Клапан вакуумного усилителя тормозов лачетти

Chevrolet Lacetti SW Chevrolexus › Logbook › Добавляем жизни тормозам! Ставим ВУТ+ГТЦ от Chevrolet Epica 2.0

Всем привет. На днях, полистывая D2, наткнулся на вот такую запись Volk-48rus . Загорелся шописец. Вот прям совсем шописец, аж спал плохо несколько ночей подряд, так хотел. Поиски привели на авито — нашел ВУТ за 700 р и ГТЦ за 800 от двухлитровой Epica. Автор вдохновившей меня записи использовал детали от 2.5л. ну да ладно, тут размеры явно поболее вагоновских будут, должно получиться лучше.

А тут как раз мой ГТЦ отправился к праотцам, тормоза ушли и почти не вернулись. Нет, если топнуть в попытке проломить моторный щит, то они были всегда. А если нажать умеренно, ну, как обычно, то…ну нет почти( В общем, купил детальки, на рынке дедушка сделал пару трубок с штуцерами на 10 с одной стороны и на 13 с другой, длиной по 40 см (забегая вперед, скажу, что это впритык, изначально рассчитывал по полметра). В ближайшем сервисе дорезали резьбу на штоке и отпилили пару см с конца. Идем, значит, к машине…

Где-то среди всей этой радости притаились стоковый ВУТ с ГТЦ.

Сначала надобно открутить расширительный бачок системы охлаждения от чашки кузова и отвести его в сторону, блок реле и предохранителей можно не трогать.
Откручиваем трубочки, отсоединяем шланги, сдергиваем разъем датчика уровня ТЖ и откручиваем удерживающие ГТЦ гайки на 13, далее он легко пойдет. Сразу в пакет и на помойку, сливать ТЖ в пухту. Возвращаемся, берем голову на 12, удлинитель и трещотку, идем под руль. Отодвигаем сиденье назад, ложимся спиной на порог и засовываем голову под торпеду. НИХРЕНА не удобно, зато доступ ко всему есть. Пассатижами сдергиваем фиксатор пальца педали, своими пальцами выдавливаем его наружу. Дальше 4 гайки на 12, я срывал трещоткой, откручивал руками. Возвращаемся под капот и выгоняем оттуда старый ВУТ.
На его место наживляем новый.

Ах да, совсем забыл. У Эпики расстояние до педали 140 мм, у Лачетти 120. Ради этого дорезалась резьба на штоке, пилился кончик и менялось ухо (эпиковское меньше в диаметре). По штангенциркулю выставил 120 мм от привалочной поверхности ВУТ до центра отверстия пальца педали. Законтрил и повернул на правильный угол. На данном этапе ГТЦ уже был прикручен. Наживили ВУТ, идем снова под руль и там плачем горькими слезами, все очень неудобно) но спустя минут 10 гайки затянуты, палец посажен в вилку ВУТ и педаль, возвращаемся под капот. Наживляем трубки, гнем по месту, потихоньку, закручиваем штуцера на 10 в ГТЦ, а на 13 в блок BTCS.

Вакуумный шланг подходит родной, новый ВУТ достался с шлангом и обратным клапаном, я уже снял родной, примерился, где резать и заметил утолщение. Оказывается, клапан там таки есть, но засунут далеко, сразу не увидеть. По диаметрам все подходит. Шланг сцепления тоже подходит, разве что его надо немного провернуть на ГЦС и на расширительном бачке. Прокачкой особо не заморачивался, налил полный бачок ТЖ, штуцера на ГТЦ были уже затянуты, на блоке BTCS недокручены, жидкость пошла самотеком, как пузырьки кончились, так и затянул. Замерз, как сссабака, уже не до фоток было. Первый тест на месте — педаль перестала прям так явно проваливаться, стала упругой и немного повыше. Второй тест — в движении, едем по двору, разгоняемся км до 20 в час и тормозим как обычно — нежно, но уверенно нажимая педаль. Вот тут я подофигел, потому что обычно машина немного притормаживала, а тут нахрен вкопалась и я прилетел лицом в руль. На скорости тоже все отлично — легкое нажатие уже приводит к клевку мордой, а раньше просто чувствовалось замедление. Сильно топать боюсь)))))

В общем, доработка весьма и весьма нужная. Если пилоты хэтчей и седанов ставят ВУТ и ГТЦ от вагона, то что ставить пилотам вагонов)? Ответ — ВУТ+ГТЦ от Epica, они от любой будут больше. Вот тут можно посмотреть на разницу в размерах.
Кстати, родной ВУТ от вагона могу запродать, если кто себе на младшего бро хочет)

