегат. Он присоединяется специальными шлангами.
  4. Приготовление состава в баке обозначенного комплекса. Пропорции те же, что в первом способе.
  5. Включение насоса. Состав циркулирует. Нужно контролировать давление в этом комплексе. Оно не должно зашкаливать.
  6. Слив состава.
  7. Промывка устройства водой.
  8. Демонтаж промывочного комплекса.
  9. Возвращение на место насоса.

Если у котла два контура

Промывка теплообменника двухконтурного газового котла лимонной кислотой проходит по одному из этих методов:

  1. Битермический: нагревается тепловой носитель и воды для ГВС.
  2. Работа со вторичным нагревателем из нержавейки.

Для операции задействуют бустер. Ведь извлечь такой механизм весьма трудно. Шланги от ёмкости ставятся взамен выходов воды.

Затем включается насос и котёл. Температура нагревания не должна превышать 50-55 градусов

Многие современные котлы имеют вторичный тепловой обменник, например «Вайлант АтмоТек», «Ariston GENUS 28 CF», Ferroli Divatech H C24.

Принцип их очищения во многом схож. Для примера представлена чистка теплообменника газового котла Vaillant AtmoTec:

  1. Извлекается вторичный нагреватель. Отсоединяется панель спереди. Отвинчивается блок контроля.
  2. Отвинчиваются болты этого нагревателя.
  3. Он погружается в ёмкость с водой. В воду предварительно добавлена лимонная кислота.
  4. Идёт кипячение на среднем огне 10-15 мин.
  5. Вода сливается.
  6. Нагреватель промывается водой, затем возвращается в котёл.

Заключение

Регулярно промывайте теплообменник вашего котла. Тогда аппарат будет работать исправно, и исключаются лишние расходы.

Источник: ballony.com.ua

Toyota Corolla Runx 4wd – ☀😎😎 › Бортжурнал › Чистка печки лимонной кислотой

Приветствую! Продолжаем тему подготовки авто к суровой Сибирской зиме.

В этой записи: промывка основного радиатора, печки и замена антифриза

Три года назад после покупки авто сразу же обновил антифриз TCL -50 (по чекам был залит именно он, слился кстати весьма чистый) и установил “горячий” термостат на 88 градусов чтобы в салоне было теплее.

По термостату — VIN Toyota 9091603142 на 88 градусов.
Ставить или нет каждый решит для себя сам, кому нужно читаем эту ветку форума.

По антифризу.
Его меняют потому что он теряет свои смазывающие и антикоррозионные свойства. Кроме того мутнеет, выпадает в осадок и покрывает радиаторы изнутри тонким слоем говна налётом, что неблагоприятно сказывается на теплоотдачу печки и основного радиатора. Здесь более подробнее — ТЫЦ.

В общем суть да дело, решил промыть радиатор отопителя для профилактики и по возможности повысить КПД печки. А вдруг ? Все мы знаем как долго прогреваются наши алюминиевые двигатели/салон на морозе.

Пару вечеров читал форумы и смотрел поучительные видео из которых я понял вот что.

Мыть алюминиевые радиаторы 1)каустической содой, 2)КРОТом, 3)СИЛИТом или 4)электрилитом ПРОТИВОПОКАЗАНО. Использовать любые другие жижи с содержанием хлора — только на свой страх и риск! Можно попасть на замену радиатора

Выше упомянутые средства нарушают структуру алюминия, истончая стенки. Хотите где нибудь “прикурить” на трассе — вперёд. Лично я НЕ рекомендую.
********************************************************

Самый безопасный способ промывки алюминиевых радиаторов — лимонная кислота.
О ней чуть позже.

Но сначала я попытался промыть основной радиатор (или весь контур) специальной химией ABRO. Очень впечатлило вот это видео, им и мыл:

После, необходимо очистить всю систему от остатков промывки дистиллированной водой, последовательно заливая чистую воду в основной радиатор и сливая остатки из краника, расположенного на блоке двигателя. Промывается до тех пор, пока из сливного краника не побежит чистая вода.

Кстати, владельцы 4WD в этом вопросе могут познать ДЗЕН испытать значительные трудности, так как подлезть к кранику просто нереально! Мне же пришлось вспомнить Тойоду Сана крепким матерным словом и промыть 7 раз полностью всю систему дистиллятом чтобы выгнать остатки промывки из блока и печки.

Итак мы подошли к ответственному моменту промывки радиатора отопителя лимонной кислотой.

В идеале промывка радиатора должна выглядеть ТАК:

Ну а “по колхозному”, то есть по нашему ВОТ ТАК:

Приступаем. Нам понадобится:

1)новое, чистое металлическое оцинкованное ведро (минимум на 9 литров)
2)газелевская помпа (или погружной насос. Помпа Bosh, для особых эстетов)
3)два длинных шланга (по 1,5 метра) и один короткий (30см), все внутренним диаметром на 15-16-мм
4)пластмассовая воронка (обычная кухонная средних размеров)
5)провода для прикуривания с “крокодилами”
6)табуретка или любой “пьедестал” для ведра (смотри фото ниже)
7)пара хомутов (я обошёлся без них)
8)мультиметр с термодатчиком (термопарой) для контроля температуры
9)дистиллированная вода 10-15 литров (5-10 на промывку, 5 на очистку)
10)лимонная кислота 100 грамм
11)кипятильник на 2,5 киловатт, либо индукционную/газовую печку
12)удлинитель сетевой на 220V
13)воронка для бензина или широкое сито с мелкой сеткой
14)пассатижи большие
15)крестовая отвёртка для хомутов (мне не понадобилась)

Читайте также:  Как подключить дудку с компрессором

Помощник не помешает. Делайте всё предельно аккуратно и не поцарапайте ведром бампер 😉

Направляем один конец шланга в ведро, а в другой что есть дури дуйте до посинения лица. Должно вытечь ещё 100 грамм антифриза (в идеале можно воспользоваться компрессором, у кого имеется таковой). Потом вставляем в шланг (в который дули) кухонную воронку и заливаем дистиллят до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Таким образом мы добиваемся того, что из радиатора отопителя выгоняем весь антифриз, замещая его дистиллятом.

Ну а дальше всё как на видео выше, заливаем в ведро дистиллят и … СТОП!
И не спешите греть воду и растворять лимонную кислоту !

Ща расскажу один ЛАЙФХАК!

После того, как ваша система собрана, есть один каверзный момент. Чтобы помпа заработала, она должна быть полностью заполнена водой или находится ниже ведра как на последнем видео, а у нас она сверху. В таком положении она ясен пень воду качать не будет.

Я же научу Вас как заставить работать помпу даже в таком положении и без лишних дырок в ведре:)

Берём один конец шланга что идёт в сито, вставляем в него кухонную воронку и заливаем воду (дистиллят). Ждём когда все пузыри пропукают в ведро через помпу, затем перегибаем шланг и тоже опускаем его в ведро. Включаем помпу, она пытается продавить воду, но ничего не получается. Всё верно. Нужно ей помочь 😉

Эта картинка расставит всё по местам =))))

Подключаем помпу и берём в рот (прости хоспади) шланг с обратки (из которого должна выливаться вода). Резким движением всасываем воду. Не ccыте, в системе уже нет антифриза, да и вода холодная. После того как из шланга побежит вода (ура мы сделали циркуляцию) опускаем сливной шланг в ведро (погружаем в воду, чтобы не завоздушить систему). Выключаем помпу, ставим кипятильник, мультиметр для контроля температуры и добавляем в воду лимонную кислоту, включаем систему на промывку.

Я промывал в обе стороны по 30 минут меняя входной и выходной патрубки на помпе. Ключевой момент — вода должна быть на грани закипания, около 90-95 градусов! Не больше, иначе происходит реакция и кислота теряет свои моющие свойства! Пожалуйста отслеживайте этот момент по мультиметру, периодически включая/выключая кипятильник.

UPDATE Есть информация что ничего с кислотой не будет, даже если вода будет кипеть. Просто периодически когда вода забурлила, выключаем кипятильник и снова включаем через минуту.

После промывки обязательно проливаем несколько литров чистого дистиллята через радиатор, тем самым вымывая остатки лимонной кислоты и мусора.

Ну а вот собственно результат промывки

Промывал кстати в обе стороны меняя шланги, посмотрите в какой цвет превратилась дистиллированная вода.

Ну а теперь самое главное фото. Обратите внимание как очищена поверхность внутри патрубка печки!

По окончанию экзекуции был залит новый антифриз. Я не изменил своим предпочтениям.