Источник: www.drive2.com

Клапан вакуумного усилителя тормозов лачетти

Chevrolet Lacetti. Выстрелы в глушителе двигателя

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов Проверьте зазоры в приводе клапанов Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин Осмотр при разборке двигателя Отремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределения Проверьте фазы газораспределения Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсунки Проверьте работу форсунок Замените неисправные форсунки
Читайте также:  Почему не срабатывает поплавок в бачке

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Читайте также:  Фиксатор головы для автокресла своими руками

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

Источник: zinref.ru

Вакуумный усилитель тормозов Шевроле Лачетти

Современный автомобиль невозможно представить без вакуумного усилителя тормозов. Соответственно и Шевроле Лачетти не исключение. Как правило, особых проблем этот узел не вызывает, но иногда проблемы все же случаются. Ниже мы рассмотрим, все особенности этого узла.

Как это работает

Вакуумный усилитель представляет собой корпус из двух половинок, которые разделены между собой пополам, с одной стороны установлен шток, который давит на поршень главного тормозного цилиндра. В другой половине нет ничего кроме воздуха. Одна из половинок детали соединяется с коллектором двигателя. Именно оттуда и получается разрежение воздуха, которое и выполняет всю основную работу.

При нажатии на педаль тормоза, поршень цилиндра смещается, при этом разрежение усиливается. Атмосферный воздух находящийся во второй половине детали давит на шток создавая дополнительное усилие. При отпускании педали шток возвращается в исходное положение. Этому способствует наличие в конструкции возвратной пружины. Точно так же работает и вакуумный усилитель тормозов шевроле лачетти, да и других моделей автомобилей.

Важным моментом тут является наличие работающего двигателя. Без этого разрежения не возникает, соответственно педаль тормоза при заглушенном моторе более жесткая. Это зачастую пугает неопытных водителей.

Вакуумный усилитель неисправности

Основным признаком проблем с вут является ставшая колом педаль тормоза при работающем двигателе. Соответственно, значительно снижается эффективность торможения. В некоторых случаях может наблюдаться утечка тормозной жидкости. Чаще всего неисправности связаны с нарушением герметичности детали.

Диагностика

Важно своевременно диагностировать эту проблему. Проводить диагностику следует производить при явных проблемах с торможением. Но, тут нужно понимать, что похожие симптомы могут наблюдаться при проблемах с АВС, поэтому нужно производить диагностику. Производиться она может в несколько этапов:

  1. Нажимаем на педаль тормоза и запускаем двигатель, если она провалилась, то все в порядке. Если ничего не изменилось, то проблема в герметичности усилителя или шлангов;
  2. Если педаль ушла вниз, то удерживаем ее примерно минуту. Если за это время она ушла еще дальше, то возможно проблема в главном тормозном цилиндре;
  3. Далее даем поработать двигателю на холостом ходу. Если при этом резко выжать педаль тормоза, то проблема опять же в вакуумном усилителе.

Проведя диагностику можно переходить к проверке проблемного узла, как правило, проще поломку устранить заменой детали.

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов

Самым простым будет проверка шлангов, соединяющих вакуумный усилитель с коллектором. По вполне понятным причинам, это самое слабое звено. Осмотрите шланг на предмет заломов и повреждений. Также необходимо проверить затяжку хомутов на штуцерах, двигатель постоянно вибрирует, это может вызывать проблемы в работе усилителя. Также желательно проверить состояние самих штуцеров.

Если после описанных выше проверок, вы не смогли выявить проблему, то потребуется снимать сам усилитель и смотреть, что с ним. Производится работа в следующем порядке:

  1. Снимается шланг разрежения, будьте аккуратны, не повредите руки;
  2. От штуцера главного цилиндра снимают шланг, подводящий к нему тормозную жидкость;
  3. Ослабляется затяжка крепежа трубок АВС, их отводят в сторону;
  4. В салоне демонтируется защитный щит;
  5. Демонтируется палец крепящий вилку толкателя;
  6. Откручивают 4 гайки крепления вакуумника;
  7. Извлекают его из моторного отсека.

Вам остается только оценить состояние усилителя, при необходимости произвести ремонт, или же просто купить новый. Установка производится в обратном порядке. Но, тут следует помнить, что после работы потребуется прокачать тормоза.

АКЦИЯ на запчасти! Гарантия лучшей цены. Нашли дешевле – мы снизим цену.

Источник: autodetali74.ru

Chevrolet Lacetti manual

Chevrolet Lacetti Снятие вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае его выхода из строя.
Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня рабочей жидкости (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга подвода разрежения к штуцеру усилителя и сдвигаем хомут по шлангу.