В машине валялся домашний градусник. После промывки решил сделать им замеры. Знаю что некорректно, но столбик зашкалил за отметку 55 по цельсию. Скоро с Алибабы придёт инфракрасный термометр. Позже сделаю им более точные замеры.

1.Ведро — 126 рублей
2.Лимонка — 50 рублей
3.Дистиллят 240 рублей
4.Новый антифриз — 1600 рублей
5.Всё остальное достал у друзей/на работе бесплатно.

Помпу покупать не обязательно, поспрашивайте у одноклубней в своём городе. Уверен, вы не первый кто хочет промыть печку.

Источник: www.drive2.ru

Промывка теплообменника газового котла лимонной кислотой

Статья посвящена важной проблеме, с которой сталкиваются каждый день миллионы владельцев котлов. Узнайте как промыть теплообменник газового котла своими руками за считанные минуты и совершенно бесплатно. Но помните, если не уверены не беритесь, газовый котел это не поле для испытаний, существует опасность взрыва.

Раствор лимонной кислоты при температуре 60°C отлично удаляет накипи и окисления, при этом не затрагивая металл теплообменника. Это средство прекрасно подходит для очистки устройств из меди, латуни и нержавейки. В зависимости от степени загрязнения рекомендуемая концентрация от 0.5 до 1.5%.

Жидкость для промывки теплообменников газовых котлов

Соляная кислота:

Для очистки теплообменников из меди или нержавеющей стали с успехом применяется водный раствор соляной кислоты с концентрацией 2-5%. Защитить металл, не препятствуя при этом растворению окислов и карбонатов, помогают специальные добавки – ингибиторы. Промывка соляной кислотой это удел профессионалов, отдающих отчет своим действиям при работе с этим агрессивным реактивом. Самостоятельно, в домашних условиях, проводить очистку теплообменника газового котла этим средством без четкого понимания происходящих процессов крайне не рекомендуется.

Обратите внимание! Помимо этого, есть информация о том, что использование соляной кислоты может привести к хрупкости металла.

Жидкость Detex:

Средство для промывки «Detex» применяется для удаления со стенок чугунных, стальных и медных теплообменников накипи, оксидов, солей и различный биологических отложений. За счет содержания поверхностно активных веществ и коррозийно-ингибиторных присадок оно защищает металл, тем самым увеличивая срок службы отопительного оборудования. В зависимости от степени загрязнения концентрат «Detex» разводится с водой в пропорции 1/6 — 1/10 и заливается в машинку для промывки.

Процесс циркулирования жидкости для промывки по теплообменнику газового котла сопровождается газовыделением, остановка которого свидетельствует об окончании действия реагента. Если необходимое качество промывки не достигнуто, следует увеличить концентрацию «Detex» до возобновления процесса газообразования и продолжить процедуру очистки. На завершающем этапе необходимо промыть теплообменник нейтрализующей жидкостью, а следом водой.

Ортофосфорная кислота:

Промывка ортофосфорной кислотой эффективна для теплообменников газовых котлов всех типов. Это средство очистки не только отлично удаляет накипь и загрязнения, но и не причиняет никакого вреда металлу и даже создает защитную пленку. Для получения эффективного регента необходимо развести ортофосфорную кислоту в воде до получения 13% раствора.

Как промыть и почистить теплообменник двухконтурного котла видео

На видео мастер подробно объясняет ход работ по очистке двухконтурного котла своими руками.

Химическая промывка газового котла

Химическая (гидрохимическая) промывка может выполняться без демонтажа теплообменника с газового котла. Для удаления ржавчины, накипи и других отложений, отопительный прибор подключается к специальному устройству называемому бустер. Этот специальный аппарат, оборудованный насосом, в течении нескольких часов прокачивает химический реагент через теплообменник в различных направлениях. За это время, химия входящая в состав жидкости для промывки, полностью удаляет самые сложные загрязнения не повреждая при этом металл.

  • Заливание жидкости в бустер (Это специальная система для очищения котла, наиболее простой и еффективный способ чтобы избавить систему от грязи, его можно преобрести в специализированных магазинах)
  • Подключение бустера к отопительной системе,
  • Откройте кришку бустера и не забудьте включить в розетку,
  • Начинается процесс очистки и жидкость закачивается в систему,
  • Пока грязь не выйдет не прекращайте очищение,
  • После очищения отключите бустер от системы и дайте воде течь самовольно,
  • Завершающим этапом будет промывка всей системы обычной водой.

Механическая промывка газового котла

Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг первый. Снимается верхняя часть корпуса. Чтобы это сделать, необходимо отключить электрическое питание и подачу газа (если все это предусмотрено конструкцией котла).

Шаг второй. Обменник отсоединяется от отопительной магистрали.

Шаг третий. Крепления прибора снимаются.

После этого можно извлекать теплообменник из теплогенератора и приступать непосредственно к процедуре промывки. А что можно увидеть после демонтажа? Как правило, все внутренние полости забиты накипью – солями металлов, кальция или же натрия, а еще трехвалентным ферумом.

Читайте также:  Как узнать напряжение мультиметром

Для чистки придется использовать металлические инструменты – штыри, скребки и так далее. В ходе работы следует проявить особую осторожность, дабы не повредить поверхности конструкции.

В некоторых случаях прибор смачивается в какой-либо емкости, заполненной несильным раствором соляной кислоты. И как только накипь размякнет, можно начинать удалять ее. По окончании процедуры все внутренние пустоты промываются водой под незначительным давлением. В этих целях можно приложить шланг, подключенный к системе водоснабжения.

Вы сможете лично убедиться, сколько грязи при этом выльется. Нужно дождаться, когда начнет течь чистая вода. Дополнительно можно простукать поверхности прибора киянкой (это специальный молоток, выполненный из древесины или резины).

Чистка горелок

Во время работы газовых горелок постепенно образуется нагар, который накапливается и может препятствовать исправной работе узла. Очистка элемента заключается в механическом удалении загрязнений. Сделать это можно различными способами – удалить нагар специальными щетками или применить химические растворители. Здесь все будет зависеть от степени загрязнения.

Чистка теплообменника

Что касается очистки теплообменника, то здесь дело будет обстоять несколько сложнее. Дело в том, что элемент подвергается не только внешним воздействиям, но и загрязняется изнутри, а потому вопрос его чистки требует более подробного рассмотрения.

Очистка снаружи

Внешне теплообменник имеет некоторую схожесть с автомобильным радиатором системы охлаждения. Это изогнутая в змеевик трубка, которая окружена поперечными пластинами, которые служат для увеличения эффективности нагревания. Пластины обычно изготавливаются из металлов, имеющих высокую теплопроводность. Со временем пластины теплообменника покрываются нагаром от газового пламени, который накапливается и препятствует нормальному функционированию устройства. Чистка элемента проводится аналогично очищению газовых горелок – с помощью щеток или химических веществ и губки внешняя поверхность теплообменника очищается от загрязнений.

Источник: prof-kirpich.ru

Как промыть систему охлаждения лимонной кислотой

Начнем с того, что специалисты рекомендуют промывать систему охлаждения двигателя при каждой смене антифриза или тосола, в случае неожиданного роста рабочей температуры и перегревов мотора, аварийных неисправностей и т.д.

Что касается промывки, существует несколько способов, которые позволяют удалить накипь, грязь, продукты распада присадок и другие всевозможные отложения из каналов системы охлаждения, а также с поверхностей деталей. В продаже представлено большое количество специальных активных составов.

При этом по тем или иным причинам многие автолюбители вместо химических средств предпочитают давно известные и проверенные временем решения. Как правило, под такими решениями понимается промывка системы охлаждения двигателя сывороткой или лимонной кислотой. Давайте остановимся на лимонной кислоте и рассмотрим этот способ более подробно.

Промывка системы охлаждения двигателя: лимонная кислота в качестве очистителя

Как уже было сказано выше, необходимость промывать систему охлаждения может возникнуть по разным причинам. Как правило, поводом для промывки можно считать случаи, когда:

  • в расширительном бачке потемнел или помутнел антифриз;
  • в антифризе заметны «хлопья» накипи, комки грязи;
  • двигатель начал регулярно перегреваться;
  • часто срабатывает вентилятор охлаждения;
  • возникли проблемы с работой термостата;
  • внутрисалонный отопитель (печка) работает некорректно и т.д.

Не трудно догадаться, что игнорирование указанных симптомов в скором времени приведет к более серьезному перегреву ДВС, что, в свою очередь, выведет двигатель из строя. При этом ряд простых и доступных действий позволяет заблаговременно решить уже имеющуюся проблему своими руками, а также в дальнейшем избежать нежелательных последствий.