Снимаем шланг со штуцера усилителя.
Отсоединяем от штуцера главного тормозного цилиндра шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления и отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок (см. Снятие главного тормозного цилиндра).
Ослабив затяжку штуцеров крепления этих трубок к гидравлическому блоку ABS (см. Снятие блока ABS)…

Читайте также:  Ланос датчик включения вентилятора

…отводим трубки в сторону от главного цилиндра.
В салоне автомобиля снимаем защитный кожух (см. Снятие панели приборов).
Под панелью приборов…

…пассатижами снимаем пружинный фиксатор пальца крепления вилки толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза.

Вынимаем палец из отверстий педали и вилки толкателя.

Головкой «на 12» отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка… …и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Проверяем размер между осью отверстий вилки толкателя и привалочной поверхностью вакуумного усилителя, который должен составлять 120 мм.
Для получения нужного размера…

…ключом «на 14» отворачиваем контргайку, удерживая бородком вилку толкателя.
Вращением вилки добиваемся получения нужного размера, после чего затягиваем контргайку. Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. Прокачка гидроприводов тормозной системы).

Источник: www.chevrolet-lacetti.dv13.ru

Признаки неисправности контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов

Основными признаками выхода из строя контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов являются тугая или, напротив, мягкая педаль тормоза, а также полная неработоспособность педали.

Что такое клапан вакуумного усилителя тормозов

На многих автомобилях для увеличения тормозного усилия используется вакуумный усилитель тормозов. Он создает постоянный поток тормозной жидкости, направленный в главный тормозной цилиндр, увеличивая тормозное давление и способствуя более быстрой остановке автомобиля. Этот элемент очень часто встречается на легковых автомобилях, внедорожниках и пикапах. Со временем вакуумный усилитель тормозов может получить повреждения или подвергнуться износу. То же самое может произойти и с контрольным клапаном усилителя тормозов.

Клапан вакуумного усилителя тормозов – это элемент тормозной системы автомобиля и предназначен для удаления воздуха из усилителя тормозов и недопущения попадания его в цилиндр. Таким образом обеспечивается защита трубопроводов тормозной системы от завоздушивания, что может серьезно снизить эффективность работы тормозной системы. Клапан соединяет корпус вакуумного усилителя и вакуумный шланг – безопасное техническое решение, обеспечивающее работу тормозов даже при заглушенном двигателе.

Как правило, контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов не проверяется в ходе периодического технического обслуживания. Тем не менее существуют ситуации, при которых могут наблюдаться признаки износа или полного выхода клапана из строя. Далее приведены некоторые признаки, по которым вы можете сделать вывод о возможном наличии проблемы с контрольным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Помните, что это всего лишь общие признаки. Для точного установления причин неисправности и проведения ремонта необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

Тугая педаль тормоза

При корректной работе контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов педаль тормоза нажимается легко и плавно. В случае неисправности клапана управление тормозной педалью заметно усложняется. Вместо мягкой и легкой педаль становится жесткой и тугой. Нажимать ее очень трудно. Это происходит из-за повышенного давления в главном тормозном цилиндре, для регулировки которого и предназначен контрольный клапан. Нарушения в работе педали тормоза являются признаком возможного наличия неисправности тормозов и указывают на необходимость немедленного проведения диагностики тормозной системы.

Мягкость тормозной педали

При усугублении неисправности контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов в трубопроводы тормозной системы начинает поступать воздух. В данном случае воздух, который должен удаляться из системы с помощью контрольного клапана, попадает в главный тормозной цилиндр, а затем и в трубопроводы тормозной системы. Это вызывает падение тормозного давления и мягкую работу педали тормоза. Помимо ощущения мягкости на педали это влечет за собой увеличение времени срабатывания тормозов.

В подобной ситуации следует немедленно провести диагностику тормозной системы. Воздух, попав в тормозную систему, оказывается «взаперти». Для его удаления тормозную систему необходимо прокачать. При наблюдении описываемых симптомов срочно прекратите движение и осуществите профессиональную диагностику тормозной системы.

Тормоза перестали работать

В самом худшем случае контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов полностью выходит из строя, что приводит к полной неработоспособности тормозной системы. К счастью, такой исход маловероятен. Но если вдруг он наступил, аккуратно остановите автомобиль, отбуксируйте его домой и свяжитесь с квалифицированным специалистом по диагностике и ремонту тормозных систем. В зависимости от тяжести случая дело может ограничиться только заменой клапана, но может потребоваться и серьезный ремонт всей тормозной системы.

Контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов является важным элементом тормозной системы, обеспечивая безопасность движения. Именно поэтому наличие описанных симптомов не должно игнорироваться или откладываться «на потом». Свяжитесь с квалифицированным механиком, способным провести профессиональную диагностику и необходимый ремонт тормозной системы вашего автомобиля.

Источник: automotolife.com