К этому стоит добавить, что аналогично минимизировано и вредное воздействие такого очистителя на саму систему охлаждения. Это значит, что лимонная кислота при правильном использовании не способна нанести вред деталям, резиновым патрубкам, уплотнителям и т.д. Другими словами, состав можно смело применять для чистки радиаторов независимо от материала их изготовления (алюминий, латунь).

Также стоит выделить доступность способа, так как лимонная кислота является дешевым продуктом, особенно если сравнивать с готовыми специальными очистителями системы охлаждения разных отечественных и иностранных производителей. Главное, автовладельцу нужно знать, как приготовить промывку и промывать ею охлаждающую систему. Другими словами, нужно понимать, в каких пропорциях смешивать лимонную кислоту и воду.

Следует отметить, что пропорции лимонной кислоты в растворе для промывки системы охлаждения являются условными. Более того, мнение многих автолюбителей на этот счет несколько отличается. Однако не следует делать поспешных выводов, так как ошибочно полагать, что чем больше кислоты, тем лучше.

Если вспомнить, что для удаления накипи в быту (например, в чайнике), достаточно 1 пакетика 30г. на пару литров воды, тогда можно сделать вывод о том, что на 5л. будет достаточно 70г. лимонной кислоты, то есть для одного цикла очистки целесообразно сразу покупать большую упаковку на 80 г.

Если же система охлаждения сильно грязная, тогда вполне возможно, что очищать придется несколько раз для достижения надлежащего эффекта. Это значит, что необходимо иметь в запасе как минимум две или даже три больших упаковки.

Как очистить систему охлаждения лимонной кислотой

Если говорить о самой процедуре промывки, тогда следует подготовить воду, лимонную кислоту, а также запастись временем. Процесс не сложный, однако, вполне может оказаться трудоемким.

  • Обратите внимание, для приготовления промывки нужно использовать дистиллированную воду, а не проточную. В крайнем случае, обычную воду из-под крана нужно хорошо прокипятить, а уже затем смешивать с кислотой и заливать в систему охлаждения.
  • Для эффективного смешивания воды и кислоты нужно взять около 0.5 литра воды в отдельной емкости, затем эту воду следует кипятить. После того, как вода начнет кипеть, засыпается лимонная кислота. Это позволяет кислоте хорошо раствориться. Далее полученный раствор охлаждается. После этого можно вливать готовый раствор в основной объем воды, затем снова перемешать.
  • Далее антифриз или тосол из системы охлаждения можно сливать, оценивая степень загрязненности и состояние по внешнему виду (цвет, запах, примеси и т.д.). Если тосол или антифриз очень грязный, тогда водно-кислотный раствор должен быть насыщенным (около 80г. кислоты на 5 л. воды). Если же антифриз относительно чистый, тогда будет достаточно и 40-50г.
  • Теперь в расширительный бачок вместо антифриза заливается промывка, двигатель нужно запустить и прогреть до рабочих температур на ХХ (пока не откроется термостат и не включится вентилятор охлаждения).
  • Обычно для очистки мотор работает около 10-15 минут, также можно дополнительно погазовать на холостом ходу. По окончании двигатель нужно заглушить.
  • После того, как ДВС немного остынет (15-20 минут), раствор можно сливать. Параллельно следует оценивать его цвет, состояние и т.п. Если видна грязь, тогда процедуру промывки нужно повторить, залив в систему свежую порцию очистителя.
  • Признаком того, что система очищена, будет являться чистая промывка, которая сливается. Далее следует еще 2-4 раза промыть систему дистиллированной водой, но уже без кислоты. Теперь можно залить свежий антифриз или тосол.

Советы и рекомендации

Как видно, количество лимонной кислоты в растворе можно считать условным. При этом не стоит стремиться значительно превысить концентрацию, так как лимонная кислота в больших количествах также может оказаться агрессивной по отношению к отдельным деталям системы охлаждения.

На следующий день снова заливается очиститель, а промывка под нагрузкой повторяется. Только после того, когда сливаемая промывка и дистиллированная вода окажутся чистыми, в систему заливается свежий антифриз.

Напоследок отметим, что профилактическая промывка системы охлаждения двигателя лимонной кислотой или другими средствами позволяет продлить срок службы отдельных деталей указанной системы и снизить нагрузку. Также удается увеличить ресурс антифриза или тосола.

Запомните, исправная работа системы охлаждения двигателя позволяет поддерживать оптимальный температурный баланс в любых условиях, что положительно сказывается на общем сроке службы ДВС.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Читайте также:  На горячую плохо включается первая передача

Отличие тосола от антифриза, совместимость разных видов охлаждающей жидкости. Что выбрать, тосол и антифриз. Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Источник: krutimotor.ru

Чистка радиатора: особенности внутренней и наружной прочистки

А практика доказывает, что за радиаторами необходимо приглядывать. Своевременно обслуженные конструкции будут радовать вас теплом весь отопительный период. И всего лишь необходимо периодически проводить осмотры, а чистка радиатора с периодичностью раз в 5-7 лет избавит вас от очень многих бед.

Грязь – главный выключатель радиатора от тепла.

О видах и приемах

Конструкция нуждается в периодичной очистке.

Процесс очистки заключается в удалении старой краски снаружи радиатора и различных отложений изнутри.

Поэтому, чистка бывает:

  1. Наружная, а именно:
    • Механическая;
    • Химическая;
    • Термическая.
  1. Внутренняя.
    Этот тип очистки имеет свои приемы:
    • Механическая;
    • Химическая.

Для информации!
Вариантов очистки радиаторов гораздо больше, мы освещаем те, которые можно выполнить своими руками без специального оборудования.
Хотя упоминание об одном таком методе будет.

Наружная чистка – хлопотные методы

Фото механической очистки.

Радиатор – это конструкция, не любящая лишних «одежд». Своевременная уборка и чистка пыли избавит вас от некоторых проблем, с этим прекрасно справится пылесос. Но если при ремонте помещений возникло желание перекрасить старый радиатор в веселый, освежающий цвет, тогда необходимо убрать старую краску и нанести новую.

Делается это следующим образом:

  1. Абразивы. Можно применять различные насадки на болгарку, щетки для чистки металлических поверхностей, просто наждачную бумагу для удаления старого слоя.
    Этот способ придуман для «экономных». Он бережет ваш кошелек от лишних открываний, но тратит ваше время на производство всего комплекса работ.

Совет!
Вы решили очищать старую краску именно таким образом, будьте особенно внимательны при работе на стыках соединения звеньев.
Резкие движения абразивами могут повредить резиновую герметизирующую прокладку.
В результате вместе с чистой наружной поверхностью вы получите и прекрасное место течи.

  1. Температурные воздействия. Можно очищать старую краску строительным феном или паяльной лампой. Да, результат вы увидите гораздо быстрее, и сама очистка займет гораздо меньше времени. Краска под воздействием тепла в сотни градусов Цельсия моментально начнет отслаиваться пузырями, но есть «но».

Обратите внимание!
Температурные воздействия не пощадят и резиновые прокладки, о которых уже упоминалось.
Поэтому если вы не готовы разбирать батарею на секции, то об этом методе также придется забыть.

Применяем взвешенно

Если вы имеете время, и желание возиться с батареями капитально, либо же кроме очистки радиаторов от старого слоя краски у вас возникла необходимость замены старых «прохудившихся» прокладок.

  • Перекрываем краны приводящий и отводящий, гаечным ключом откручиваем стыковочные гайки;
  • Выпускаем воду из радиатора в поддоны и ведра. Обезвоженную батарею снимаем с кронштейнов, укладываем на горизонтальную поверхность;
  • Специальными ключами производим разбор батареи секция за секцией;

Вот такую картину вы можете обнаружить внутри.

Совет!
При стыковке звеньев одно соединение имеет правую накрутку, другое левую, чтобы не ошибиться, посмотрите, как были накручены сквозные заглушки, так же будут вставлены и стыковочные ниппеля.
И еще, демонтаж радиаторов и последующую сборку лучше проводить вдвоем.
С наращиванием секций достаточно сложно проводить равномерную подгонку и поджим секции.

  • Разобранные секции подвергаем механической или тепловой очистке, после чего приступаем к сборке;

На заметку!
Одним из видов окончательной чистки является чистка радиатора паром.
Эта технология больше применима для автомастерских, но вы вполне можете воспользоваться достижениями человечества, если возможность существует.

Ключи, секции, прокладки.

  • Ниппель с новой резиновой прокладкой вкручивается в одно соединение и наживляется на другое;
  • Специальными ключами соединения закручиваются и подтягиваются до полного герметического соединения;
  • Вся батарея собирается полностью.
  • Итог всего действия – вы имеете полностью очищенную батарею + замененные прокладки в ниппельных соединениях.

А если замена не нужна

Действительно замена прокладок не всегда нужна, разбор и сбор обогревателя по новому – хлопотно и долго. Как очистить радиатор тогда? Достаточно просто, существуют специальный наружный очиститель радиатора. Говоря по-простому – это та же смывка для краски.

Инструкция ее применения стандартная:

  • На старую краску широкими мазками кистью наносится смывка;

Совет!
При работе смывка не смачивает поверхность, а омывает, экономия здесь не нужна.

  • По окончанию времени ожидания, (может быть от 10 минут, до получаса) старая краска начинает отслаиваться от радиатора;
  • Радиатор очищается шпателем.

Радиатор после смывки.

К сведению!
Смывка для краски – активный химический реагент, который с удовольствием снимет старую краску и с радиатора, и с пола, лак с паркета, защитное покрытие с ламината.
Для предотвращения нежелательного действия очистителя под батарею на пол расстилают плотную ткань, можно мешковину.
В идеале батарею, конечно же, снимают.

  • Все, обогреватель к покраске готов.

Внутренняя чистка

Чистка радиаторов отопления наружная – это эстетика, внутренняя – качество теплоотдачи. Переходим на внутреннюю чистку.

Начнем с механики:

  • Отключения радиатора из сети происходит простым перекрытием кранов;
  • Соединительные гайки откручиваются, и весь комплекс снимается с кронштейнов;
  • Видимые грязевые отложения убираются ершиком или проволокой с крючком;
  • Далее происходит промывание батареи струей воды.

Отложения внутри конструкции следует убрать.

Совет!
Существуют рекомендации по чистке батареи в ванной.
Советуют выстилать плотную ткань, сооружать деревянный помост или укладывать лист ДВП, чтобы не повредить эмаль.
Мы рекомендуем вам этого в ванной не делать.
При промывке радиатора грязь и мусор из боковых частей конструкции, не вычищенные механически, уходят в слив ванны.
В результате вы можете получить недомытый радиатор, забитую систему слива ванны + незабываемый аромат технической грязи.
По возможности очистка радиатора должна проводиться только на улице.
Если конечно такой возможности нет, деваться некуда, используем ванную.

  • Батареи промываются до чистых вод, после вся конструкция собирается и водружается на свое старое место.

От механики к химии

Прочистка радиатора механическим способом достаточно простой и эффективный метод, но существует ситуации, когда полная прочистка невозможна. В старых батареях под воздействие температур и химических реагентов образовывается конгломерат, который практически невозможно смыть водой.

Тогда на сцене появляются многочисленные химические соединения, кислоты и щелочи.

Инструкция их применения практически однотипна:

  • Чистка радиатора лимонной кислотой, каустиком и прочими агентами начинаются с растворения химических соединений горячей водой;

Вариант химического состава.

Рекомендация!
Воду, кипящую, не используют, 100 градусная температура способствует разрушению уксусной и лимонной кислот.
Вода такой температуры весьма плохо взаимодействует и с каустиком.

Подробнее о простых способах в таблице:

Химическое вещество Способ применения
Лимонка (лимонная кислота)
  • 100 гр на 0.5 литра воды;
  • Радиатор заливается и периодически встряхивается;
  • Содержимое через полчаса сливается и промывается все горячей водой.
Каустическая сода
  • 10% раствор отцеживается;
  • Раствор заливается в радиатор;
  • Сливается через полчаса, промывается горячей водой.

Очищение батареи внутри – дело хлопотное, но необходимое!

К сведению!
Не ждите больших чудес от простых реагентов, можно использовать специальные автомобильные промывки, но приготовьтесь к плате за эффект, цена у них намного выше пакетика лимонной кислоты.

В заключение

Как прочистить радиатор отопления снаружи и изнутри, нами разобрано. Видео в этой статье продемонстрирует простые и эффективные приемы, еще раз доказывая, что чистка радиатора полезна, а порой необходима.

Источник: gidroguru.com